Alan Flusser - Clothes and the Man: The Principles of Fine Men's Dress
Bruce Boyer - Elegance: A Guide to Quality in Menswear
Bruce Boyer - Eminently Suitable
Bernhard Roetzel - Gentleman: A Timeless Guide to Fashion
Nicholas Antongiavanni - The Suit: A Machiavellian Approach to Men's Style
Laszlo Vass - Handmade Shoes for Men
Esquire - The Handbook of Style: A Man’s Guide to Looking Good (El libro de Estilo. Guía masculina del buen vestir)
Details - Men’s Style Manual: The Ultimate Guide for Making Your Clothes Work for You
Protocolo: (Del b. lat. protocollum, y este del gr. πρωτόκολλον). Protocolo social es el conjunto de conductas, reglas y normas sociales a conocer, respetar y cumplir, no sólo en el medio oficial ya establecido, sino también en el medio social, laboral, académico, político, cultural, deportivo, policial y militar. Cuando dentro de una organización se aprecia como pertinente aplicar protocolos, se crea uno interno basado en la potencialidad de las autoridades que forman parte de la misma; esto le permite llevar a cabo sus actividades en general. Dentro de sus habilidades a desarrollar se encuentra: hacer y recibir invitaciones, así como retribuirlas. También abarca las precedencias en una mesa principal, el tratamiento que se debe tener con ciertas autoridades ya sean políticas o eclesiásticas. La historia del protocolo está lleno de exageraciones que podríamos llamar "vanidades humanas", que han tenido su origen por diferentes razones como el despotismo, el poderío militar de algunos pueblos, o el progreso material de otros, lo cual daba a esta materia una verdadera complejidad al introducir desaveniencias o disputas entre los pueblos, que en ocasiones terminaron en guerras en especial en ciertos países orientales, por el despotismo de las cortes y por su etiqueta igualmente despótica. El protocolo ha existido desde los tiempos más remotos. Confucio vivió 500 años antes de Cristo y plasmó el pensamiento y las costumbres de la nación china.*
Trajes:
El traje de raya diplomática sólo se debe admitir en ambientes laborales de día, nunca en cenas (salvo que vengas del curro) o bodas, bautizos, comuniones. Esto es protocolo estricto, la raya diplomática no casa bien fuera del curro.
Traje recto de tres botones
Antiguamente, era el más elegante, para trajes de vestir. En la actualidad un traje de dos botones puede ser igual de elegante. Es equilibrado, de solapas cortas y suele ir acompañado de chaleco, aunque todo ello es muy dependiente de la moda y la tendencia del momento. Se abrocha al completo, y no suele llevarse desabrochada, se abrochan los dos primeros botones superiores, o sólo el de en medio, pero nunca solamente el primero o el inferior.
Chaqueta de tres botones (como se aprecia, el botón de abajo siempre desabrochado, el de arriba es opcional)
Traje recto, dos botones
Uno de los más utilizados en nuestra vida diaria. Se utiliza este corte tanto en chaquetas de sport como en chaquetas de vestir. Es la chaqueta con las solapas más largas y la mayor abertura central del pico (la que más corbata deja ver). Abrochamos el botón superior, nunca el botón inferior.
Chaqueta de 2 botones (como se aprecia, el botón de abajo siempre desabrochado)
En este caso, las mangas de la chaqueta quedan demasiado largas al modelo*
Traje cruzado, con dos botones
Se caracteriza por llevar dos filas de botones. Hoy en día está de poca actualidad, aunque en Inglaterra es una de las más utilizadas. Siempre ha sido considerada muy elegante, y se suele llevar o totalmente abotonada o totalmente desabotonada, pero nunca a medio abotonar. Podemos encontrarlas también cruzadas con dos filas de tres botones cada una.
Abertura trasera
Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta se pueden tener una apertura central, ninguna, o dos aperturas simétricas. Aunque no es una norma, la apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas de sport y chaquetas de "diario".
El tejido: Lana en invierno, alpaca en verano.
El dibujo: ojo de perdiz, mil puntos, espiga, fil a fil mini raya diplomática.
Fil a fil
Ojo de perdiz
Espiga
Raya diplomática
Colores: azules y grises. Sólo.
Corte: Sastrería española-diseño inglés de toda la vida. Una fila, dos botones, entallado, doble abertura atras -por qué? porque los ingleses cazan los zorros montando a caballo- , solapa (ahora es más estrecha es lo único que ha evolucionado)
Pantalón: Una pinza. Es el que menos se deforma. La ventaja de los tirantes es que es la única manera de que la raya se mantenga. Para eso existen los tirantes. Para conservar la raya del pantalón. Eso si... no a todos gusta y si eres delgado queda de culo.*
Cinturón. Eso de que sea del mismo color del zapato es relativo. A mi me gusta dar un toque personal con cinturones trenzados del mismo color del pantalón o el típico de burberry bicolor de toda la vida. Va en gustos.*
Largo del pantalón. Con forma. Con forma quiere decir más largo hasta el talón -y sólo hasta ahí- y menos largo en la parte frontal para que deje entrever el zapato.
Zapatos: Yo soy de los cerrados de toda la vida. Como todavía no me puedo permitir zapatos a medida, si joder me gustan los zapatos (John Lobb la compró hermès, son zapatos para toda una vida, son los ferrari de los zapatos) una pijada relación-calidad precio aceptable es Albaladejo-Carmina, no confundir con Albadalejo Catedrático de civil *) Son zapatos caros, pero no prohibitivos.*
Colores: Negros. Ocre muy oscuro dependiendo de mi estado de ánimo. Con picado, sin picado (el relieve o el motivo decorativo del zapato), según gustos.*
Aunque el traje sea una mierda, por favor, si te tienes que gastar dinero, gástatelo en los zapatos. Olvida el resto, pero que el zapato sea bueno. Y bueno significa siempre piso de cuero. Nunca goma. NUNCA.*
Camisas: A mi me gusta el cuello inglés. El más abierto. Para windsor o doble español en la corbata. Sin bolsillo por supuesto. Doble puño, gemelos. Y a medida. Y ojo, hacerse camisas a medida no es caro. Hay un pensamiento que las camisas a medida son prohibitivas... NO. Yo me las hago por 90€ que el cabrón de mi sastre las ha subido. Eso si, NUNCA NUNCA en qellos o artesanos camiseros porque realmente no es camisería a medida.
