Manual de Fotografía en Conciertos
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21-sep-2011 12:32
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Post Patrocinado por: www.danimetaz.com  Si os gusta el post podeis seguirme en facebook: https://www.facebook.com/danimetazphoto  Introducción Ante todo no pretendo sentar cátedra sobre la fotografía en conciertos, solo exponer mi experiencia a lo largo de los conciertos/festivales que he tenido la oportunidad de fotografiar. Fotografía viene del griego: Foto: Luz y grafía: Escritura, es decir, escribir o dibujar con luz. Esto es algo que hay que tener muy presente, la luz, la luz lo es todo, y sin luz, no hay fotografía. En esta disciplina, es donde la luz juega su mayor papel, a diferencias de otras temáticas donde por norma general existe luz natural a rebosar o al menos tenemos la posibilidad de tener la idónea mediante flashes como por ejemplo en la fotografía de estudio.  Sin embargo, en conciertos, normalmente ni vamos a tener una cantidad de luz (rara vez natural) suficiente para tener toda la libertad que nos apetezca, ni vamos a poder controlarla, así que quien se tiene que amoldar a las condiciones de la escena, seremos nuestra cámara y nosotros. Así que por un lado nos vamos a ver condicionados por la luz (o mejor dicho, luces del concierto) y por otro lado por los músicos, y en cierta medida también por la sala o recinto. Me explico, para explotar al máximo la fuerza que pueda otorgar una fotografía en esta disciplina, necesitamos la colaboración del músico (ya sea cantante, guitarrista, batería, etc), necesitamos plasmar su energía y para ello tiene que darlo todo, y expresarse, de nada vale si se limita a cantar o tocar la guitarra sin casi moverse ni gesticular. Luego otro factor, es la sala en si, si tiene zonas elevadas, foso, escaleras, para poder tener diferentes encuadres. Antes comente que tanto cámara como fotógrafo tendrían que amoldarnos a la escena que se nos presente, y es por ello, que nuestro equipo debe tener cierta calidad, ya que nos enfrentamos a condiciones de luz muy adversar, para poder resolver tales situaciones necesitamos luminosidad, en la cámara lo conseguimos con la ISO (nos vamos a mover en valores de 1600-3200, así que la cámara tiene que tener un buen comportamiento en ruido) y en el objetivo lo tendremos gracias a diafragmas abiertos (f1.8-2,8). Para tener buen comportamiento en ISO altas, y objetivos luminosos, hace falta disponer de un presupuesto algo elevado, tampoco estamos hablando de miles y miles de euros, pero que va hacer falta  rascarse el bolsillo, seguramente. Que se puede sacar fotos con un equipo básico, pues si, se puede, pero para tener un mínimo de calidad en condiciones de poca luz, es necesario hacer ese gasto en equipamiento.Nota: A la hora de poner ejemplos en cuanto a equipo fotográfico, me centrare en Nikon y Canon, así como terceras marcas como Tokina, Sigma o Tamron, por ser lo mas que conozco, no quiere decir que con una Pentax o una Sony no se puedan hacer fotos, sino que no estoy puesto en su catalogo. Equipo Cámara Réflex: Necesitamos poder disparar con precisión y a valores ISO altos, así que se podría descartar el uso de compactas/bridges, que por características no van a rendir bien en ISOS superiores a 800 (ni 400 en algunos casos), dentro del mundo de las réflex digitales tenemos de todo, algunas son mejores, otras peores, aunque actualmente la gama actual de los importantes fabricantes dan buenos resultados incluso a ISO3200 (en formato APS-C). La opción ideal seria una réflex Full Frame, el modelo mas popular es la Canon 5D Mark II, en Nikon tenemos la opción de la D700, ambas son cámaras de formato completo (35mm), eso si, estamos hablando de mas de 2000€ solo el cuerpo. Eso seria lo ideal, pero con un APS-C también podemos trabajar cómodamente, modelos como la Nikon D90 (como opción mas económica actualmente), Nikon D7000, Canon 7D, tiene un buen comportamiento ISO. Objetivos: Reducimos el rango a los objetivos f1,8 y f2,8, es decir, los objetivos mas luminosos, necesitamos conseguir la mayor cantidad de luz posible, tener un 2.8 te da ese plus que no te va a dar el típico objetivo de kit f3,5-5.6, a parte de la nitidez y