Me presento desde Guadalajara con mis detallados.
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13-abr-2010 23:51
#1
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Buenas noches. Me presento en este subforo, que hace tiempo que veo "desde la sombra". Me llamo Fernando, tengo 23 años, he estudiado Ingeniería Técnica Industrial especialidad Mecánica de la cual me queda el Proyecto Fin de Carrera, que por diversos motivos se está alargando bastante más de lo que me gustaría. Soy de Guadalajara y mis aficiones giran en torno a la automoción (que también es el motivo de mi carrera). Me gusta la mecánica, el tuning (el tuning de verdad, no lo que aquí se entiende como tal), coleccionismo, clásicos, detailing. Hace un tiempo tuve entre manos un BMW 316 del 85 motor 1.8 carburación. Tenía un problema que parecía mucho más grave de lo que en realidad resultó ser, y por esto y falta de sitio lo tuve que vender. Mi economía de estudiante de 2º curso con 15 asignaturas no daba para mucho. El caso es que desde entonces tengo el gusanillo del clásico, pero me dije a mi mismo que hasta que no tuviese dinero ni sitio para tener uno como se merece, no lo haría, porque no sería capaz de disfrutarlo al 100%. Ahora me muevo en un Nissan 100NX del 92 que me encanta como va. Como todo no va a ser leer, he decidido intentar aportar algo a este subforo y lo que está en mi mano son los trabajos de detailing que hago de forma amateur sobre los vehículos. Es algo muy agradecido, y creo que en clásicos lo sería mucho más aun. Por ahora no he hecho ningún clásico, pero me muero de ganas, mucho más que de hacer un superdeportivo por ejemplo. Llena más devolver al perfecto estado un pedacito de historia. Os dejo diversos trabajos sobre el que fue mi anterior coche y que me dio excesivos problemas: El coche tenía un aspecto general decente, pero la pintura presentaba bastantes marcas, hologramas y carencia de profundidad en algunos paneles. El proceso se realizó en varios días, poco a poco, de forma pausada y del mejor modo posible. Destacar que la pintura es la original del coche, deducción mía propia, ya que no se observa ninguna variación de tono en ningún paño, ni variación de la densidad del metalizado, algo muy común en repintados. Lo que si creo, es que el coche está relacado, ya que hay marcas que no salen por mucho que se insista, incluso atacando con lija las aletas traseras para disminuir la piel de naranja, se consiguió mas piel de naranja. Según lo hable en su dia con Izual, puede ser debido a que se haya eliminado la 2º capa de laca y aparezca una defectuosa primera capa. Bueno, al lio. El primer día el coche se lavó y descontaminó (no tengo fotos) y el proceso fue: - Prelavado con Foam Lance utilizando 1L de mezcla con 50 ml de Snow Foam, 2oz de Chemical Guys Citrus, ½ oz de CG Maxi Suds II y unos 10 ml de APC de 1Z. Un combo matador para eliminar todo lo que hubiese. - Lavado con Bilt-Hamber Auto wash Champu. 5ml para unos 5-6 litros de agua. - Se seco con la toalla Chemical Guys Miracle Dryer - Descontaminado con claybar amarilla de mothers y gris de DP (esta solo en techo y zona baja de paragolpes trasero) y clay lube hecho con Optimun No Rinse Wash & Shine. En los días posteriores se procedió a pulir el coche. Los materiales fueron: -Esponjas: Meguiars (corte, pulido y acabado) de 6.5”, boina de lana mencerna y juego de 3” de elitecarcare. - Polish: Gama 3M (Fast Cut Plus, Perfect IT III y Ultrafina) y Meguiars M85 - Lijas al agua mirka grano 2000 y 4000 (se usaron para las aletas traseras, donde se hizo un apaño temporal de chapa y pintura de los raspones que tenían desde que lo acogí) La combinación dependía del estado del panel, pero siempre en 2 pasos únicamente (a no ser que se utilizaran lijas al agua, que serían 3 pasos). Para puertas delanteras y aletas bastó con esponja de pulido + polish medio (perfect IT III) acabado con esponja de acabado y 3M ultrafina. En algunos sitios se utilizo esponja de corte de 3” y polish de corte Meguiars M85. Para las aletas traseras la combinación fue lija 2000 con rotativa, lija 4000 con rotativa, esponja de corte meguiars con 3M fast cut plus y acabado con esponja de acabado meguiars con 3M ultrafina. Para el capo y el techo se prescindió de lija y se ataco con boina de lana y Fast Cut Plus rematado con esponja de acabado y 3M ultrafina. Para las zonas pequeñas, o poco accesibles se utilizaron las esponjas de 3” en el rango de abrasividad de las de 6.5”. Asi podemos ver unas fotos del proceso en las puertas: Este era el estado antes  -Tapamos las zonas pulidas para evitar estropearlas.  - Ponemos un poco de polish en la esponja (si es un panel horizontal podemos hacerlo en la chapa directamente) y pulverizamos un poco de quick detail    - Repartimos el polish, primero posando la pulidora y después a la minima velocidad.  - Subimos la velocidad para trabajar el polish y romper abrasivos, se volverá trasparente cuando esto ocurra y se puede general algo de polvo. - Reducimos un poco la velocidad y damos una última pasada para facilitar la posterior retirada con la toalla de MF.  - Retiramos restos y evaluamos resultados.  Posteriormente se vuelve a lavar con el mismo proceso descrito anteriormente. Destacar que al realizarse en varios días, antes de trabajar la zona se limpiaba con QD y una MF del tipo Monster fuffly gentileza de Autocare (muy buena por cierto). Aquí podemos ver unas fotos en el garaje una vez acabados algunos paños y antes de aplicar nada, únicamente el limpiador Dodo Lime Prime Lite. Como se observa la reflexión y profundidad es realmente buena.      Posteriormente se dio una capa de Zymöl Glasur.        Un saludo. Fernan. |