Conjuntos:
¿Cómo debe quedar un traje?
¿Y el pantalón? (Aplicable a todos los pantalones)
El chaqué:
El chaqué (también llamado chaquet) es el traje de máxima etiqueta para el hombre. Se utiliza para fiestas y ceremonias de día (hasta las 19:00h aproximadamente). Sólo el traje regional de cada país tiene el mismo nivel que el chaqué.
El frac:
El frac es un traje masculino de tipo formal que constituye el tipo de vestuario masculino más elegante para la noche (a partir de las 19:00h aproximadamente). Sólo el traje nacional tiene la misma consideración que el frac para los actos nocturnos. Al igual que el chaqué el protrocolo indica que la invitación lo especifique con frases del tipo "frac o traje nacional".
Componentes esenciales
Chaqueta: Es negra con añadidos de seda y lleva una característica cola abierta. Por delante, la chaqueta es sin embargo más bien corta y presenta el exterior una o dos filas de botones puestas oblicuamente por meras razones ornamentales. La chaqueta no está completa si no la acompaña el pañuelo blanco de seda en el bolsillo. Pantalones: Son negros sin pinzas y se distinguen de los del esmoquin por la presencia de dos galones. Los galones son bandas de raso de algunos milímetros de ancho que discurren a lo largo de la pernera del pantalon en toda su extensión. Chaleco: Absolutamente obligatorio, es de piqué marfil salvo para las recepciones que se desarrollan en el Vaticano durante las cuales se requiere el chaleco negro. Camisa: Es blanca y habitualmente con el cuello diplomático, es decir vuelto en lo alto y con las puntas plegadas hacia el exterior. Los bolsillos son simples (a diferencia del esmoquin) y cerrados por gemelos. Deben asomar los puños de la misma por la chaqueta. Pajarita: Es de piqué blanco como el chaleco y es una de las características principales del frac. El color blanco de la pajarita se mantiene también en el Vaticano. Zapatos: Normalmente negros, y con un pequeño tacón, parecidos a los zapatos de baile. La etiqueta marca los de cordones como más apropiados que otros, caso de los de hebilla.
Accesorios
Para completar la indumentaria es posible llevar: Sombrero. Chistera de seda negra. Capa: Es negra de lana, cachemir o incluso, seda. Tanto en el chaqué como el frac se desaconseja llevar prendas de abrigo porque tapan la prenda. Así mismo, los palacios reales de Europa cuentan con escalinatas cubiertas para evitarles a los invitados tener que llevar prendas de abrigo. Bufanda: Blanca, generalmente de seda aunque también de cachemir o lana. Guantes: De seda blanca. Bastón de paseo: Generalmente, negro.
El Esmoquin (o Smoking):
Un esmoquin (del inglés smoking) es un traje de etiqueta masculino para lucir en fiestas nocturnas como entregas de premios, cócteles y otros actos sociales de cierta relevancia, pero sin llegar a la importancia de una boda, recepción oficial o cena de gala, ceremonias donde se luce frac.
Esta indumentaria está compuesta por:
Chaqueta de cena: La chaqueta es normalmente negra, el azul de medianoche es una opción menos popular, pero fue favorecida por el duque de Windsor, entre otros y el granate está en desuso. Para temperaturas cálidas, sin embargo, el blanco o el crema también son aceptables. La chaqueta del esmoquin no tiene colas como el frac o el chaqué y lo común es que se cierre al frente con uno o dos botones. Las solapas se confeccionan en satén siendo tradicionalmente en pico, aunque las solapas con muescas son comunes y aceptables ahora. Camisa: de cuello pajarita y color blanco. Pantalones negros: Los pantalones tienen casi siempre una raya lateral que se combina en material con el de la solapa de la chaqueta. Pajarita negra: La pajarita suele ser del mismo tejido que las solapas. Corbata: Generalmente negra. Es menos común que la pajarita pero utilizada también. Fajín: Puede ser de color claro u oscuro, pero siempre brillante. Chaleco: Al igual que la pajarita el chaleco suele compartir tejido con las solapas de la chaqueta. Zapatos: Son negros pudiendo ser de charol y si se llevan guantes, son blancos o de color gris.
Cómo lucir el esmoquin
Como todas las prendas de etiqueta el esmoquin debe llevarse siempre puesto, el quitarse la chaqueta y continuar la celebración sin ella suele considerarse un signo de poco dominio de la etiqueta. Si se quiere llevar con abrigo puede hacerse y este debería ser de color negro, con bufanda blanca y sin chistera (esta ya en desuso). Al estar de pie se lleva siempre abrochado y al sentarse se desabrocha, para volver nuevamente a colocar el botón si la persona se pone de pie nuevamente.
El largo del pantalón debe quedar por encima del tacón del zapato y el largo de la chaqueta debe estar por detrás del de la camisa para poder lucir los gemelos cuando se dobla el brazo. Estos últimos no son obligatorios, pero realzan la elegancia de la prenda.
Bodas:
Sobre bodas por eugim
Hablando de la utilización del chaqué en bodas (no en otros actos protocolarios que tiene que ser negro o gris) el color del chaleco se puede abrir un poco más.*
Y el mejor color es el buff inglés = beige = vainilla = crudo = amarillo = como lo quieras llamar.*
Y tiene que ser cruzado porque, amén de más elegante-ortodoxo, es más versátil al permitir la abertura de la levita del chaqué.
Las camisas sólo deben ser de dos colores: blancas o azules cielo muy muy pálidas.
El cuello depende del tipo de corbata (tejido) y de cómo la vas a anudar (tipo de nudo que te vas a hacer). El cuello inglés -el más abierto- es el más versátil, ya que te permite hacer más combinaciones (y queda infinitamente mejor)
Cita:
Originalmente Escrito por migue * Bodas.
De día.-*
Azul mil puntos.