calidad en general (ya que por norma, los objetivos 2.8 suelen ser la gama alta), también la tranquilidad que no importa a que focal dispares, ya que ese 2.8 va a ser constante. (Nota: para no repetirme en f1.4-1.8-2.0-2.8 lo englobo todo como "2.8" aunque no olvidemos que un f1.4 o f.1.8 posiblemente nos juegue malas pasadas si trabajamos a esas aperturas máximas, al tener un PDC mínimo) Las focales mas usadas son los 17-50 (24-70 en FF) y 70-200 (70-200 seria para un uso en FF, pero mucha gente lo usa en APS-C sin problemas, aunque el objetivo equivalente seria un 50-150), la mayoría de objetivos con estos rangos focales disponen de una versión luminosa (f2.8), hay que tener en cuenta que o bien vamos a estar a pie de escenario, y nos interese tener el máximo angular posible, o bien nos encontremos en un foso con escenario alto (como ocurre en festivales y grandes conciertos) donde posiblemente llevar nuestro zoom angular nos quedemos cortos, también si no podemos estar a pie de escenario, el teleobjetivo nos puede salvar la noche. Volvemos a lo mismo de siempre, el dinero, al igual que una cámara FF es cara, los objetivos luminosos también lo son, el 70-200 2.8 mas barato del mercado puede ser el Tamron o el Sigma (ambos no superan los 700€), llegando a los 2000€ de las versiones mas modernas de Nikon y Canon Resumiendo: Todo esto seria lo ideal, lógicamente no todos nos podemos permitir dejarnos casi 4000€, asique aunque no dispongas de dicho equipo, no te desanimes, y sigue leyendo, y sobretodo haciendo fotos. Teoría Básica Aplicada: Primero, distinguir entre realizar fotografías al aire libre y en horas de luz, y conciertos nocturnos o en salas/pubs/pabellones. En el primer caso, podemos disparar en modo prioridad de apertura, para controlar nosotros la apertura del diafragma, ya que velocidad no será problema, y cuanto mas, mejor, para no tener problemas de trepidación o desenfoque, a menos que le quedamos dar cierto dinamismo a la foto desenfocando el movimiento de baqueta del batería, o los riffs de guitarra por ejemplo. Pero donde viene la madre del cordero, es cuando no hay luz solar, y estamos en una sala, o es de noche en un festival: Velocidad: Por norma general, no será especialmente alta, nos moveremos en valores de 1/60s a 1/320s, dependiendo de las condiciones de luz, si estamos ante una sala muy oscura,con muy poca iluminación, posiblemente nos toque disparar a velocidades inferiores a 1/100s, y es aquí donde tendremos que tener en cuenta dos factores: - Trepidación: O en otras palabras, nuestro pulso, existe una formula popular: Velocidad = 1/focal, es decir que para evitar que la foto salga trepidada, si disparamos a 200mm de focal, entonces la velocidad mínima deberá ser 1/200s, esto es una formula genérica, depende luego de nuestro pulso, pero es un buen punto de partida, aun así, yo he conseguido disparar a 200mm con velocidades de 1/60s y no he tenido problemas. También decir, que un objetivo con estabilizador de imagen nos puede ser de gran ayuda, aunque no imprescindible (de hecho ningún objetivo mío lo lleva) - Desenfoque de movimiento: Lógicamente aunque tengamos un pulso de cirujano si el guitarrista no para de moverse, nos puede salir desenfocado, es por ello que aunque nuestro objetivo con estabilizador nos permita disparar a velocidades muy bajas de nada sirve si luego el objetivo principal va a salir movido.  Teniendo en cuenta estos conceptos tendremos que adecuar la velocidad de disparo para evitar que salga movida/trepidada, una buena velocidad para empezar suele ser 1/125s con condiciones normales de luz (es decir, poca luz, eso será lo normal), y ya subir o bajar dependiendo de la situación. Tampoco tenemos que olvidar, que si usamos una velocidad muy alta, podemos matar la luz ambiente de la sala, y dejar los fondos negros/oscuros, Siempre tendremos que buscar el punto medio, a veces los músicos están muy iluminados, y el fondo es bastante pobre, si expones correctamente al cantante, posiblemente el fondo quede muy subexpuesto, y si haces lo contrario corres el riesgo de quemar al cantante. Diafragma:Generalmente queremos dar mas protagonismo al cantante/músico que al resto de la escena, para ello usaremos un diafragma