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13-abr-2010 23:51
#2
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Limpiezas de motor: El proceso ha sido el siguiente: - Aspirado del polvo superficial del motor - Limpieza con desengrasante laquer, con brocha y trapos de algodon. - Prelavado en seco con Optimun No Rinse Wash & Shine, con trapos de algodon y brocha para los sitios mas inaccesibles. - Lavado con Lo mismo mas a fondo, quitada la primera capa de mierda.(con trapos de algodon) - como los trapos de algodon no absorben como una Microfibras, he tirado de MF del mercadona muy usadas que tenia para dar el ultimo repaso y que quedase impecable. Con Optimun No rinse en disolucion de QD y usado como tal. - Limpieza bordes del capó. - Tratado de plásticos, tubos, manguitos etc... con 1Z Vynil gel. - Tratado de gomas con 1Z Gummy. - Sellado con Grojet 2000 todas las partes pintadas. Tiempo invertido unas 2h y media. Se puede dejar mucho mejor, pero dado lo tiquismiquis que es el Volvo con los problemas eléctricos, mejor no tentar a la suerte... Fotos de antes: (menuda mierda de fotos)     Fotos del despues:   
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13-abr-2010 23:53
#3
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Recuperación del piloto central recuperado de un despiece. El piloto estaba descuidado de estar 4 años a la intemperie, asi que le he renovado un poco. El proceso ha sido: - Limpieza rapida - Descontaminado rápido. - Lijado con lija Mirka 4000 con Quick detail Speed Detailer de Meguiar´s - Pulido con la rotativa, esponja blanca CCS y polish Mencerna Intensive Polisg RD3.01 Me encanta el intensive polish jeje, he pasado de dar fase de acabado. Fotos del antes:   Despues del lijado:   Y del resultado final:   Es la ventaja que tienen los faros/pilotos de plástico, se dañan antes, pero se pueden recuperar. Espero que os guste y os sea de ayuda. |
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13-abr-2010 23:54
#4
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Y este es la primera vez que apliqué estos trabajos en el Volvo, para ver si el estado era recuperable: El estado del coche era este:   El proceso seguido ha sido el siguiente: PRIMERO: Lavado en seco con Optimun NRWS, para evitar usar la manguera y encharcar todo. SEGUNDO: Descontaminado de la zona a trabajar. He empezado a descontaminar con Optimun NRWS y claybar de Mothers, pero como si quieres arroz catalina, así que he tirado de una muestra de clay de DP que me mando Jusanpal (gracias Julio) y con esta si que ha salido. A destacar los 45 minutos que se tardó en descontaminar esa zona, 19 años durmiendo en la calle en Madrid es mucha contaminación. Aquí observamos la zona ya descontaminada (esa especie de ronchones es el famoso marring?)  TERCERO: Delimitamos la zona a trabajar, da gusto trabajar así, no se ensucia nada de polish, le diré a mi padre que me traiga un royo del trabajo entero.  CUARTO: Comenzamos el proceso de pulido, con la rotativa BP1200 Se prueba con IP+CCS blanca al 18 y se consigue entre nada y menos. Por tanto decido echarle un par y estrenar la boina de lana + Optimun Hyper Compound al 18. En la primera pasada no ejerzo presión y queda algo, en la segunda hago más presión y consigo sacar todo. Aquí podemos ver una foto donde se oberva la zona donde he trabajado con la boina de lana+Optimun HC (parte superior de la zona de trabajo) y donde no(parte inferior). A destacar los hologramas generados en esta fase.  A continuación bajamos en abrasividad y hacemos la fase de pulido con Mencerna Intensive Polish RD3.01 + CCS Blanca. Aquí podemos ver unas fotos al fin de este proceso. Esto mejora por momentos. Aun asi se pueden ver algunos picotazos y arañazos profundos que solo saldrían con un wetsanding, y esto aun me da un poco de respeto, por lo que se quedará asi, ya que el resultado es muy bueno, por lo menos para mi.    Por ultimo realizamos la fase de acabado, con Propel Negra + Optimun Poli-seal, gentileza de Julio de nuevo. En esta fase la pintura ya queda sellada. Aquí podemos ver unas fotos del acabado. Impresionante profundidad.  Observamos la diferencia entre la zona pulida y una zona no pulida. Observar como cambia la nitidez del reflejo de la farola: Sin pulir:  Pulida:  Y aquí podemos observar la diferencia entre el reflejo del faro escamoteable y la zona pulida, impresionante. 
