<<Brico>>Reparación woofer-averia:núcleo descentrado
Desmembrado
02-jul-2009 00:52
#1
|
En este brico se procederá a reparar un medio/woofer de 6" 1/2 con el sintoma de rozamiento de la bobina(caracteristico sonido de rasgueo,lo podemos averiguar tambien cogiendo con los dedos y moviendo el cono de arriba a abajo sin forzar y notaremos que algo roza en su interior) hay otros casos similares a este que no corcierne a este tema(salvo la parte del desmontaje y posterior ensamblaje)que serían la destrucción de la bobina a causa de quemarla por mal uso. En este caso se puede apreciar que el fallo de tal rozamiento proviene de un mal ensamblaje del núcleo del altavoz en la cadena de montaje. el núcleo tambien se puede descentrar a causa de un golpe: en este caso la averia sería más grave ya que seguramente el núcleo tendería por la gran fuerza de atracción que ejerce el imán a pegarlo a una de las paredes del entrehierro,esto provoca que aprisione por completo a la membrana(dificil de extraer sin destruirla) parte trasera del altavoz: En esta primera foto se puede ver que la base del entrehierro(donde está la pegatina)no coincide con el diametro exterior del iman. un apunte:esto no significa que porque veamos en nuestro altavoz el iman algo descentrado pensemos que ya esta averiado.puede pasar que simplemente este algo desviado el imán pero no el entrehierro(este haría su función correctamente) no notaríamos diferencia audible,aunque se pueda pensar que el campo magnetico no está centrado y de ahí que afectase al buen recorrido de la bobina sobre el entrehierro.el campo magnetico repartido por ese aro magnetico de ferrita se concentra directamente en un punto donde circulará la bobina(es una diferencia minima) Bueno,aquí no se pretende dar a conocer el funcionamiento de un altavoz(ese es otro tema) con las fotos y explicaciones se puede entender lo que ocurre,aunque no entendamos mucho de fisica. Comprobamos que la impedancia(en este caso debería se ser aproximadamente lo que dicte el fabricante)se mantiene en los 4Ohmios esperados(parece que la bobina no ha sufrido) Se procede a desoldar de los terminales los dos hilos de la bobina: Se extrae con un cutter o cuchilla(en este caso)el cartón embellecedor y protector de la suspensión: efectuar con sumo cuidado(como en todo los procesos)de no hacer un corte en la propia suspensión. unas pinzas para poder sugetarlo e ir sacandolo con cuidado de que no se rompa ya que es de papel. ya está fuera. Toca retirar la suspensión: como se vé en la foto,seguimos utilizando el cutter(no hace falta decir que se ha de tener sumo cuidado) como lleva un tipo de pegamento de goma,una vez hecho una pequeña hendidura,se introduce(si aún no caben los dedos)algo menos cortante y se intenta separar la goma del metal del chasis: cuando sea posible se separa manualmente: A continuación se procede al corte de la membrana,antes se marca con rotulador permanente para utilizarlo de guia a la hora del posterior montaje: cortamos la membrana con la hoja del cortador apoyandolo externamente sobre la cesta metalica del chasis(así se evita que se nos vaya la mano y cortemos hacía el interior,no aconsejable) se ha cortado completamente y extraemos el cono: comprobamos que aún se mantiene la impedancía. aqui se puede comprobar el daño que tiene la membrana(parte interna) y en la zona más importante,el bobinado de cobre(parte externa) en este altavoz se vá a mantener la bobina tal cual(no sería aconsejable para una buena reparación) está "operativa" porque al parecer cada vuelta de hilo no se ha unido en corto con la que le sigue o precede(aunque haya perdido algo de sección) Comprobamos que el cilindro que forma la bobina está con una circunferencia exacta(si se hubiese quemado sería probable que tuviese forma ligeramente ovalada por el exceso de calor proveniente de la bobina) se comprueba milimetricamente si todo el diametro coincide en cada uno de los lados: un cilindro de mismo diametro interior se introduce como comprobación extra: comprobación