Gris mil puntos.
De tarde.-
Gris marengo muy oscuro.
Azul ojo de perdiz muy oscuro.
Nunca de blanco, nunca camel y nunca de negro estricto.
Lleves la camisa que lleves, mejor cuello inglés -el más abierto- con un nudo windsor o soble español dependiendo del tejido de la corbata.
Y sin chaleco, que su uso era cuando se pasaba frío en las oficinas.
Para qué sirven unos tirantes? por qué se utilizan en vez del cinturón? Para que la raya del pantalón se mantenga en su sitio durante todo el tiempo, sin deformarse.
Combinación camisa/corbata
Por norma general:
-Camisa lisa: corbata lisa, estampada o a rayas
-Camisa rayas: corbata lisa
-Camisa cuadros: corbata lisa
Existen más opciones, pero con estas combinaciones será más difícil equivocarse.
La corbata sencillamente es un pequeño alarde de elegancia o falta de ella, las hay bonitas, feas, bien o mal conjuntadas, con nudos bien o mal hechos, diferentes tejidos y dibujos.
Una corbata bonita, de 7 pliegues, buena seda, pequeño dibujo tonal, color vivo, con nudo firme ligeramente sobresaliendo de la tapeta de la camisa (que quepa 1 dedo por debajo) es de una elegancia incomparable, casi tanto como un pañuelo bien doblado.
Sin embargo existe otro punto a tener en cuenta, un reconocimiento y respeto hacia los demas, las mismas normas que nos indican que debemos descubrirnos la cabeza en espacios cerrados, o limitar el uso de gafas de sol. PROTOCOLO Por ende, en una reunion de negocios, una boda, una recepcion, determinadas fiestas y demas actos sociales, los hombres debemos seguir unas normas de vestimenta, simplemente para no llamar la atencion, y al mismo tiempo demostrar la verdadera elegancia, el pasar desapercibido a primera vista y que despues te digan: "Que guapo viniste".
Por suerte, a la vista esta, no todos los hombres tienen el privilegio de saber estar en cualquier situación.
¿Cómo se hace el nudo de una corbata?
En este caso, las mangas de la chaqueta quedan demasiado largas al modelo*
La camisa de cuadros es así:
No así:
El cuello de la camisa:
**1. *Collar Points - The tips of the collar.
**2. *Collar Point Length - The distance from the Collar Points to
**where they meet the Collar Band.
**3. *Collar Band - the piece of fabric that wraps around the neck.
**4. *Collar Height - The height of a folded collar as it fits on the neck.
**5. *Tie Space - The distance between the top of the folded collar
**parts when the shirt is buttoned.
**6. *Spread - The distance between Collar Points. *
The Popular Point Collar -
The point collar is the most common turn-down collar style, found on approximately 90% of men's dress shirts. *Having it's origins in the military uniforms from the turn of the 20th century, the variations of the point collar have established themselves as the de facto collars of the world due to their ability to remain neutral (an important characteristic for manufacturers looking for a collar type that will appease the majority of wearers). *Key characteristics are that the collar is cut so that the "points" are reasonably close together, sometimes to the extent that they almost hide the top portion of a tie. In more extreme versions of the collar, longer more closely set points tend to draw the eye down towards the tie and away from the face, while a more moderate cut frames the tie and completes the arrow effect pointing at the face. * The point collar is most at home on a man with round facial features; the collar's elongating effect help to even out the look of his face. *Men with thin faces should avoid these collars, as that they will only accentuate this feature.
Here is a Classic Straight Point Collar, clearly distinguishable by the small spread between the collar points. *On this particular example, we see a 3/4 inch tie space and a collar point length of about 2 3/4 inches. *All of a collar's parts can be adjusted to ensure proportion for the individual; however, you need to ensure when accommodating your wishes the collar maker does not compromise the integrity of the collar type you wish to see framing your face.*
Narrow Straight Point Collar - Here we see another version of the straight point, however in this version notice the even smaller spread between the collar points accentuated by the lack of a tie space altogether. *The collar point length here is closer to 3 1/2 inches, a clear indicator that this collar is meant to help a round faced man look less plump. *
*
* Button Down Point Collars - The button-down point collar style is most often seen on more casual shirts. These collars have small buttonholes at the very tip of each point, corresponding to a small button on each side of the shirtfront. While this collar can be worn successfully with a tie, it is the least formal of all the collar choices and is an excellent choice for the man looking to leave the tie behind. The buttons on the collar, however, are always fastened; to appear with undone collar buttons would be a faux pas.
Spread or Cutaway Collars - The Road Less Traveled
The second popular style is the cutaway, or spread collar. These collars have the points "cut away" or spread – thus the name – revealing more of the upper shirt area and leaving additional room for larger knots such as the Windsor. Like the point, spread collars come in a variety of widths, with more moderate ones resembling slightly flared point collars, while more extreme versions can be nearly horizontal. The particular dimensions are best left to the wearer's preference and body type, with very wide spreads tending to accentuate wider figures while creating a more fully proportioned look on thin gentlemen. *With that being said the spread collar is most at home on a man with thin or long facial features; the collar's widening effect help to even out the look of the face. *Men with round faces should avoid these collars, unless they plan on wearing them without a tie. *
The Medium Spread Collar is a close cousin to the point collar, separated only by the interpretation of the size of its spread. *Although this collar point length may be a bit shorter as well, it's primarily designed for the man whose face falls between the extremes. *A safe choice, it is a great introductory collar for those looking to slowly explore the benefits of this collar family.
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The Classic Spread Collar - The spread of this collar leaves no doubt as to its heritage. *A classic in bespoke circles for almost 100 years, this collar was made famous by the likes English royalty and Hollywood's A-list Actors. *The Duke of Windsor, Prince Charles, and Douglas Fairbanks are just a few of its advocates. *Pair this collar with a thin face or small boned man, and you have a match made in heaven.
