ayuda para hacer fotos 1/18
Pollavieja
06-feb-2006 02:04
#1
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llevo dias tratando de hacer fotos a toda mi coleccion de escala 1/18 y no hay manera que me salgan decentes, existe algun truco para que salgan correctamente ? necesito hacerlas por falta de tiempo en horas sin luz solar muchas gracias |
Coleccionista 1:18
06-feb-2006 02:11
#2
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Pues por mi experiencia hazlas sin flash, por lo que buscate una fuente de luz (tubo fluorescente si puedes mejor, ya que salen mejor los colores) y si las quieres sacar de cerca, con detalles, debes usar una cámara que tenga esa función, que tenga macro. Tengo no obstante un manual de como hacer fotos a miniaturas, a ver si lo busco y os lo pongo. |
Pollavieja
06-feb-2006 16:21
#10
y ahora una que ha quedado guapa guapa y con esto empiezo a realizar las fotos de mis mas de 50 1/18's ahora toca la faena pesada |
ForoCoches: Miembro
06-feb-2006 16:40
#11
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bueno tan muy wapos, pero como las haces con un tuvo fluorecente? darme algun trukillo y pongo mi coleccion, no hos arrepentireis |
Motero enlatao
06-feb-2006 16:40
#12
Joer q wapooosssssss!!!!! El 407 q es de Solido??a 1:18?? Y el Porsche??? El BMW es de Kyopsho verdad?? Q bonitos y q efectos + chulos l haces!!!   Epsero esas fotos con ganass!!! 
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ForoCoches: Miembro
06-feb-2006 16:41
#13
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Bueno este es mi tutorial de fotografia. Como es mejor una imajen que mil palabras te dejo las fotos que he hecho, van a pares en las impares se ve la distancia entre el foco de luz y la maqueta y en las pares se ve el resultado final. Mi camara es una Sony P72 digital, con todo en automatico, enfoque, obturacion y todo eso, solo vario dos cosas, fotos sin flash y utilizaci'on del modo macro que es indispensable para fotografiar maquetas. Para quien no sepa que es el macro, el icono del boton es como una flor, parece un tulipan, y sirve para enfocar cosas que estan a una distancia muy corta, unos centimetros, mi camara tiene un minimo de 5 cm creo a menos ya no enfoca bien el macro. bueno no me enredo, espero que te sirvan las fotos que te dejo Bueno las dos primeras hestan hechas utilizando un tubo fluorescente, con este puedes dar un resultado mas realista, en cuanto a iluminaci'on interior ya que casi todas las fotos reales que se hacen a coches en interiores utilizan esta iluminaci'on. Las otras estan hechas con una lampara halojena, con esta iluminaci'on consigues colores mas naturalis, mas amarillentos, que con el fluorescente ya que este ultimo tiene una luz mas blanca. Por lo demas variar a tu gusto la posicion del foco de luz, por si quieres iluminar mas una parte que otra, conseguir proyeccion de sombras, etc Eso si donde este una imajen tomada con luz natural, que se quite cualquiera de interior |
Editado: 06-feb-2006 16:48 -
Pollavieja
06-feb-2006 16:44
#14
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vaya vaya ahora no se me ven las fotos las que tengo son bajo luz de tubo fluorescente, en una mesa de madera brillante con fondo blanco, le meto flash pero me alejo más o menos 1 metro, por lo que no gasto macro en macro tengo que tener muy buen pulso, y como no lo tengo todas me salen movidas |
ForoCoches: Miembro
06-feb-2006 16:46
#15
no has podido poner otro coche mas normalito, es que e tenido que verlas 2 veces para ver la fuente de luz se te llenan los ojos de mazdacreo que ya se como hacerlas le quitare la luz al acuario por unos dias o semanas jijijiji |
Pollavieja
06-feb-2006 16:52
#18
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Cita de MeRkUrIo
Joer q wapooosssssss!!!!!