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13-abr-2010 23:56
#5
| Si os gusta y queréis ver más procesos puedo ir subiendo otros trabajos, pero son en vehículos más modernos. |
bullitt
14-abr-2010 00:18
#6
| todo lo q sea aprender......ya estas tardando.....cuanto llevas por hacerlo en mi mustang???? mas o menos por saberlo. para recuperar cromados sabes algo??? |
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14-abr-2010 00:55
#7
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Impresionante tu trabajo!!!! Jamas he sabido como poder hacer todo esto a mis coches, pero la verdad que con los nombres y sus abreviaturas no me entero de nada!!(podrias hacer un diccionario en el primer post de las abreviaturas, a mi me ayudaria mucho). La otra pregunta es: donde se pueden adquirir los productos y cuanto es el coste medio de cada uno de ellos?? Cuanto se necesita para pulir un vehiculo?? Herramientas?? Se puede aprvechar alguna de casa(radial,taladro,....) Sigue posteando trabajos y explicando tambien cosas como los cromados, limpiezas de llantas, tubos de escape, espejos.. Me suscribo porque lo encuentro muy util y necesario por aqui, pues creo que no se habia profundizado nunca tanto en un post sobre el tema |
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14-abr-2010 00:55
#8
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Un mustang, quien pudiera. Un 65 cabrio en blanco con cuero rojo es el sueño de mi padre, V8 claro. Si lo que quieres es recuperar brillo en los cromados hay diferentes polish de metales que van muy bien para eso. Si ya quieres dar un paso más y eliminar esos swirls o arañazos finos que se ven, hay unos polish bastante buenos para trabajar a máquina que se llaman brilliant. En inglaterra los usan mucho. Yo aun no los he probado porque baratos no son y no he tenido ningún trabajo donde fuesen necesarios. La duración de los trabajos depende mucho del estado del coche, dureza de la pintura etc... puede ir desde 6 horas que tardé en hacer un Honda Civic Type-R FN3 a varios días de trabajo que me llevó un Golf R32. Este trabajo que pongo a continuación fueron 2 días y medio con el: Se trata de un BMW 525 TDS con 16 años y más de 290.000 km a sus espaldas, en un azul verdoso metalizado, muy oscuro. A primera vista, el coche en principio viene con muchos toques en las puertas de quien abre de oído y arañazos de algún desalmado que se desahogó. El aspecto es normal, normal para un coche de 16 años sin muchos cuidados. Gran densidad de swirls, cuero muy sucio y agrietado, sobretodo el asiento del piloto y muchos muchos picotazos en el frontal. Y las llantas con mucha suciedad y alquitrán. Aquí unas fotillos del aspecto general antes de hacer nada. Se aprecian daños a simple vista, sin foco ni nada.         Despues se procede a foam lancear con mezcla de SSF y CG citrus (2 OZ). Se aprovecha para limpiar plásticos y molduras mientras la espuma hace efecto.  Posteriormente se limpian las llantas. Se usa Redberry 1:4, Superdegreasser, Y Valet Pro Glue and Tar, para pasar de esto:  A esto:  Estaban realmente mal. Posteriormente se lava el coche con guante de MF y Chemical Guys Citrus. Se aclara y se procede a descontaminar con optimun No Rinse Wash & Shine y clay bar de DP. En esta foto se puede apreciar la clay tras pasar por un cuarto de capó.  Posteriormente se aclara de nuevo y se seca. Procedemos a medir espesores de pintura. Todo el coche salvo capo y una puerta tiene pintura de serie, con espesores entre 90 y 110 micras, el capo en torno a 220-250 y la puerta con máximos de más de 1100 micras (supuesto parche de masilla).     Anotamos todo en el gráfico y lo colocamos para posteriores lecturas. 
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14-abr-2010 00:55
#9
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Continuación: Despues encintamos todo el coche para proteger zonas delicadas y comenzamos a atacar a las zonas más afectadas. Para ello se utilizan lijas de 1500, 2000 y 3000 según necesidad lubricadas con Optimun NRWS en zonas puntuales. Para aquellos contrarios a meter lija, un ejemplo de la disminución del espesor después de 2 pasadas de 1500, antes:  Despues:  Y aquí todas las zonas afectadas después del proceso:         Acto seguido se les devolvió el brillo con boina de lana de 3.5” y 3M Fast Cut Plus. Hasta aquí la mañana del lunes. Por la tarde se comienza con el pulido puro y duro. Atacamos la pintura con el que yo he bautizado como el método “Ygidrop” (gracias Jose) ya que fue el que me aconsejó. Basicamente se trata de dar el paso de corte con Pad morado de Meguiars y 3M Fast Cut Plus + una gotita de Intensive Polish de Mencerna para no hacer tanto polvo. Todos los paneles necesitaron al menos 2 pasadas, en algunos casos 3 y 4, como el portón. El capó estaba realmente mal, pero al ser repintado era más blando que el resto, y se hacía más fácil. Este proceso me llevo toda la tarde del lunes, tras 7 horas de trabajoa las 22:30 recojo y me subo a cenar. Algunas fotos del proceso: Antes:  Durante:  Antes y después:  Varios 50/50:    Con una sola pasada de corte se conseguía esto:  Eran necesarias alguna mas para los defectos que permanecían, en algunos casos, 3-4 pasadas no fueron suficiente. Al día siguiente se remató el trabajo de pulido con las fases de pulido y acabado. La de pulido con pad amarillo de megs y 3M perfect it III y la de acabado con propel negra y Ultrafina. Las llantas se las dio un repaso con Autosol Wheel Cleaner Paste, y se consiguió un mejor resultado, pero había suciedad que no salía ni de esta forma.: Antes: Después:  Se prelavó y