de angulo de la bobina respecto al cono: Examinamos la parte que nos interesa del tutorial: a simple vista parece que todo esta en orden(al menos por la foto) pero comprobando con lupa se puede apreciar que no todos los huecos del entrehierro son iguales. esto es lo que provoca que la bobina roce con un lado del entrehierro al estar este desplazado(es una zona con muy poco espacio,el cual no se puede permitir variación alguna) además se puede ver como tambien hay una pequeña muesca o golpe creando un saliente cortante: este es el extremo con más hueco respecto a las primeras imagenes: utilizando como galga(para saber la diferencia de tamaño de huecos y sobre todo mostrarlo con más credibilidad) se usa una varilla(en este caso la punta de un pequeño destornillador)con una medida de 1.2mm de diametro(supuestamente deberia de haber en este altavoz 1mm) medimos en el lado que se aprecia con más hueco y se puede comprobar que entra sin dificultad: mientras que en lado más extrecho no se consigue introducir: Comenzamos a quitar pegamento sobrante para debilitar el punto de unión entre la base y el imán: Para despegar la base es necesario dar un golpe seco con(a ser posible no metalico)algo de madera. se utiliza un mazo con la punta menor que la del núcleo. como podeis apreciar se ha usado un elemento cotidiano del hogar. a causa del impacto sobre el núcleo,el pegamento cede,y es atraido por el fuerte magnetismo provocando que se pege a uno de los lados del entrehierro: se ejerce gran presión sobre el núcleo sujetando firmemente el chasis: sacamos el entrehierro: Para centrar el núcleo es necesario introducirlo en un cilindro con el mismo diametro interior que el exterior de él y exterior al hueco del entrehierro: dificil de explicar pero con las fotos siguientes se podrán hacer una idea. en ciertos mercados especiales se pueden adquirir kits para este tipo de trabajos con materiales especificos. nosotros lo haremos con materiales cotidianos para que cualquiera pueda hacerlo con el minimo coste(aunque tambien más laborioso) este es un ejemplo de cilindro centrador casero hecho con cartulina: hace una función pasable,sería más aconsejable utilizar este tipo de cilindro en altavoces de mayor tamaño,el papel cede algo y en este caso necesitamos más precisión para no variar en nada el núcleo en el interior del entrehierro(recordemos que necesitamos 1mm de separación) |
Editado: 02-jul-2009 15:11 -
Desmembrado
02-jul-2009 00:53
#2
|
Utilizando el ingenio y los materiales cotidianos que nos rodean,vamos a usar este tubo cilindrico de aluminio: tiene aproximadamente el diametro que necesitamos,hay que modificar su perfil para que entre perfectamente tanto en el núcleo como en el interior del entrehierro: en vez de utilizarlo entero,se opta por reducir su tamaño ya que interesa para más adelante: se lima o lija para eliminar rebabas y virutas de aluminio que pudiesen adentrarse en el hueco del entrehierro(sería muy perjudicial al contactar con el bobinado de cobre) se utilizan distintos tipos de laminas plasticas con perfiles distintos(o a ser posible solo una)para cubrir esa cota que necesitamos: se cortan a medida para el interior del tubo: el plastico azul tiene otra medida que permite hacer encajar el tubo a presión contra el entrehierro y asegurarnos de que no haya variación alguna: nos dirigimos al imán y eliminamos el pegamento original: se elimina con la cuchilla: y a continuación se lija: una vez hecho esto,se limpiará concienzudamente todo rastro de limaduras de imán que se hayan desprendido al lijar. estarán pegadas al bloque de imán y parte del chasis. para quitarlas se puede utilizar aire a presión aunque en este caso con papel humedecido en alcohol(para disipación rapida del liquido) Con lima se rebaja ligeramente las imperfecciones que al principio vimos al aumentar la imagen: y retocamos con rotulador permanente para evitar futura oxidación: se hace lo mismo en el entrehierro: un poco de lija fina dará un acabado fino antes de rotular: sin desviar