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The Wide Spread and Curved Spread Collars - two variations of the classic spread; the spread has been increased by the collar point's length (in this case to 3 1/2 inches). *Found only in bespoke circles, the wearer must not only have a firm grasp of the collar style that looks good on him but must be willing to display this grasp of sartorial excellence for all to see. *Not for the faint of heart! *
Other Collars that Break the Mold
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Tab Collars - The Tab collar employs a small tab extending from the middle of each point, which is fixed together – usually with a hook-and-loop closure – behind the tie. This forces the tie forward and up, creating the "standing" look of more elaborate knots. This collar should never be worn without a tie, and can be used to hide a abnormally long neck (Google image search Tom Wolfe).
Pin Collars - This collar has small holes in each point, allowing the insertion of a decorative pin or bar behind the tie knot which thrusts the tie knot forward and up while adding extra decoration to the collar itself. Like in the tab collar, this forces the tie forward and up, creating the "standing" look of more elaborate knots. This collar should always be worn with a tie; the empty holes and flapping tabs present an untidy appearance. *Only wear this collar if you have the confidence to wield the attention it will draw.
Pantalones
Sobre las tallas de Levi´s por Rbwn y CPollo
Slim, Skinny, Straight y Wide se refieren a la pernera y la cantidad de tela. Slim poca tela, muy ajustados. Skinny siguen la forma de pierna pero sin ser tan ajustados como los Slim. Los Straight no siguen la forma de la pierna y suelen tener un corte recto desde la cadera. Wide, corte similar a los Straight pero con perneras más amplias. Y luego ya entraríamos en el terreno Ultra-Wide, fofitos, MC Hammer, low rider, raperos y tal..
Luego estarían los términos Standard, Regular o Normal (es lo mismo) y Relaxed. Estos terminos se suelen referir a la zona entre cadera y muslo. Regular significa que son más ajustados en esa zona y por extensión, la pierna y Relaxed que son un poco más anchos de cadera a muslo.
Estos dos terminos normalmente los verás asociados a los Straight, Straight-regular (standard o normal) y Straight-relaxed.
Me gustaría puntualizar:
Hablando de las perneras respecto a una cintura estándar (Talla 30-34; 40-44 española):
Skinny: Pitillo total, normalmente elásticos, porque si no, hablando claro, no se los pone ni cristo. Bajo <17cm
Slim: Entallados, pero sin que parezca que pierdes aceite. Bajo 17-19 cm
Straight: Rectos completamente, como los 501 de toda la vida. Bajo 20-22 cm
Standard (Levi's) o Bootcut: Entallados en el muslo, pero con la parte baja más ancha. Bajo 21-23 cm. Se hacen así para poder ponerte unas botas de cowboy por debajo (Recordando los orígenes de estos pantalones...)
>23 cm de bajo ya serían campana, poco usual en moda masculina y demodé en la femenina.
El chaleco
Su uso con traje se remonta a cuando se pasaba frío en las oficinas.
Es uno de los 3 elementos del chaqué.
CALZADO
Los zapatos para vestir, aunque alguna vez que otra me lo han discutido: SIEMPRE suela de piel. La suela de goma, para sport. No son compatibles.
La historia del naútico con suela gruesa es simple.
1) Los náuticos (que no mocasines) sólo se usan en el barco y son de suela fina.
2) Hubo un primer individuo al principio de los tiempos que empezó a llevar los naúticos de suela fina fuera de su espacio natural.
3) Como borregos, todo el mundo empezó a hacer lo mismo que el precursor número 2)
4) Como España siempre se supera, en invierno se dieron cuenta que podían hacer lo mismo que el 2) pero como era invierno hicieron un náutico más tosco ad hoc para el invierno.
5) Y ya el summun es llevar el 4) como un 3) en el 2). Horrendo al cubo.*
Unos bri consejos*
1) Los mocasines NUNCA se llevan con traje. Los loafers-mocasiones-llámalos como quieras sólo se admiten que se lleven con pantalón y blazer, nunca con traje completo. NUNCA. Los mocasiones se pueden llevar, sin traje completo, con americana.*
2) Si llevas un blazer y te quieres poner unos mocasines NUNCA NUNCA NUNCA *te pongas esos que has puesto en la foto:
a) La suela es de goma. Los zapatos NUNCA NUNCA NUNCA deben llevar suela de goma. Si llueve, te pillas un taxi. Si nieva, no vas en traje. Si nieva y tienes que ir en traje, si acaso, te admito que te pongas unas bolsas en los zapatos (de suela de cuero)
b) El primero que has puesto, tiene como una tela para ajustarse. Los zapatos NUNCA NUNCA NUNCA deberán llevar esos aditamentos. NUNCA. Para eso están las medias tallas en la zapataría inglesa, para que te queden como un guante.*
Tipos de Calzado:
Unos oxford.*
Aquí, sin picados. Formales. El comodín.*
Aquí, oxford con picados (el picado es el dibujito). Son menos formales. Existen porque los ingleses se mojaban los pies porque ahí llueve que da gusto y bla, bla, bla, así que empezaron a hacer agujeros para que drenaran los zapatos. Y de ahí, hasta nuestros días.*
Con hebilla (una o dos). Monkstrap. Son menos formales que los oxford. Son fondo de armario pero a mi me espantan. Con traje se llevan... vale. Con chaqué nunca.*
Derby. Es el tipo de modelo que han puesto de 2800 €. Se deforman que da gusto, a mi no me gustan. Se ven más en EEUU y están demodé en Europa.*
Y luego hay más pijadas para llevar con frac, chaqué, smoking y su puta madre.*
El fondo de armario ideal, tiene 4 zapatos (que también pueden ser 3 ó 5, pero con estos 4 básicos tienes para todas las situaciones)
Y siempre, de noche, siempre negro. De día, marrón, vino o negros. De tarde pero me voy a quedar hasta las tantas, negros. De tarde, me vuelvo a casa a cenar, marrones-vino.
Picado se llama en las zapaterías españolas. En zapaterías inglesas, brogue. Dependiendo de cuánto de recargado tengan, serán más o menos formales. A más dibujitos, son menos formales por eso se desaconseja su uso por la noche que es cuando más formal debes ir. También para los zapatos con hebilla que son típicos de día, no de noche.
Blanco y zapatos no debería existir como combinación posible jamás de los jamases.