lavó siguiendo el proceso de la primera vez. Se trataron los plásticos con 1Z vinyl Gel y 1Z Kunstosff. Se selló con Finish Kare 2180 y se enceró con Finish Kare Pink Wax consiguiendo esto:     Luego toco el interior, se aspiró por completo y se procedió a limpiar asientos, paneles, salpicadero etc… con APC y cepillos varios. Algunas fotos del proceso:    El asiento del conductor estaba bastante tocado:     Una vez todo limpio se acondicionaron los plásticos y paneles con Smartwax Dressing y los asientos y el cuero de paneles, volante, palanca, freno de mano, cinturones con Duragloss Leather Acondicioner. El del conductor se hidrató con Leather Magic para conseguir una mejor recuperación. Como detalle decir que los asientos absorbían muy mal el acondicionador, pese a la fuerte limpieza. Podría ser debido a una aplicación de “acondicionadores caseros”. Por último se sellaron llantas con el mismo sellante que la carrocería y se acondicionaron neumáticos con Meguiars Endurance Gel. Para la entrega se le dio un repaso con QD Chemical Guys Pro-Detailer + Carnauba. Unas fotitos en la calle:             Resumen: -Prelavado con Foam Lance -Limpieza de llantas con Redberry, Megs Superdegreasser, Valet Pro Glue&Tar Remover y Autosol Wheel Cleaner Paste. -Descontaminado con clay de DP. -Lijado al agua con lijas 1500, 2000 y 3000 en defectos puntuales. -Devolución de brillo de las zonas lijadas con boina de lana 3.5” y 3M Fast Cut Plus. -Pulido (Pulidora Rotativa Makita 9227CB): Corte: Pad Morado Meguiars + 3M fast cut plus+ Gotita de IP de mencerna. Minimo 2 pasadas, máximo 4 pasadas. Pulido: Pad Amarillo Meguiars + 3M Acabado: Pad Propel Negra + 3M ultrafina. -Prelavado y lavado igual que al principio. -Sellado: Finish Kare 2180 (pintura, cromados y llantas) -Encerado: (después de 6 horas de curado del sellante) Finish Kare Pink Wax. -Sellado cristales: Kit Carlack -Neumáticos: Megs endurance Gel -Aspirado interior. -Limpieza interior: APC “Martini” + DG Ultimate Orange + cepillos varios. -Acondicionado paneles y salpicadero: Smartwax Dressing. -Acondicionado cuero: Duraglos Leather Conditioner y Leather Magic. -Gomas: 303 Aerospace Protectant. Un trabajo muy entretenido, complicado pero no en exceso, pero muy muy largo. Coches así no quedan 100% perfectos, pero los resultados son mucho más evidentes que en coches más nuevos y modernos, y por tanto mucho más satisfactorio, sobre todo si devolvemos a todo un BMW a su estado natural. En total unas 25 horas de trabajo, aproximadamente. |
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14-abr-2010 01:34
#11
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Hola Fer, me encanta tu trabajo, te dedicas profesionalmente a esto, soy de villanueva de la torre y suelo acudir a concentraciones con mi Mini Cooper, haber si coincidimos y charlamos de tus trabajos es un mundo que me apasiona. Saludos. |
Editado: 14-abr-2010 01:46 -
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14-abr-2010 01:42
#12
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Yo suelo estar mucho en Azuqueca, mi novia es de allí, y mi pueblo es Quer, que también está al lado. Mi coche es este, por si me ves por ahí: 
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14-abr-2010 01:48
#13
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Impresionante tu trabajo!!!!
Jamas he sabido como poder hacer todo esto a mis coches, pero la verdad que con los nombres y sus abreviaturas no me entero de nada!!(podrias hacer un diccionario en el primer post de las abreviaturas, a mi me ayudaria mucho). La otra pregunta es: donde se pueden adquirir los productos y cuanto es el coste medio de cada uno de ellos?? Cuanto se necesita para pulir un vehiculo?? Herramientas?? Se puede aprvechar alguna de casa(radial,taladro,....) Sigue posteando trabajos y explicando tambien cosas como los cromados, limpiezas de llantas, tubos de escape, espejos.. Me suscribo porque lo encuentro muy util y necesario por aqui, pues creo que no se habia profundizado nunca tanto en un post sobre el tema Son estas: www.autocare.es www.carcarepassion.com www.shinearama.co.uk Existe la famosa www.tiendadeldetalle.es pero acabé mal con sus dueños que son los que llevan forodetalles. Decidí no volver a gastar dinero en esa tienda, después de bastante gastado. A ver si saco tiempo y pongo una lista de abreviaturas, productos etc... Respecto a pulir, las radiales taladros etc... no valen, al menos para pintura, ya que suelen tener muchas rpm. Las pulidoras rotativas van desde 0 a 3000rpm a lo sumo, algunas empiezan en 1000, depende de la calidad de la máquina. Luego se necesitan pads o esponjas de pulido en diferente grado de abrasión y los pulimentos o polish acordes. En las páginas que te comento venden kit´s de pulidora + pad´s y polish. A eso habría que sumarle el descontaminado, necesario siempre antes. El descontaminado es eliminar esa suciedad adherida a la pintura que le da tacto áspero y que no se va con los lavados. De esta forma se evita que sea soltada y arrastrada en el pulido, estropeandolo. Precios hay de todo, desde ceras de 15-20€ a locuras como ceras de 9000€. |
ferro afondo e fe en dios
14-abr-2010 01:53
#14
| pues en mi zona hay un taller que se dedica al detailing, y siempre veo buenos coches (ferrari, porsches, mercedes de alta gama etc etc asi que no le debe ir mal al tipo... |
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14-abr-2010 01:53
#15
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Perfecto socio, lo mismo digo, el mio es el de la foto, si me ves parame y tomaremos una cerveza. Muy guapo el Nissan. 