abierto, si contamos con objetivos luminosos usaremos el tan amado f2.8 teniendo en cuenta donde colocamos el foco, ya que la PDC es reducida. A parte de separar el motivo principal del fondo, también vamos a conseguir la mayor luz posible con F bajo. Para fotos de grupo, o de escenario si podemos cerrar algo mas el diafragma para asegurar que todo este enfocado en mayor o menor medida. ISO: Como ya he comentado, en conciertos de día, será el mas bajo, pero de noche o en recintos cerrados, no queda mas remedio que usar un valor alto, depende mucho de la luz que tenga la sala, pero un buen punto de partida es ISO1600 para poder conseguir una buena exposición, pero puede ser menos o mas, en algunos conciertos incluso un ISO800 puede ser suficiente, y en otros un ISO3200 quedarse corto, yo casi siempre estoy en ISO2000, al menos la D90 rinde bastante bien a esos niveles, y prefiero tener un poco de ruido pero teniendo una velocidad de obturación mas alta. El ISO es relativo ya que va en función de la cámara, si sabes que la tuya a partir de cierto ISO la cantidad de ruido es brutal, intenta no superar dicha barrera, en compactas y bridge normalmente subir mas de ISO800 es un suicidio. Modo Manual: Personalmente creo que lo mejor para esta disciplina es disparar en manual, y tener el control total de la cámara, hacer pruebas al inicio del concierto y mirar que valores son los mas adecuados. En modos de prioridad, donde la cámara calcula en base a luz que recibe, puede jugarte una mala pasada, los cambios de luces y contraluces a veces son muy rápidos, también un foco directo a la cámara, un destello, un flash... puede confundir a la cámara, interpretando que la escena es de mucha luz, y dando como resultado una fotografía totalmente subexpuesta. Enfoque Continuo (AF-C): Normalmente a lo que vamos a fotografiar esta en constante movimiento, por lo que es recomendable usar enfoque continuo para que la cámara vaya ajustando el enfoque en todo momento y así disparar en el momento preciso. Disparo en Ráfaga Depende de la situación o de nuestra "filosofía" podemos usar disparo único o en ráfaga, yo personalmente tengo la ráfaga activada por si hay algún movimiento rápido (ej.: un salto, lanzar la guitarra al aire, etc. etc.) y así poder captarlo bien, o incluso para asegurar que salga en foco, hay veces que la primera foto no lo clava, y la segunda si, o viceversa. Otro factor son las luces del escenario, si hacen cambios muy rápidos, la ráfaga nos puede venir bien, ya que en el momento que disparamos, quizás no captemos la luz que queríamos, y medio segundo después si. Disparando en ráfaga posiblemente consigamos toda la secuencia de luces, y luego podremos elegir la que mas nos guste. No olvidar que en ráfaga, si somos de gatillo fácil, podemos llenar una tarjeta de memoria en 10min. Prepararte para el Concierto Es recomendable informarse de las características de la sala, si habrá foso o no, las luces que tiene, los posibles lugares para sacar las fotos, etc. etc. De todo esto depende el equipo que vas a llevar, de nada sirve llevarte la mochila cargada del objetivos, cuando posiblemente solo utilices uno. La Sala: Se podría decir que existen cuatro tipos de "salas"
Set de Luces: Sobre el tema de la iluminación en salas nos podemos encontrar de todo, depende del grupo, de su técnico y de la propia sala, os recomiendo ver fotos de sus últimos conciertos para ver que luces están utilizando. Muchos grupos usan el mismo set para toda su gira. Si la luz es muy pobre, y el fondo no aportada nada o incluso afea la foto (cables, puertas, gente de backstage...) una buena solución es hacer primeros planos, e intentar captar detalles, mas que la escena en general. Si por el contrario, contamos con un buen ambiente (buenas luces, contraluces, humo, lasers) lo ideal es captarlo usando el angular. Lo peor que nos puede pasar es que las luces sean colores solidos y de mucha intensidad, como es el rojo, el verde… en esos casos poco podemos hacer a menos que tengamos la posilibidad de usar un flash. Ubicaciones: Cuando no se dispone de foso, hay que buscarse la vida, piensa en posibles lugares de la sala donde poder situarse a parte de la primera fila, en algunas salas existen escaleras, o