Unas zapatillas pueden ser blancas, unas alpargatas pueden ser blancas (mejor crema, pero admitimos pulpo), unas sandalias para no pillar hongos en la piscina (sólo para eso) pueden ser blancas, tus propios pies si no tomas el sol pueden ser blancos...pero unos zapatos nunca pueden ser blancos.
Cómo se fabrican unos buenos zapatos (by John Lobb)
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Reglas básicas del buen vestir:
1. Siempre combina el cinturón con los zapatos. Es mejor quedarse con los colores tradicionales como el negro, el castaño oscuro o canela. Otros colores serán difíciles de combinar, por lo tanto, es mejor evitarlos. Si usas zapatillas, seguramente uses vaqueros, en ese caso sería mejor llevar un cinturón de tejido o algún cinturón casual, pero es mejor evitar los cinturones de vestir si se usan vaqueros y zapatillas. Si usas tirantes, mejor no uses cinturón.
2. Como combinar las corbatas con las camisas. *La corbata del mismo color que la camisa o un tono mas claro ya se ha visto demasiado. Trata de mezclar un poco mas los colores y diseños de las corbatas y experimenta un poco. Las corbatas son una buena manera de expresarte. Nunca te irá mal si pruebas con las rayas en diagonal, modernos puntos, patrones escoceses o modelos sutiles. Trata de cerciorarte de que tu corbata combina con tu camisa, suéter, traje, o lo que sea que estés usando. Es mejor evitar las corbatas con diseños novedosos, ya que suelen tener una corta vida dentro del mundo de la moda. Las corbatas se pueden anudar de muchas maneras. Elige tu estilo, puedes experimentar. Cada nudo diferente expresará algo diferente. Es preferible que no uses clips en las corbatas, se ven mejor sin ellos.
3. Pliegues versus frente liso en los pantalones. *En la mayoría de los casos los pantalones con el frente liso se ven mejor que los que tienen pliegues (los que son plisados en la cintura). Los pliegues te hacen ver menos delgado. Algunos hombres dicen que usan pantalones con pliegues porque es mas cómodo o porque los pantalones planos al frente son para cuerpos atléticos. Y la verdad es que todos los hombres pueden usar los pantalones sin pliegue y se verán mejor.
4. Calcetines. La regla oficial con respecto a los calcetines es que deben combinar con el color de los pantalones, no del mismo tono exacto, salvo que estés usando pantalones negros, en cuyo caso esta bien que los calcetines sean negros. Los calcetines con algún diseño están muy bien, rayas o patrones de varios colores. Pero es importante que los colores de los calcetines combinen con los zapatos y los pantalones. Los calcetines blancos, deben reservarse para el gimnasio.
5. Relojes. Los relojes son el mejor accesorio que un hombre puede usar. Por esta razón es bueno invertir en un buen reloj. Si tienes mas de un reloj, lleva el reloj apropiado para la ocasión, de malla negra si el cinturón y los zapatos son negros, castaños si lo son, o plateado para otros colores.
6. Gafas. Las gafas son uno de los accesorios en los que puedes expresarte libremente. No tienen por que cumplir simplemente su función, sino que además pueden favorecer la totalidad de tu look. No solo busca aquellas lentes que favorezcan la forma de tu cara, sino que además expresen tu personalidad. Cuando compres gafas es bueno que te aconsejen de qué forma y estilo deben ser para que favorezcan tu cara y rasgos.
7. El largo ideal del pantalón es aquel que cubre, estando uno parado, hasta la base de la piel del zapato. Nunca dejes que se te vean los calcetines.
8. Las texturas no combinan. Si estás llevando rayas, nunca uses otra prenda a cuadros o con rayas en otra dirección u otros dibujos.
9. Ciertos colores no combinan. No insistas en mezclar azul marino con negro, nunca estuvo ni estará de moda.
10. Ciertos colores benefician: Todos tenemos ese color que nos queda mejor que otros. Por otra parte, las temporadas imponen colores para tener en cuenta. Y finalmente, nunca despreciar la capacidad reductora (adelgazadora) que tienen el negro y los colores oscuros.
11. En caso de dudas los hombres disponemos de un caballito de batalla infalible: la camisa blanca con el jean azul y zapatos. Es el símil del vestido negro de la mujer.
12. La barba: Es personal en cada uno, pero al llevarla es necesario que esté cuidada para no parecer un guarro. A las entrevistas, mejor totalmente afeitado.
13. El calzado: Desterrar a las zapatillas de correr. Sí a los náuticos, a los zapatos, las botas y las zapatillas deportivas "de vestir".
14. Tener en cuenta la edad: Ciertas prendas sólo se ven bien a determinadas edades. No es sexy un señor de 50 años con los pantalones ceñidos como si tuviera 20. La ropa no rejuvenece, es muy importante aceptarlo.
15. Menos es más: Sabia frase de diseñadores, revistas de moda, etc. No llamar tanto la atención con excesos puede ser mejor que llamarla demasiado.
El gusto e ingenio de las mujeres, queda reflejado en la gran cantidad de combinaciones que pueden realizar utilizando tres o cuatro prendas básicas. Al igual que para los caballeros no se deberían combinar más de tres o cuatro colores a la vez. Evitar las combinaciones de cuadros con rayas, de estampados muy similares en dos prendas. En el tema de colores procurar no utilizar demasiado una sola pieza de un traje, y después ponerse el conjunto, pues se notará de colores diferentes (mas muerto o pálido la prenda más usada).
Y siguiendo con el tema de colores (sirve también para los caballeros) tener en cuenta que los colores oscuros y las rayas verticales hacen más delgado, y los colores claros y las rayas horizontales hacen mas grueso. También los estampados hacen más grueso que los colores lisos. Los pantalones disimulan mucho menos que las faldas, al igual que la ropa muy ceñida. Las mujeres altas no deben vestir volantes y vestidos con muchos vuelos.*
Las mujeres bajas, no deben vestir ropas amplias que les hacen más bajitas.