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14-abr-2010 01:56
#16
| Joder entre de casualidad por el post porque este subforo "no es lo mio" y me he quedado a cuadros. Pedazo de curros que te metes tio. Enhorabuena, la paciencia que tienes es envidiable y muy buena mano también. |
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14-abr-2010 01:56
#17
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Os voy a poner un trabajo que creo que es el más educativo, ya que lo realicé para un concurso: Vehículo: Seat Ibiza de 2004. Kilómetros: 33.000 km. Color: Negro mágico. Este trabajo es algo especial, ya que como el titulo demuestra, he querido hacer un “demo car”, algo que llevaba tiempo queriendo hacer y he aprovechado la convocatoria del concurso de Shinerama de DetailSpain.. He tratado de ceñirme a la idea del concurso, para de paso poder participar, es decir, la evolución de sucio a brillo perfecto. Pero quería algo más así es que no me quede ahí, sino que me propuse realizar un laboratorio rodante. La idea es detallar, única y exclusivamente, medio coche, ¿Por qué?, muy fácil, la idea es demostrar como un proceso de detallado no trata solo de aportar una ventajas estéticas, sino que va más allá. Por ello, se realizó un detallado únicamente en medio vehículo, de esta forma, veremos como se comportan las diferentes superficies, piezas y elementos del coche, frente a un uso cotidiano y comparar el comportamiento de la zona detallada, de la zona de serie. De esta forma se podrán apreciar las ventajas, aparte de la visible estética, de realizar este tipo de procesos en un vehículo. El vehículo se ha elegido por varios motivos: -El vehículo es de mi pareja, a la cual no le importa llevar este laboratorio rodante. -Es negro, uno de los colores más complicados de tener perfecto. -Tenía grandes daños visibles, y nunca se había realizado un proceso de detallado, más allá de un simple lavado. -Disponibilidad para realizarlo de forma pausada (motivo por el cual en las fotos veréis diferentes escenarios y fases de tiempo, ya que se realizo en varios días. Estado del vehículo: El vehículo está repintado por completo a excepción de techo y capó. Repintado de escasa calidad, excesiva piel de naranja, motas de polvo, burbujas y defectos más importantes que observaremos a continuación. Excesivamente contaminado, sobre todo la parte frontal, con pulverización de espuma aislante sobre todo el capó. El vehículo fue lavado en varias ocasiones al principio de su vida con un cepillo duro y agua, única y exclusivamente, ocasionando graves daños que permanecían en capo (sobre todo) y alguno en el techo. Tenía algún golpe, roce de aparcamiento y algún otro tipo de daño severo. El estado de las partes repintadas no era excesivamente malo, pero la calidad de la pintura (dureza) era inferior a la pintura de origen. En faros y pilotos se apreciaban ahumados que se delimitaban por líneas perfectamente rectas. ¿El origen? Un incorrecto enmascarado a la hora de los trabajos de chapa y pintura, donde la aplicación de disolventes afecto a estas partes. Básicamente este era el estado del coche, que iremos viendo a continuación en las imágenes. El trabajo se estructuró de la siguiente manera (importante estructurar bien el trabajo a la hora de empezar, ahorra tiempo y descuidos, y permite concentrarse en la correcta realización). -Pre-lavado y lavado a fondo. -Descontaminado y medición de espesores. -Reparación de defectos (wetsanding o lijado al agua y pulido) -Acondicionado protección y embellecimiento de superficies. PRE-LAVADO Y LAVADO INCIAL: En estas fotos podemos comprobar el estado del coche antes de iniciarse el trabajo. Mucha suciedad, excrementos, ferodo. Imágenes:          Los materiales a usar y el motivo de su uso fueron: -Champú Chemical Guys Citrus (2 onzas por galón) Poder de limpieza (Pre lavado, lavado de llantas y tapacubos y lavado inicial) -Champú Chemical Guys Maxi Suds II Potenciación espuma para la Foam Lance -Champú Super Snow Foam Creación de espuma para prelavado con Foam Lance. -Limpiallantas Bilberry Safe Wheel Cleaner 1:4 Limpieza de llantas y tapacubos. -APC (all purpouse Cleaner) Cítrico 1:7 Limpieza de plásticos, neumáticos gomas etc. -Poorboys Bug Squad (en la mezcla del prelavado) Eliminación de insectos. Las herramientas usadas fueron: -Hidrolimpiador Karcher -Foam Lance (acoplable a la hidrolimpiadora) Pre – Lavado. -Guante de lana de cordero. -Cepillos varios Limpieza de llantas, plasticos, gomas. -Guante de microfibras. -Compresor neumático Ayuda al secado, extrayendo el agua de zonas sin acceso. -Toalla de secado Chemical Guys Miracle Dryer El proceso fue sencillo: -Se realiza el prelavado y se deja actual la espuma sobre la chapa unos 5 minutos, para que ablande la suciedad. -Mientras, se desmontan tapacubos y se pulverizan con Limpiallantas llanta y tapacubos para ablandar suciedad. -Se aclara todo con la Karcher. -En un cubo con unos 4 litros de agua disolvemos 2 onzas de CG Citrus para la limpieza de llantas y tapacubos, como apoyo al Limpiallantas. Se limpian las llantas con Limpiallantas, este champú y cepillos (que se van aclarando en otro cubo y/o pila. Se aclaran las llantas y tapacubos. -Se limpian plasticos gomas y neumaticos con APC y la misma disolución de champú. Se aclaran. -Se lava todo el coche usando el método de los dos cubos (uno con agua limpia y otro con champú) y los guantes de microfibras y lana de cordero. Usamos champú CG Citrus de nuevo. -Aclaramos el coche. -Secamos con toalla de secado. El vehiculo tras el lavado inicial. Ya se pueden empezar a vislumbrar los defectos.         La siguiente imagen no está desenfocada, simplemente es la piel de naranja resultante de un nefasto trabajo de pintura. Otras zonas afectadas se pueden ver en imágenes anteriores.    Hasta aquí, se han empleado 2 horas en el proceso, sin contar tiempos de preparación. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2010 01:57