El 407 q es de Solido??a 1:18?? Y el Porsche??? El BMW es de Kyopsho verdad?? Q bonitos y q efectos + chulos l haces!!! Epsero esas fotos con ganass!!! el Porsche es un Exoto (de la gama baja de esa marca) y el BMW es un Kyosho ( tengo el 318ci y el 320 compact) |
Pollavieja
06-feb-2006 16:53
#19
| buaaaa yo tambien quiero hacerlas asi, pero en modo macro se me va la mano |
ForoCoches: Miembro
06-feb-2006 16:55
#21
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Me he dado cuenta que hay algunas de mis imajenes no muy bien enfocada, esto no es debido por la iluminaci'on, es porque no le he dado tiempo a la camara a enfocar bien, o la he movido ligeramente. Una cosa, las fotos sin flash requieren un movimiento minimo, por no decir nulo de la camara sino salen borrosas, recomiendo un apoyo como un tripode o algo similar. Aqui dejo unas imajenes para que veas las notables diferencias entre una iluminaci'on artificial, las fotos de antes, con una natural, estas fotos de ahora. En las fotos con luz natural te puedes permitir el lujo de no tener un pulso de acero, ya enfocan y hacen la foto mas rapido estas camaras automaticas. |
Editado: 06-feb-2006 17:01 -
Motero enlatao
06-feb-2006 16:56
#24
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Cita de jorgeju
el 407 es de Norev y la calidad no esta nada mal, eso si las llantas dan pena
el Porsche es un Exoto (de la gama baja de esa marca) y el BMW es un Kyosho ( tengo el 318ci y el 320 compact)  No sabia q Exoto hiciera coches d calle!!xDD Y ya m parecia q fuera Kyosho el BMW....
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ForoCoches: Miembro
06-feb-2006 16:58
#25
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Cita de jorgeju
mirar la ultima que he ralizado yo
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ForoCoches: Miembro
06-feb-2006 17:00
#26
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Cita de JVSPORT
no has podido poner otro coche mas normalito, es que e tenido que verlas 2 veces para ver la fuente de luz
se te llenan los ojos de mazdacreo que ya se como hacerlas le quitare la luz al acuario por unos dias o semanas jijijiji |
www.cochesaescala.net
07-may-2006 01:16
#28
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Si has leído el magnífico artículo de cómo hacer fotografías de Luciano Rodríguez, Miguel Jiménez, Ricardo Rodríguez, Rodrigo Navarro y Jorge López (lo encontrarás en la sección artículos de Panzernet), y has decidido que lo tuyo es equiparte con unos focos y montarte un pequeño estudio fotográfico, estupendo. Ahora viene el principal problema, ¿dónde lo monto?. Si tienes espacio suficiente, mi consejo es que montes un estudio como el que disponen en CMT.  1.- Utilizar unos trípodes telescópicos como hace MIG.  Para construir el estudio solo necesitas los siguientes materiales :
   Mi consejo, es que antes que nada te dibujes un boceto de la estructura, con las medidas exactas e incluso la ubicación de los agujeros donde irán los tornillos, así como los focos. No incluyo ningún boceto con medidas en el artículo, ya que estas irán en función del mueble que utilices, así como del espacio disponible en la habitación. He puesto un montón de fotos, y no creo que tengas problema en hacer el boceto basándote en ellas.       El utilizar tuercas con palomillas, te permite el poder apretar y aflojar las mismas sin tener que usar otras herramientas. Suelo tardar unos quince minutos en montar el estudio, no es mucho tiempo. Una vez terminada la sesión todo vuelve a quedar como estaba. Espero que te sirva de ayuda. Si te decides a montarte tu estudio y tienes algún problemilla ó consulta, no dudes en mandarme un mail a [email protected] |
www.cochesaescala.net
07-may-2006 01:17
#29