Los escotes y espaldas al aire, no deben dejar a la vista, nunca, la ropa interior (aunque algunos diseñadores se empeñen en ello). El ropero, es mejor poco y de calidad que mucho y corriente. Los tejidos mejores para los trajes de chaqueta: lana, lino, algodón y mezclas. Para los vestidos algodón, seda, gasa. Para las blusas seda y algodón (también las hay muy buenas de mezcla). Para el día los colores mas vivos y estampados más atrevidos. Para la noche colores mas oscuros y brocados o bordados (el negro sigue siendo el rey).
Respecto de los complementos: durante el día se admiten diseños más atrevidos. La noche es más clásica, y las perlas siguen siendo las reinas (aunque los brillantes, no al alcance de cualquiera, también lo son). Al igual que el ropero es mejor poco y bueno. Las grandes y vistosas pamelas, solo se utilizan durante el día. Si quiere utilizar por la noche un sombrero deberá ser pequeño y discreto, elegante con un poquito de velo.
En verano aparecio este post en Mensencia sobre como limpiar unos zapatos de cuero, os lo dejo por si os interesa a alguno
"Gratamente sorprendido me he quedado al ver este curioso video donde se muestra como de una forma rápida y eficaz se pueden dejar nuestros zapatos como nuevos en menos de tres minutos.*
El secreto nos lo muestra este hombre japonés, que parece más que habituado a sacar lustre a sus zapatos. Os recomiendo que subáis el volumen de vuestros altavoces, el sonido del cepillado es casi música celestial.*
Comienza el proceso dando un cepillado al zapato, de esta forma elimina los posibles restos de polvo y suciedad que pudiera tener. A continuación, comienza el proceso de “hidratación” del zapato, para ello usa una crema que además de dar brillo protegerá nuestro zapato.*
Este tipo de cremas suelen estar basadas en cera de abejas y aceite de visón, dos de los mejores componentes que existen en el mercado que además de dar brillo y protección, aseguran una mayor flexibilidad del cuero.*
A continuación le da el toque de color y brillo, para ello utiliza betún y cera de abeja que aplica junto con unas gotas de agua que saca con un dispensador, consiguiendo el toque justo para que el brillo sea impecable.*
Finaliza con un cepillado final que da como resultado unos zapatos perfectos en tiempo record, de 10"
Ropa boda: los invitados
La ropa de los invitados a una boda
Si eres un invitado a una boda, y no eres ni el novio ni un testigo, lo correcto es llevar un traje oscuro, ya sea de color gris oscuro o azul marino, de dos botones, si bien también puedes llevar uno cruzado o de tres botones.
La camisa debe ser blanca si bien se puede elegir una azul pálida, lisa o con finas rayas o cuadritos, y debe ser de puño doble, si bien el puño de botón no es lo apropiado tampoco desentonaría tanto. La corbata es de libre elección, si bien no se debe elegir ninguna de dibujo demasiado grande o exagerado.
Los zapatos siempre deben ser negros, oxford lisos o semi-brogue, nunca zapatos marrones, no son nada apropiados para una boda. Dichos zapatos deben estar a la altura de la formalidad del evento, por lo que su suela debe ser de piel y no de goma. También se admiten los zapatos monk o de hebilla. Los calcetines, deben ser de color negro al igual que los zapatos y el cinturón también debe ir a juego con los zapatos, eso sí, si bien hay quien opta por tirantes siempre de botones, nunca de pinzas..
COMMON SENSE ADVICE FOR THE UNCOMMONLY STYLISH MAN
1. Own grey knitwear
It is perfect with jeans, navy chinos and most tailoring. A V-neck from dove- to charcoal-grey will do the trick. Plain is easiest but go for a patterned one if you feel a touch braver.*
Ropa de punto gris
Es perfecto con los pantalones vaqueros, pantalones de algodón azul marino y la mayoría de la sastrería. De cuello de pico desde gris claro hasta gris marengo. Colores sencillos son más fáciles pero con un cierto patrón puedes ir más atrevido.
2. Buy a tux
No man’s wardrobe is complete without a tux. There’s little sense on renting one every time you need one – particularly if it’s once a year or more. Just make sure you stay in shape.
Comprar un esmoquin.
Ningún armario de hombre está completo sin un esmoquin. Tienes otra posibilidad de alquilarlo cada vez que lo necesites, particularmente si es un par de veces al año. Solamente necesitas estar en forma.
3. Learn how to tie a bow tie
A real man skill that will impress your friends and colleagues is tying your bow tie in front of them as you prepare for a night out. And with the humble dickie enjoying a renaissance now is the time to learn.*
Aprende a hacer una pajarita
Una habilidad para impresionar a tus amigos es anudarte la pajarita delante de ellos mientras te preparas para salir por la noche. Y con el renacimiento de la misma es tiempo de aprender.
4. Use your scarf before you crack out your heavy coat
As the summer cools and we segue into autumn, thoughts turn to the big freeze. Remember last year? The winter was way too long! But there’s really no need to jump straight into heavy outerwear. Teaming your jacket with a cosy wool or – even better – cashmere scarf will keep out the chill long before you have to swaddle-up and keep the line of your jacket too.*
Usa tu bufanda antes de necesitar tu abrigo
Cuando el verano vaya acabando y llegue el otoño, empezará a llegar el frío. ¿Te acuerdas del año pasado? El invierno fue muy largo pero no hay necesidad de ponerse ropa de abrigo de batalla. Con una chaqueta con algo de lana e incluso mejor, una bufanda de cashmere mantendrás más tiempo alejado el fresquito si te la enrollas y mantendrás la línea de la chaqueta.
5. Dimple your tie
The devil is in the detail and the detail is the dimple. Simple. It’s easy to do – just pinch the blade of your tie together to form a pleat as you tighten it. And while we’re at it – keep it the right length. That’s on the belt, my man, not the navel or the knees.
Paso.
6. Keep a spare shirt in the office
Hot sweaty day? Accident with your coffee? No problem, you’ve got a spare shirt pressed and ready to wear. Haven’t you?
Una camisa de repuesto en la oficina
¿Un sudoroso día? ¿Un accidente con el café? No hay problema, tiees una camisa de repuesto lista para ponértela, ¿no?