#19
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DESCONTAMINADO Y MEDICIÓN DE ESPESORES La contaminación era mucha y utilizando argot militar, se había atrincherado, por lo que se decidió usar una claybar agresiva. Antes de descontaminar se retiró el polvillo acumulado con una toalla de microfibra y quick retail. Materiales utilizados: -Claybar agresiva DP -Optimun No Rinse Wash & Shine (ONRWS) como Quick Detail (QD) -Balletas de microfibra -Medidor de espesores. El proceso es sencillo: Se corta un pedazo de claybar y se amasa hasta que se vuelva blanda. Se crea una “galleta”. Se pulveriza QD sobre la chapa y la propia claybar y se empieza a pasar en pasadas rectas, en perpendicular y horizontal sobre la chapa, en porciones de 40x40 cm, para asegurarnos de descontaminar todo de igual manera. NOTA: Una claybar agresiva, puede ocasionar defectos como marring, u hologramas, que desaparecerán en las fases de pulido. Cuando esté descontaminado, ya que la claybar deslizará sin fricción sobre la chapa. Unos pequeños videos del proceso. Si se sube el volumen se aprecia el ruido producido al arrancar la descontaminación: http://www.youtube.com/watch?v=Sj9abzbUdPs http://www.youtube.com/watch?v=nBjBKBx3Aeo Una vez descontaminado se observan bajo el sol los defectos del vehículo. A continuación podemos ver algunas imágenes:              Dignos de mención son los defectos del capó, en este video podremos ver el estado de esta pieza bajo el sol, y como influyen estos defectos en la visualización del color y el metalizado: http://www.youtube.com/watch?v=_4Hbbsl2d7E El coche se descontamino entero para comparar las superficies (pulidas y tratadas con las no trabajadas) desde 0, sin nada de suciedad, para ver cómo afecta a la adhesión de contaminantes el llevar el coche protegido o no llevarlo. Posteriormente se realiza la medición de espesores. Básicamente podemos diferenciar 3 rangos de espesores: -Piezas con pintura de origen (capó y techo): Entre 82 y 95 micras de espesor. -Piezas repintadas: Entre 120 y 160 micras de pintura, aproximadamente. -Piezas reparadas tras algún golpe (puerta trasera izquierda): de 400 a más de 1300 micras. Esto es debido a la aplicación de masillas reparadoras. Algunas imágenes de las mediciones y todas anotadas en el gráfico del vehículo.       Este proceso llevó aproximadamente 3 horas, dos horas y media para el descontaminado y media hora para la medición de espesores. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2010 01:58
#20
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REPARACIÓN DE DEFECTOS Antes de nada, recordemos el estado del vehículo con alguna fotografía más:           Materiales a usar en esta fase: -Lijas para wetsanding (o lijado al agua). Granos P1500 P2000 y P4000. -Quick Detail (QD) para la lubricación de las lijas. -Tacos para ayuda al lijado. -Pulimentos: •Corte: 3M Fast Cut Plus (FCP) y Meguiars #85 •Pulido: Mencerna Intesive Polish (IP) RD3.01 •Acabado: 3M Ultrafina -Pads y esponjas: • Corte: Boina de lana Makita 8”, Pad Morado Meguiars 6.5” y par de corte de 3”. • Pulido: Pad amarillo de Meguiars 6.5” • Acabado: Pad “Propel” negra 6.5” y Meguiars beige 6.5”. -Cinta 3M 20mm enmascarado. -Platos de 150 y 75 mm Herramientas a usar: -Pulidora rotativa Makita 9227CB. -Foco 500W para iluminar zona. -Toallas de microfibra. Proceso: El primer paso es encintar y proteger las zonas que no se deben dañar, así como delimitar la mitad del coche que se va a trabajar. Mientras realizamos este trabajo se introducen las lijas en agua durante 20-30 minutos, para acto seguido realizar un wetsanding en aquellas zonas donde es necesario, que son: Capo, golpe en el lateral y algunos roces en el paragolpes. Las zonas se atacan a mano con lija P2000, salvo un toque del paragolpes trasero que se comienza con P1500 y después P2000 para terminar el wetsanding con P4000. Importante realizar pasadas rectas en el mayor numero de direcciones posibles (al menos perpendicular, horizontal y dos diagonales) para de este modo hacer un lijado lo más uniforme posible, que a mano, y en superficies curvas, siempre es complicado. Aquí podemos ver un video ilustrativo y a continuación unas imágenes de las zonas lijadas. http://www.youtube.com/watch?v=WOENszVx7to    A continuación se devuelve el brillo a las zonas matizadas, para ello usamos la boina de lana y 3M Fast Cut Plus. Se reparte el polish al mínimo, subimos al 3 trabajamos el polish en varias pasadas solapadas, subimos al 4 otro para realizar otro par de pasadas y bajamos al 2 para dar las ultimas pasadas y facilitar la retirada de restos. Podemos ver algunas imágenes de la devolución de brillo por zonas:  Vemos como se originan hologramas en esta fase.   