mucho del tema,se corta un tablero cuadrado con las medidas aproximadas del woofe,luego lo utilizaremos: recopilamos elementos que nos puedan servir para el siguiente paso: este anillo es lo que nos servirá a la hora de volver a pegar el núcleo: este será su ubicación: aquí vemos el plastico azul encajado listo para el acoplamiento: se efectua un taladro al pequeño cilindro: se encaja la base en el hueco: en esa foto hay un error de tiempo ya que fué tomada antes de taladrar el pequeño cilindro(se supone que ya está agujereado) se encaja procurando mantenerlo recto,el imán atraerá fuertemente a la base pero el cilindro azul de plastico evitará que no entre si nosotros no lo forzamos: de esta manera podremos encolar las dos piezas con tranquilidad. Entre el surtido de pegamentos... cola de contacto y pegamentos de dos componentes,de grandes cualidades para la uníón,distintos tiempos de reacción,desde 90 segundos(muy poco tiempo para dar margen de trabajo)a 3 dias de solidificación completa: se ha eligido uno intermedio,de 24 horas de cementado pero en una hora fragua correctamente: aunque se vea en la foto la aplicación del pegamento poco uniforme,luego sin camara se le ha dedicado atención a dejar el engrudo sin sobrante por la superficie del imán. con el pegamento bien estendido,hacemos presión para unirlos: asi queda por el otro lado: se utiliza el aro metalico de aluminio antes mencionado: Una arandela,tornillo y correspondiente tuerca: aprovechamos el agujero de refrigeración que atraviesa el altavoz para introducir el tornillo y apretar las dos piezas que nos interesa unir: el sistema creado evitará que se haga presión sobre el núcleo y el centrador. para mayor refurzo se ha atornillado el chasis al tablero y con unas herramientas de presión o "sargentos" : no apretar demasiado ya que podria ceder el armazón del chasis. Mientras se espera a que el pegamento haga su cometido,se prepara el cono para su montaje. retiramos pegamento sobrante: con el cutter se retira el cubrepolvo central: como siempre con delicadeza. con un poco de laca(solo rozarlo) se impregna la zona sin aislante de la bobina. quitamos el sobrante con el canto de una hoja de papel: |
Editado: 03-jul-2009 00:25 -
Desmembrado
02-jul-2009 00:53
#3
|
Una vez estando seguros de que el pegamento ha endurecido,se retira el centrador: se empuja por el otro lado con una varilla que sea más ancha que el orificio del centrador y asi no se cuele por su taladro: nos fijamos en la zona del entrehierro. debe de haber 1mm de hueco en todos su circunferencia. con una llave L de 1mm se comprueba en toda la periferia del hueco y como puede verse,entra por igual en todos los puntos: se introduce el cono con una guía de plastico con la medida que evite que este roce con alguna parte del entrehierro...centrarlo: comprobamos que las marca del rotulador coincidan(aun sin estas marcas no es dificil siguiendo el tipo de corte de la membrana) utilizo un pegamento para plastico(Plastic-ceys para plasticos rigidos,tiene flexibilidad)es bastante liquido,como el pegamento imedio,este se filtra por el entrelazado del tejido y se endurece en poco tiempo(no deja vapores ni residuos...no lleva cianocrilato) con un tubito extensor para llegar a todos los puntos desde los orificios del chasis: dá tiempo a correguir la posición: se pone el tubo de aluminio,y medimos desde sus puntas al exterior del chasis por si el angulo no estuviese en 90º,mide en todos lo mismo: un poco de peso para que baje un par de mms la bobina asegurando mejor su angulo y el sellado de la membrana: Para pegar la suspensión: cola de contacto,y para que no se unan mientras secan antes de la unión,con cinta de carrocero unimos varias de sus puntas para que solo eleven parcialmente la zona a encolar: y a encolar tranquilo por los dos lados: (se ve que quedan restos del otro pegamento del fabricante,es imposible de quitar,es goma unida a la membrana) se pasa el dedo para dejarlo uniforme: una vez pegado,se retira el centrador de la bobina: un trozo de goma espuma: se corta un trozo para apoyarlo sobre la parte de la suspensión recien pegada y le ponemos peso: se vuelven a soldar los hilos a los terminales: se pega con la misma cola de contacto o en este caso el pegamento plastico: comprobación manual de que no haya roces entre la membrana y el núcleo ó entrehierro: |