7. Own some chinos
The chino will be a massive fashion item next year. Massive. But that need not concern you – you’re always effortlessly on trend anyway right? Good. And that means you will already know how versatile your twill cotton trousers are. Wear them with on-trend workwear inspired denim shirts, plaid shirts or sweats or strike a smart casual tone with a buttoned-up polo. Smarter yet, the combo of smart knitwear and tailored jacket takes you to new heights.*
Hazte con unos chinos
Los chinos serán algo fashion el año que viene. Masivamente. Pero a ti no te importa, tú te esfuerzas siempre por ir en condiciones en cualquier caso. Bien. Y eso significa que tú sabes ya lo versátil que son unos pantalones de algodón. Llévalos con camisas denim informales o un poco más formal con un polo. Más elegante todavía, combinándolo con chaquetas de sastrería de punto.
8. Do not underestimate the cardigan
With a simple fine gauge cardigan you can layer up your smarter outfits and smarten up your more casual ones. Pop it on over a T-shirt to instantly add a veneer of respectability or soften the business-like look of your suit, shirt and tie.*
9. Use the right bag
Just when you thought you had got it all right with your perfectly co-ordinated get-up, you go and ruin it all with the wrong bag. If you are suited then go for a leather shoulder bag or satchel. If you’re feeling more casual then a gym bag or messenger bag can take the load.*
10. Try a quilted coat
From town to country, the quilted coat is a versatile, stylish on-trend look that recalls the late 1980s and early 1990s when this traditional country fare was co-opted by every fashion hungry commuter and city boy.
Y hasta aquí he llegado que voy a felicitar in situ a la parienta su 27 cumpleaños.
Bye, bye.
Por cierto, si sois de llevar mocasines en verano, os dejo dos páginas interesantes. Yo me he comprado unos "largos" en la primera de ellas para contadas ocasiones (la suela de ese tipo la destrozo enseguida) y otros en la segunda para usar más de "batalla".
Comienza el proceso dando un cepillado al zapato, de esta forma elimina los posibles restos de polvo y suciedad que pudiera tener. A continuación, comienza el proceso de “hidratación” del zapato, para ello usa una crema que además de dar brillo protegerá nuestro zapato.
Este tipo de cremas suelen estar basadas en cera de abejas y aceite de visón, dos de los mejores componentes que existen en el mercado que además de dar brillo y protección, aseguran una mayor flexibilidad del cuero.
A continuación le da el toque de color y brillo, para ello utiliza betún y cera de abeja que aplica junto con unas gotas de agua que saca con un dispensador, consiguiendo el toque justo para que el brillo sea impecable.
Finaliza con un cepillado final que da como resultado unos zapatos perfectos en tiempo record, de 10.
Te lo voy a explicar para que nunca, nunca, nunca, nunca, nunca vuelvas a preguntar.*
En trajes sólo hay dos colores (el crema-beige) no lo considero traje (sirve como chaqueta de verano, pero para mi no existe como concepto traje)
1) Grises.
a) Claro.
Entre estos dos, hay mil tonalidades hasta llegar al b)
b) Marengo. Que es el que es casi negro a tus ojos, pero NO es negro.*
2) Azules.
Dentro de esos colores, el dibujo que tengan oscurecerá más o menos el color.
El dibujo puede ser:
De ojo de perdiz.
De espiga.
Mil puntos.
Fil a fil (casi liso)
Raya diplomática.
Y dentro de esos dibujos, la composición de la tela empleada (lana-alpaca-cashmere-gabardina-poliéster carrefour norrrrrrr etc etc etc) hará que tenga más o menos empaque, más o menos calidad y más o menos brillo (horrorrrrrrr).
Y dentro de la tela empleada el gramaje de la tela (lo que pesa la tela) conjuntamente con las hebras de la misma (la calidad del hilo), hará que te quede mejor o peor el traje porque sea un traje con más calidad o con menos calidad.*
Como ves, la cosa es sencilla.*
Sobre el smoking. No iban vestidos así a una boda. Iban vestidos así a la fiesta nocturna anterior a la boda. Smoking = indumentaria de fiesta (que no de máxima gala) NOCTURNA.*
El traje oficial en las bodas es el chaqué. Que es una indumentaria de día y como es de día, NUNCA puede ser negro. Chaqué = día = no negro. No obstante, el chaqué se admite(por uso generalizado) en una boda cuando está atardeciendo (boda de tarde-noche) porque si no deberías ponerte un frac (indumentaria de máxima gala nocturna) y eso sería excesivo (el frac es la indumentaria de máxima gala nocturna, pero no se utiliza casi para bodas)
Consecuentemente, como NO se suele exigir a todos los hombres que vistan con chaqué cuando están invitados a una boda (salvo a las bodas de mucho postín, pompa y boato ), los hombres deben ir de traje. Y el traje se debe adaptar al protocolo que rige para el chaqué = NO NEGRO.
Evidentemente esto que te estoy contando lo desconoce el 90% de las personas. Y ese 90% de gente va a las bodas como le sale de los higadillos. A mi me la suda. Cada cual es libre de ir como quiera. Y yo soy libre de manifestar que van MAL.*
Plataforma "Fogar de Breogan" Nº74 Plataforma Soy Adicto, Conduzco por Vicio - nº 281
Última edición por Toxo fecha: 14-abr-2012 a las 15:28.
Vuelvo a escribir lo que escribí en la última página a ver si tengo más suerte:
Estoy interesado en renovar mi calzado. Busco unos Oxford picados en ante/serraje en marrón, de una calidad del estilo Martinelli. He visto los de esa marca y la verdad no es que me agraden mucho, me parecen demasiado bastos... Alguien me podría iluminar antes de patearme las zapaterías de mi ciudad?
Vuelvo a escribir lo que escribí en la última página a ver si tengo más suerte:
Estoy interesado en renovar mi calzado. Busco unos Oxford picados en ante/serraje en marrón, de una calidad del estilo Martinelli. He visto los de esa marca y la verdad no es que me agraden mucho, me parecen demasiado bastos... Alguien me podría iluminar antes de patearme las zapaterías de mi ciudad?