Después de este paso, se procede a realizar el paso de corte en todo el coche, con pad morado de Meguiars y 3M Fast Cut Plus y una pizca de 3M Ultrafina para reducir la formación de polvo y hologramas.. Se comienza por el techo y montantes, y portón trasero para por último, hacer todo el lateral. Podemos ver algunos 50/50 del proceso y fotos del trabajo en si:        En el capó delantero se le dio un paso intermedio de pulido, con boina amarilla de Meguiars y Mencerna Intesive Polish, para asegurarnos de la correcta eliminación de hologramas y quedó de esta forma:         En el resto del vehículo se prescindió de la fase de pulido para, directamente, realizar la de acabado. Para ello se utilizó el pad negro “Propel” y 3M ultrafina. Las velocidades de trabajo las mismas que en la fase de corte, insistiendo en la pasada final a baja velocidad con movimientos suaves y continuos para no dejar hologramas. El resultado es este, como vemos el metalizado se contempla sin problema alguno, y han desaparecido los defectos:            A los faros y pilotos se les aplicó el mismo proceso, incluso utilizando la técnica del wetsanding para eliminar esa veladura comentada anteriormente, el resultado, comparado con como estaba, salta a la vista:  Una vez terminado, se lava el coche del mismo modo que en la fase de PRE-LAVADO y LAVADO, para retirar todos los restos de polish, pero con la salvedad de que en el lavado se utiliza el champú Bilt Hamber Auto Wash y la toalla de secado EuroW con bolsillos.   En este lavado de trámite, con la pintura viva, sin nada sobre su superficie (refiriéndose a ceras, sellantes etc.), vemos como se empiezan a apreciar diferencias entre la parte trabajada y la que no se ha tocado. Muestra de ello es este video, donde hay una clarísima referencia a lo que a sheeting (o evacuación de agua) se refiere: http://www.youtube.com/watch?v=GNvI-In9qkE Como vemos, en el lado izquierdo de la imagen el agua “cae” rapidísimamente, mientras que en el lado derecho de la imagen, permanece una película sobre la superficie. Esta repelencia conseguida en la parte trabajada, facilita el secado del vehículo, y por tanto, evita la creación prematura de manchas de cal. En esta imagen también se aprecia como la parte pulida (parte derecha del capo vista de frente) solo tiene pequeñas gotas de agua, mientras que la no pulida, tiene una película sobre prácticamente la totalidad de la superficie (en el borde superior del capo se aprecia)  Con el coche limpio y sin restos de la fase de pulido, procedemos a la siguiente fase. En esta fase se han empleado 7 horas. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2010 01:59
#21
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ACONDICIONADO, PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIES: Con los defectos eliminados y la pintura en perfecto estado nos disponemos a acondicionar, proteger y embellecer las superficies de la mitad del vehículo trabajada. Materiales a utilizar: -Cleanser (limpiador de pintura) Dodo Juice Lime Prime Lite -Cera carnauba Zymöl Carbon Wax (específica para tonos oscuros) -Kit Carlack Glass Sealant para el sellado de cristales Se compone de limpiador y sellador. -1Z Vinyl Gel para plásticos y molduras exteriores. -303 Aerospace Protectan para gomas. -Finish Kare #2180 Ultra Anti-static Polymer Sealant para opticas, tapacubos y cromados. -Meguiars Endurance Gel para acondicionar neumáticos. -Quick detail Chemical Guys Pro Detailer With Carnauba. -Aplicadores de poliespuma para acondicionadores, cera y sellante (distintos para cada producto). -Aplicadores de microfibra para limpiadores (Distintos para cada producto). -Bastones de espuma para sitios pequeños. -Toallas de microfibra para retirar restos (distintas para cada producto, en el caso de la cera son necesarias varias). - Esponja Meguiars de acabado. - Pulidora Makita 9227CB  Comenzamos el proceso con el limpiador del Kit Carlack para cristales. Ponemos en un aplicador de microfibra un poco de producto y extendemos enérgicamente por la superficie del cristal. Se debe retirar pasados 10 minutos.   Mientras se deja aplicado el limpiador del kit Carlack, se aplica el cleanser Dodo Juice Lime Prime Lite a la pintura. Para ello ponemos un poco de producto sobre un aplicador de microfibra y extendemos por la superficie en pasadas rectas, tanto horizontales y verticales. Lo hacemos por porciones y una vez trabajado el producto, se retira.   En parte del capó se probó a aplicarlo con esponja Meguiars de acabado y la pulidora Rotativa Makita 9227CB al mínimo. El resultado bastante bueno y muy sencillo de trabajar, en el acabado no influye en gran manera, pero la retirada resulta mucho más sencilla, al ser mucho más homogéneo el producto sobre la pintura. Una vez limpia la pintura se retira el limpiador de los cristales con una microfibra, y acto seguido, con papel de cocina, aplicamos en los cristales el sellante del Kit Carlack. Dejamos actuar 10 minutos antes de retirar.  