partes mas altas, que puede venir bien para usar un teleobjetivo, también si para usar el angular y sacar tanto escenario como publico. No te olvides, que el publico suele levantar los brazos a veces, si no estas en una posición algo elevada, posiblemente te estropeen las fotos. Resumen: Si sabes que va habrá foso, y que el escenario no será alto, puedes dejar el teleobjetivo en casa, ya que raro es que lo uses, al igual que si vas a una sala desconocida, o que no tiene foso, es conveniente llevarlo, por si acaso, ya que no sabes lo que te vas a encontrar. Encuadrando...: Lo mas vistoso en conciertos de rock es en encuadre bajo con angular, para conseguir esa deformación en los extremos, dando una sensación de agresividad, de impacto. No buscamos que la foto sea perfecta a nivel "técnico", sino que "tenga pegada".  Podemos recurrir a encuadres oblicuos cuando estemos cerca del guitarrista/bajista, para no cortar el mástil, aunque no es bueno abusar de mucha inclinación ni de hacer todo el concierto así.  No hay que olvidar las luces ni el escenario, muchas veces cerramos mucho el encuadre y no nos damos cuenta de la puesta en escena, no todo el músico, podemos abrir el encuadre y sacar parte del escenario, de la iluminación, etc. etc.  Cuando por el contrario, la luz es mala (no hay luces traseras, ni humo, se ve el fondo, los cables, etc. etc.) un buen recurso es usar una focal larga para cerrar lo máximo el encuadre, centrarnos en el músico, en su cara, en un gesto... ya que el resto de la escena, no aporta nada.  Por lo general, un encuadre vertical queda mejor, ya que con uno horizontal posiblemente quede mucho aire (aunque me remito al párrafo anterior), intentamos que en ese encuadre, no cortar manos, pies, y en la medida de lo posible el instrumento, aunque en muchas ocasiones no queda mas remedio.  En encuadres horizontales habrá que intentar no centrar el sujeto, a menos que sea la típica fotos de “brazos abiertos” o si estamos buscando una simetría. Estudia al grupo: Es conveniente estudiarse el grupo… y ver fotos de anteriores conciertos, incluso dvd´s en directo, muchos grupos tienen “LA FOTO”, es decir, algo característico que siempre habrá que fotografiar para tenerlo en tu colección (como si se tratase de un álbum de cromos), un ejemplo muy fácil es Iron Maiden, existen 2 fotos fijas, y son Bruce dando un salto al inicio del concierto, y Harris “disparando” con el bajo, se podría decir que son marca de la casa.  Otro aspecto a tener en cuenta es la colocación sobre el escenario, fíjate donde están los pie de micro, los monitores, posibles rampas, attrezzo, etc. etc. Si ves varios micrófonos, seguramente sea porque algún guitarra o bajista hará coros, y también es una buena foto esa. ¿Es diestro?¿Es zurdo? Parece una tontería, pero a la hora de fotografiar puede ser la clave… ten en cuenta que un cantante diestro suele coger el micrófono con la derecha (aunque muchos la cogen con ambas, o intercambian), dejando la otra mano libre para levantarla, tocarse la cara, etc. etc. Lo mismo pasa con un guitarrista, si es diestro, el mástil lo tendrá a la izquierda, sabiendo esto, si te colocas en la izquierda del escenario puedes encuadrar sin que el pie de micro “le corte”, y también crearas un efecto 3D.   Compañerismo: Recuerda que no estas solo en un concierto, en un foso seguramente tengas a mas fotógrafos intentando sacar el mejor material posible, ten cuidado al moverte para no molestar (cruzarte en medio de su encuadre, empujarles, pisarles, etc. etc.). Ten en cuenta, que normalmente los fotógrafos en conciertos serán los mismos (al menos en Madrid, siempre nos encontramos los mismos en conciertos y festivales, lógicamente, dentro de una misma temática) así que no conviene generar malos rollos. Tampoco olvides el publico asistente, no creo que a nadie le moleste que se coloque delante un fotógrafo durante 30 segundos si antes pides permiso, vale que en teoría tu estas ahí trabajando y ellos de ocio, pero siempre hay que tener educación y no cuesta nada ni pedir permiso ni perdon. Poco a poco ire actualizando el post, con mas ejemplo y más apartados  El Post lo podemos convertir en un consultario para dudas y tambien debate sobre esta tematica |