Gracias.
te cito y pido ayuda para calzado, porque tengo serias dudas para diario con vaqueros o chinos pero no quiero oxford para diario para ir al curro. Que calzado llvais o llevariais en estos casos? es decir, bien vestido, pero no muy serio. Saludos e iluminadme shurmanos...
Vuelvo a escribir lo que escribí en la última página a ver si tengo más suerte:
Estoy interesado en renovar mi calzado. Busco unos Oxford picados en ante/serraje en marrón, de una calidad del estilo Martinelli. He visto los de esa marca y la verdad no es que me agraden mucho, me parecen demasiado bastos... Alguien me podría iluminar antes de patearme las zapaterías de mi ciudad?
hola, el sastre de debajo de mi casa se jubila y ha puesto carteles de liquidación, ofertas y tal, y he pensado que estaria bien aprovechar la oportunidad para hacerme de un traje baratito por si acaso....
En el dia a dia no me hace falta llevar traje nunca, ni tengo a la vista acontecimientos que lo requieran, y solo tengo uno de 70€ (si, ya se que es una cifra ridicula) del zara que me he puesto tres veces (dos nocheviejas y una cena especial), pero me parece demasiado informal (por el corte de la chaqueta) (y barato) para llevar a trabajar si algun dia surjiese el caso o a hacer algun negocio (estoy en tramites de montar una empresa, y puede ser que llegado el caso, fuese recomendable llevar traje a alguna reunion con algun posible cliente).
Por todo ello, creo que estaria bien aprovechar la oportunidad para hacerme con un traje de aspecto moderno, no excesivamente formal, que no desentonase para un trabajo de oficina o una posible reunion de negocios... y que puestos a salir a algun sitio de noche que lo requiera, no parezca que te acabas de escapar del despacho de contabilidad del banco.
Por eso, como no tengo NI IDEA, os pido consejo, sobre colores, formas, etc para cuando vaya a la tienda del sastre no me intente colocar el mismo modelo que llevaban en la boda de franco.
El presupuesto, en principio, es ridiculo (no me pienso gastar mas de 200€, por que no me hace falta, es solo para tenerlo por si acaso) pero tengo la esperanza de que haya algun chollo, por eso necesito saber si es realmente un chollo, o algo que no quiere nadie.
hola, el sastre de debajo de mi casa se jubila y ha puesto carteles de liquidación, ofertas y tal, y he pensado que estaria bien aprovechar la oportunidad para hacerme de un traje baratito por si acaso....
En el dia a dia no me hace falta llevar traje nunca, ni tengo a la vista acontecimientos que lo requieran, y solo tengo uno de 70€ (si, ya se que es una cifra ridicula) del zara que me he puesto tres veces (dos nocheviejas y una cena especial), pero me parece demasiado informal (por el corte de la chaqueta) (y barato) para llevar a trabajar si algun dia surjiese el caso o a hacer algun negocio (estoy en tramites de montar una empresa, y puede ser que llegado el caso, fuese recomendable llevar traje a alguna reunion con algun posible cliente).
Por todo ello, creo que estaria bien aprovechar la oportunidad para hacerme con un traje de aspecto moderno, no excesivamente formal, que no desentonase para un trabajo de oficina o una posible reunion de negocios... y que puestos a salir a algun sitio de noche que lo requiera, no parezca que te acabas de escapar del despacho de contabilidad del banco.
Por eso, como no tengo NI IDEA, os pido consejo, sobre colores, formas, etc para cuando vaya a la tienda del sastre no me intente colocar el mismo modelo que llevaban en la boda de franco.
El presupuesto, en principio, es ridiculo (no me pienso gastar mas de 200€, por que no me hace falta, es solo para tenerlo por si acaso) pero tengo la esperanza de que haya algun chollo, por eso necesito saber si es realmente un chollo, o algo que no quiere nadie.
Esta foto esta mas arriba, en el primer mensaje donde se explican muchas cosas.
Para el trabajo bien, pero para salir a tomar unas copas...la verdad yo creo que mejor una chaqueta de sport y unos buenos zapatos.
—Por la misma razón por la que siempre ganan los Yankis, todos se quedan hipnotizados con las rayas del uniforme.
te cito y pido ayuda para calzado, porque tengo serias dudas para diario con vaqueros o chinos pero no quiero oxford para diario para ir al curro. Que calzado llvais o llevariais en estos casos? es decir, bien vestido, pero no muy serio. Saludos e iluminadme shurmanos...
Puedes llevar:
Oxford
Blucher
Loafers
Doble hebilla
Fijate si tienes opciones...
O puedes hacer como el 90% de los españoles que llevan
Mocasines castellanos
Zapatos de german monster de suela de goma
Zapatos ortopedicos sin tener problemas fisicos
Plataforma Pro-tanga
Miembro de Honor y Supernumerario
Crapula´s Club ® Socio Nº 26
PEÑA MERENGUE Forocoches Carné de socio Nº 12.No se admiten culés
PlatamorroYo no me voy... sin el motor de mafiaboyNº 1
Plataforma Pox y Luis Moya for Presidents Miembro Co-Fundador
"te digo q se forma una kdd pa intimidar al tio este y vamos más de 15;
intimidar mola un monton; llegas, intimidas y te vuelves"
¿Qué os parece este conjunto? ¿Es demasiado arriesgado, pantalones por encima de tobillo y calcetines chillones? Avistado en una céntrica area de shopping en Pekín.
Cuando llueve, los laowai buscan refugio. Los chinos buscan paraguas para vendérselos
EX Fiat Tipo 1.4./EX BMW 320 CD./ BMW 320d Touring
Al hilo de la diferencia de opiniones entre Crápula y Gupanla en el volumen anterior sobre los pantalones de pana, yo estoy con el segundo, a mí unos de micropana de corte slim, me parecen perfectamente válidos, de hecho tengo unos mostaza que me encantan, ilustro con un par de fotos que había colgado por aquí o en el "casual", no estoy seguro:
11-mar-2012, 16:38
| AMANTES DEL AIRSOFT 40 |
Yo no me voy... sin el motor de mafiaboy 
Miembro Co-Fundador 