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Cómo fotografiar las maquetas con una cámara automática (Tipo Canon EOS) sin complicarse mucho la vida Imprescindible: Cámara, trípode, cartulina para el suelo y fondo, plancha de corcho blanco (polexpan) y un día soleado. Aconsejable: Sincro (disparador a través de un cable que va enchufado a la máquina) lentes de aumento. Si no se tiene el sincro usaremos el disparador con retardo (casi todas las máquinas tienen). Para hacer las fotos tenemos dos opciones. Todas estas máquinas tienen un programa que se llama A-Deep, o símplemente Deep, que priorizan la profunidad de campo sobre otros programas. Nunca usar el programa retrato, o el de objetos pequeños (suele venir representado por una flor), porque pasará que fotografiará, por ejemplo, la parte delantera del tanque, pero dejará el fondo borroso. Si elegimos esta opción, en programa Deep, simplemente enfocamos disparamos y ya está. La otra opción consiste en poner la cámara en semiautomático, es decir, nosotros programaremos la apertura de diafragma y la cámara nos calculará el tiempo de exposición. Debemos poner el diafragma lo más cerrado posible, con lo que el tiempo de exposición será mayor, a veces hasta tres o cuatro segundos (de ahí la necesidad absoluta del trípode). La luz: Como ya he dicho antes esto es para hacer fotos sin complicarnos la vida. Yo uso la luz que entra por la ventana de mi habitación en un día soleado, sin que incida directamente en la maqueta. Si entra mucha luz corro los visillos. Coloco la maqueta sobre una cartulina del color deseado, igualmente para el fondo, y coloco la plancha de corcho blanco para que la luz rebote e ilumine la parte de la maqueta que queda en sombra. Esto parece una chorrada y no se nota a simple vista, pero es imprescindible. En la galería hay dos carros míos en el concurso del año pasado fotografiados con este sistema. Tened en cuenta que pierden un poco con el escaneado pero ved que quedan bastante decentes. Si mirais por ejemplo otros modelos míos de la galería, por ejemplo un Tigre l, vereis las consecuencias de no usar la plancha de corcho. Las lentes de aumento: Dependiendo del objetivo que tengamos podremos acercarnos más o menos a la maqueta. Yo tengo un 35-80 con zoom y hay veces que queriendo hacer un primer-primer plano de, por ejemplo una herramienta, o un detalle no consigo que la cámara enfoque. Esto se consigue con las lentes de aumento, que van enroscadas al objetivo. Se encuentran en cualquier tienda de fotos y valen entre 500 y 1.500 ptas. |
www.cochesaescala.net
07-may-2006 01:19
#30
Articulo fusilado de www.panzernet.com NIVEL 1 : Tengo ganas de empezar Tu maqueta, tu instamatic y tú. Este es el panorama, pero no te desanimes, no por ello debes negarte a probar. lo cierto es que las cámaras instantaneas hoy en día ofrecen unas prestaciones muy elevadas de las que puedes sacar muy buen partido. Para este caso sugerimos situar el modelo en una superficie iluminada y clara, si es eso posible, para evitar que se dispare el flash, que es el principal causante de una iluminación exagerada. Para ello has de estar ante una ventana o en el exterior. Lo mejor siempre es que el fondo sea homogeneo, pero como estamos en el caso más desesperado, puede valer una mesa lisa y limpia o con un paño de color.   Ahora coloca tu maqueta sobre él y juega un poco con ella buscando su vista más atractiva. En este nivel no debemos obsesionarnos con conseguir fotos de detalles de catálogo ya que así son tecnicamente imposibles de realizar. Una vez te hayas decidido, coge la cámara. Los mejores resultados se obtienen si situamos nuestro punto de vista a la altura del modelo, ya que así cobrará una dimensión hasta entonces desconocida para nosotros. Has de comprobar varias cosas antes de disparar. Primero cuadra tu modelo, que no es más que asegurarte de que sale entero en la imagen, después céntralo, y haz que quede a la misma distancia de todos los márgenes de la imagen del visor de tu cámara. Por último no te aproximes nunca a menos de 50cm, dado que es lo máximo que este tipo de cámaras puede llegar a tolerar para obtener una imagen enfocada. Si ahora aprietas el botón, ese disparo será el comienzo de tu carrera como fotógrafo de maquetas.  