Editado: 03-jul-2009 01:16 -
Desmembrado
02-jul-2009 00:54
#4
|
Se prueba el altavoz en vacio,sin caja acustica. como se puede comprobar,aún no se ha pegado el embellecedor de cartón que lleva en la goma de la suspensión. el primer video es una prueba con baja frecuencia ascendente para ver el movimiento y sobre todo si se aprecia algún sonido raro que no sea mover aire. alguna vibración que se oye pertenece a los objetos que están sobre la mesa: este video se ha hecho con una antigua kodak y parece que comprime mucho el audio o tiene mucha sensibilidad(más bien las dos cosas),hace parecer que acusticamente suena mal pero lo pongo para mostrar que haciendo balance y cambiando la camara al otro canal se aprecian timbricas distintas. a ver si me molesto en desempolvar la camara mini-DV y hago mejor video.  muchas gracias por la ayuda ofrecida por muchos foreros para que se realizase este brico-tutorial. a vuestra salud  |
Editado: 13-feb-2013 20:41 -
Desmembrado
02-jul-2009 00:55
#5
|
Post reserva para futuras ediciones. su publicidad aquí: |
Editado: 03-jul-2009 01:39 -
Chuck Norris
03-jul-2009 01:17
#6
| IMPRESIONANTE. Simplemente de lo mejor que se ha visto por aquí. Enhorabuena y muchisimas gracias por compartirlo con nosotros! |
Desmembrado
03-jul-2009 01:19
#7
|
Denis,has sido el que lo ha inaugurado oficialmente. muchas gracias 
|
Editado: 03-jul-2009 01:26 -
Choculator
03-jul-2009 01:28
#8
|
Ahora ha quedado mucho mejor el hilo! Estoy deseando ver con que te lias ahora |
Coral Pininfarina
03-jul-2009 01:32
#10
|
Buen brico, hacia muco tiempo q no se veian estas cosas poro aqui Espero que este foro pocoo apoco vuelva a ser lo q era Un 10 para lunayecks!!! |
ForoCoches: Miembro
03-jul-2009 08:58
#13
|
buen trabajo. a ver si os pongo como ensamblo un sub de spl |
Ahora toca disfrutar!
03-jul-2009 09:12
#14
| Un brico genial que nos animará a más de uno a liarnos con algún altavoz viejo, aunque solo sea de prueba. |
ForoCoches: Miembro
03-jul-2009 09:41
#15
|
Impresionante luna!!!! ya nos contarás las impresiones cuando lo pongas en el coche |
Desmembrado
03-jul-2009 11:41
#17
|
Agregados dos nuevos videos con el altavoz montado en la puerta mensaje #4 |
ForoCoches: Miembro
03-jul-2009 16:30
#18
|
Pedazo de trabajo... Hay algún post donde se enseñe a rebobinar el altavoz??Tengo alguno roto y me gustaría destriparlo e intentar arreglarlo. Por cierto... Como sería en un doble bobina?? A ver si voy desarmando y haciendo fotos. |
Desmembrado
03-jul-2009 19:46
#19
|
no sé si hay algún post con el tema de bobinado. de doble bobina solo he reparado una y estaban una montada sobre otra. a ver si se pasa el forero mbr altavoces y te comenta algo. yo si me dá un calentón(saldrán los tipicos comentarios jeje) haré un brico en el futuro |
Desmembrado
04-jul-2009 00:01
#22
gracias gaalgas. te desconectaste ayer justo cuando terminé de editaral final me animé a hacerlo,parece que visitan más el beta...  no hacían falta tantos mensajes jeje.cada post admite un número maximo de 50 imagenes incluidos los emoticonos...habré puesto más de cien,uf |
Editado: 04-jul-2009 00:12 -
Desmembrado
04-jul-2009 00:27
#24
|
Si,a modo de prueba. con ese ampli que tenía a mano y el pc...,aproveché. aunque deberia haber puesto audio bien grabado y no videoclip. |
Editado: 04-jul-2009 01:09 -
Eddie
04-jul-2009 00:57
#25
| Es que me has dado una idea,conectado a través de ese conversor a la salida de audio del pc no?? |
Desmembrado
04-jul-2009 01:08
#26
| por la salida de jack stereo,como desde el movil,minidisc,discman,mp3s,psp...etc... |
yerro pa ca yerro pa ya
04-jul-2009 11:25
#28
| solo te puedo decir que enhorabuena compi ese talento no lo desaproveches un saludo! |