Editado: 07-sep-2015 10:25 -
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21-sep-2011 12:33
#2
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Me reservo este post, y de paso pido perdon por el ladrillo Y aprovecho para recalcar que este post tambien es del tipo de "Soy tal y respondere a vuestras preguntas.." asi que: "Soy Fotografo de conciertos y respondere a vuestras preguntas" 
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Editado: 21-sep-2011 12:55 -
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21-sep-2011 12:35
#3
Vaya tochazo!! Resumen o reporte!!  Te lo has currado ehhh! Cuando este mas tranquilo lo leo detenidamente, que seguro que merece la pena. Gracias por el esfuerzo! |
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21-sep-2011 12:38
#4
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Pues me he dejao cosas pendientes, hace un mes me hice un guion, pero lo perdi, asi que me he puesto a escribir las cosas que me acuerdo, pero se que se me olvidan otras tantas, a ver si poco a poco lo completo, y con mas fotos de ejemplo  que aqui en el curro no tengo mucho.
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ForoCoches: Miembro
21-sep-2011 12:56
#7
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Five stars!! A chincheta deberia de ir esto. pd: si alguien quisiera currarse algo parecido para los rallyes ya seria el copetin de la baraja |
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21-sep-2011 12:59
#9
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Gracias!! Lo dicho si teneis dudas o creeis que es conveniente hablar sobre algo en concreto, decidlo, y añado mas informacion 
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ForoCoches: Miembro
21-sep-2011 13:08
#10
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muy bien explicado. Explicas los conceptos básicos de manera muy amena, es muy facil y agradable de leer y de entender. Felicidades Ahí dejo alguna foto mía, con mi D700 + 70-200 VRII a ISO3200, 1/160 y f/3.2  
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ForoCoches: Miembro
21-sep-2011 13:13
#11
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Muy buen aporte, me servirá de ayuda seguro. Gracias por el esfuerzo |
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21-sep-2011 13:13
#12
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Vale, no he podido evitarlo y me lo he leido. Me he atascado con un plano y esto aun estaba abierto..... me surge una duda... Nunca usas flashes de relleno? Has probado algfuna vez un filtro estrellado para las luces? Igual queda muy cutre, pero me surge la duda, porque a f2.8 desde luego no se consigue ese efecto sin filtro. En los procesados, alguna cosa especial? imagino (por alguna imagen de algun raw que has puesto a veces) que el balance de blancos será lo mas guerra da con tantas luces de colorines, no? |
ForoCoches: Miembro
21-sep-2011 13:20
#13
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sobre el tema de los flashes te puedo decir que por mi experiencia es mejor no utilizarlos. Puedes molestar a los artistas y si no tienes confianza con ellos o con los organizadores y no quieres tener algún problema, lo mejor es no usarlo nunca. |
Think different
21-sep-2011 13:30
#15
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Pues para mi que soy novatillo y ando por los conciertos y tal me has salvado la vida jaja. Ultimamente ya conseguía sacar algo de mi D90, pero con los consejos que me has dado lo reafirmo. El problema que los conciertos a los que voy (aunque sean del estilo tuyo) son o en salas (donde no llevo la cámara porque hay mucho "pogo" y me la destrozan ni puedo sacar fotos) o escenarios pequeños en conciertos de pueblos, donde no existe casi luz... me gustaría estar en festivales y grandes conciertos, pero claro, para pasar al foso se necesita acreditación, y no me la juego llevando la cámara a un concierto de tales dimensiones para que no me dejen pasar... gracias por la ayuda! |
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21-sep-2011 13:32
#16
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Vale, no he podido evitarlo y me lo he leido. Me he atascado con un plano y esto aun estaba abierto.....