Mientras actúa el sellante cristales, acondicionamos los plásticos y gomas. El Vinyl gel es cremoso y el 303 Aerospace Protectan en spray, pero ambos se aplican con un aplicador de poli espuma para mayo control. En este caso, los materiales absorbieron rápidamente el acondicionador, por lo que tanto en gomas como en plásticos se dio una segunda mano. No fue necesario retirar restos, ya que absorbieron por completo el producto. Para lugares de difícil acceso se usaron bastones de espuma.  Despues de esto, se sellaron los tapacubos, ópticas, matrículas y cromados con el sellante de Finish Kare, el #2180. Se deja secar 10 minutos y luego se retira.  Se retira el sellante de cristales, para ello utilizamos una microfibra y nos ayudamos con unas pulverizaciones de agua (destilada a ser posible, sobre todo si el agua de la zona es dura). Se retira también el sellante de tapacubos, ópticas, cromados y matriculas. Se acondicionan neumáticos con un aplicador específico, de poliespuma, y el acondicionador Meguiars Endurance Gel. Por último, se realiza el encerado. Para ello se aplica la cera Zymöl Carbon Wax en un panel con aplicador de poliespuma y acto seguido se retira. Se puede aplicar con las manos, pero con el aplicador la capa es más fina y por lo tanto, más fácil de retirar. Se encera todo el coche.  Se deja el coche al sol un par de horas, para que los aceites de la cera “salgan” y se vuelve a dar un repaso con una microfibra. Se retira el acondicionador de neumáticos que no ha sido absorbido, para evitar salpicaduras. Transcurridas 24 horas, se aplica una nueva capa de cera (previa limpieza con Quick Detail) del mismo modo que en la primera capa. Se da por finalizado el trabajo y se realizan fotografías del resultado: Pese a estar a la sombra por las horas a las que se finalizó, se ve una clara diferencia en la nitidez del reflejo, y la no existencia de defectos entre la parte pulida (izquierda) y la no pulida (derecha)    En esta imagen se vuelve a apreciar el corte entre ambas partes:  Como podemos ver, los defectos laterales y del paragolpes han desaparecido con el trabajo, en la medida de lo posible, ya que existen zonas sin pintura, en las cuales se decidió no retocar dado el tamaño del defecto y la necesidad de realizar una reparación completa de las abolladuras en un futuro:     En estas imágenes se pueden observar las diferencias entre un plástico correctamente acondicionado y uno sin acondicionar:  Diferencias entre la parte derecha (pulida) y la izquierda (sin pulir) en la zona inferior de la apertura del portón trasero:   Resultado del faro, ya sin ahumados en la esquina superior del lado de la rejilla:  Podemos ver la diferencia entre la parte pulida (izquierda) y la parte sin tratar (derecha) en el techo)  Tiempo total estimado: 13 horas aproximadamente (únicamente medio coche). El vehículo queda preparado para la comparación de las superficies sin defectos, debidamente tratadas, con las superficies sin cuidado alguno. Son mismo materiales, misma pintura misma forma, por lo que la comparación es más fiable que comparando vehículos diferentes. |
ferro afondo e fe en dios
14-abr-2010 02:00
#22
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buena manera de sustentar el hobbie..........yo no tengo ni tiempo ni paciencia jejejejejeje el ibiza parece otro..... |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2010 02:02
#23
| dios llevas 13 horas pero para colgar este reportaje jaajja dios mio |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2010 02:04
#24
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Precioso Mini por cierto. Muchas gracias. Cuando uno disfruta, las cosas salen solas la verdad. Hay veces que se hace "cuesta arriba" (no consigues dejar el coche como tu quieres, algo se complica o no responde como tu quieres etc...) pero cuando ve uno el resultado, merece la pena. |
ferro afondo e fe en dios
14-abr-2010 02:04
#25
| joder........eso si se tiene que pagar cuanto sería? jejejejejeje |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2010 02:06
#26
| Los reportajes se tardan, sobre todo el del Ibiza...editar fotos, colgarlas, copiar links redactar el texto, subir videos etc... es una parte más. Quizás es la mejor forma de ver el trabajo, porque en directo ves que el resultado es espectacular, pero luego ves las fotos ves el antes y después al mismo tiempo y dices: pues si que había curro. |
ferro afondo e fe en dios
14-abr-2010 02:09
#27
| hay mucha gente que se dedique al detailing en españa? |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2010 02:09
#28
| Depende de quien lo haga, del estado y tamaño del coche, de los materiales....no cobra lo mismo un amateur, que un profesional, puede haber diferencias de hasta 600€. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2010 02:11
#29
| Aficionados cada vez más, gente que se dedique a esto de forma amateur haciendo trabajos a gente ajena conozco a varios, todos muy buenos y gente profesional con centros también hay cada vez más. |
ferro afondo e fe en dios
14-abr-2010 02:15
#30
| pregunto profesionales con centros? tu cuantos conoces |