me surge una duda... Nunca usas flashes de relleno? Has probado algfuna vez un filtro estrellado para las luces? Igual queda muy cutre, pero me surge la duda, porque a f2.8 desde luego no se consigue ese efecto sin filtro. En los procesados, alguna cosa especial? imagino (por alguna imagen de algun raw que has puesto a veces) que el balance de blancos será lo mas guerra da con tantas luces de colorines, no? Sobre el filtro estrellado, nunca lo he probado  ni tengo jejeProcesados, pues es como todo, hace falta buena materia prima, sino no sacas nada, o si quieres darle un look agresivo, como la foto tenga mucho ruido, no sacas nada Yo mas o menos ahgo siempre igual: corrijo un poco el balance de blancos, pero no demasiado, porque me gusta que tenga el color "real" del concierto. Tocar quemados y zonas empastadas un poco... luego algo de MdE y contraste local... subexponer alguna zona si acaso... y si la ambientacion es muy mala, suele aplicar algun procesado cruzado en capa fusion y juego con su % Pero ya te digo, tardar, tardo poco en cada foto Aunque yo he hablado con musicos y tal, y dicen que si la sala tiene luces en condiciiones, ni se dan cuenta del flash, pero que si es una sala pequeña y algo oscura, les jode bastante jejeje. De todas formas, a la hora de usarlo, siempre lo reboto, para ganar algo de luz sin llegar a matar la luz ambiente, por ejemplo esta:  Tiene Flash, pero no es directo, y al minimo de potencia Pero como bien dices, mejor no usarlo  y se usa, con mucho cuidado.Pues para mi que soy novatillo y ando por los conciertos y tal me has salvado la vida jaja. Ultimamente ya conseguía sacar algo de mi D90, pero con los consejos que me has dado lo reafirmo. El problema que los conciertos a los que voy (aunque sean del estilo tuyo) son o en salas (donde no llevo la cámara porque hay mucho "pogo" y me la destrozan ni puedo sacar fotos) o escenarios pequeños en conciertos de pueblos, donde no existe casi luz... me gustaría estar en festivales y grandes conciertos, pero claro, para pasar al foso se necesita acreditación, y no me la juego llevando la cámara a un concierto de tales dimensiones para que no me dejen pasar...
gracias por la ayuda! Ya.. en los casos que existan pogos y tal, llevate un teleobjetivo, y si la sala tiene algun escalon o zona mas alta, tiras de el, yo tampoco me meto al follon si veo que va a ver ostias. La verdad que es putada cuando no hay luz te entiendo porque me ha pasado mas de una vez, y es insufrible sacar una foto
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Editado: 21-sep-2011 13:37 -
Juan Valdez Café®
21-sep-2011 15:16
#21
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Dani te lo has currado pero bien! me lo guardo para Favs! Gracias por compartirlo PD. Tiene que ser CHINCHETA! |
ForoCoches: Miembro
21-sep-2011 15:51
#24
| No lo he leido aún, pero voy pillando sitio que esto me interesa! |
Drama y Luz
21-sep-2011 19:26
#28
| Buen hilo pero sólo habla de réflex. A ver quién es el que tiene enchufe para poder pasar una réflex a un concierto importante. Te dejan pasar una compacta escondida y demos gracias. |
Drama y Luz
21-sep-2011 19:37
#29
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Y ahora aprovecho para preguntar. Tengo una compacta Lumix TZ-18 Por lo que leí anoche por internet se recomienda poner la cámara en prioridad de velocidad S (si no estoy equivocado). Por defecto me sale en 1/5. Arriba mencionas usar entre 1/60 - 1/320. Lo tendré en cuenta. No me digas que use el manual total M porque entonces la lío. Aún no estoy preparado para eso. No pasaré del ISO 800 porque si no el ruido será brutal. ¿El enfoque lo pongo en automático puntual? En las opciones me sale AF localizador (que una vez enfocas, si te mueves, el enfoque sigue el sujeto). ¿Uso éste? Voy a un concierto el viernes y estreno la Lumix en él. No la he podido probar en otros conciertos. Antes usaba una Ricoh Caplio R3 a la que le di bastante caña, aunque era prácticamente automática (salvo ajustes de ISO, balance de blancos y exposición EV). Se acepta alguna sugerencia. Gracias. |