Los dos ejemplos que puedes contemplar han sido fotografiados contra fondos blancos, el primero contra una pared y con luz natural, el segundo dentro de una vitrina y disparando el flash incorporado de nuestra cámara instantanea. Afortunadamente el acabado mate del modelo, mitiga el brillo del flash, que sin embargo si es visible en el canto de la peana. Lamentablemente poco a poco te vas dando cuenta que este método es demasiado elemental y no permite grandes aproximaciones a tus modelos, así que mientras es bastante para tener un simple testimonio de nuestros trabajos, es insuficiente para sacarle realmente partido a todo nuestro esfuerzo. Como inicio está muy bien, y siempre nos puede sacar de un apuro si vamos a visitar a un amigo y queremos llevarnos un recuerdo, o si tenemos ocasión de retratar ese modelo que tanto te gustó en la última exposición que visitaste. Pero evidentemente si ya tienes dominada esta técnica ahora querrás saber más. Continua leyendo... NIVEL 2: Tengo una cámara. ¡Enhorabuena! Ya has conseguido lo más importante, tal vez ahora debas esforzarte un poco más en conocerla a fondo y empezar a pensar en sacar buenas fotografías de tus modelos. En este caso y para completar nuestro equipamiento, sólo necesitarás un trípode, un latiguillo, y una simple cartulina de un color neutro como azul o gris. Así de facil. ¿Preparado? En esta nueva etapa, debes seguir empleando la luz natural, siempre que sea posible, a no ser que manejes con mucha soltura el flash adaptable a tu equipo. Como ya te puedes suponer el trípode y el latiguillo son para asegurarnos de que nuestras fotos nunca salgan movidas, y ya te adelanto que te serán indispensables según vayas mejorando tu técnica. Ahora ya podemos dedicarnos de verdad a sacar fotos a nuestras maquetas y tienes que poner toda tu atención en ello.  La luz natural es limpia, blanca, difusa y constante. Para obtener una buena iluminación, extiende tu cartulina en una superficie estable en el exterior, si es posible, en la terraza o en el patio de casa. Ponla en un lugar iluminado pero fuera de los rayos directos del sol si queres que no se marquen las sombras. Las mejores horas para esto son las del mediodía, ya que el sol está alto y su movimiento no influye mucho sobre la orientación de la luz. Intenta que siempre sea en las mismas horas para no tener importantes variaciones en la iluminación entre unas fotos y otras. Los ejemplos que ves a continuación, han sido retratados con luz natural en la terraza de casa.  La principal diferencia entre esta cámara y la cámara instantanea que usamos antes, es que ahora tienes un objetivo regulable para enfocar tus imágenes. Lo ideal es que tu cámara, aunque tenga autoenfoque, permita el uso de sus funciones en la modalidad manual, ya que ello te proporcionará el control absoluto sobre tus fotografías. Todos los consejos aquí expuestos se referirán a partir de ahora a usar la cámara siempre de este modo. Como ves, el simple objetivo de 50mm de tu cámara ahora si te permite aproximaciones mayores a tus modelos sin ningún esfuerzo. La distancia máxima a la que te puedes aproximar a tu maqueta ahora ronda los 40 cm, y como puedes comprobar, cualquier vehículo militar puede llenar por completo la imagen de tu visor, pero recuerda que no siempre es necesario acercarse mucho a tu maqueta para conseguir una buena fotografía. No te obsesiones con conseguir todavía fotografías de detalles. Lo primero que tienes que hacer ahora es aprender a enfocar tu maqueta. Puedes enfocar con cualquiera de estos tres modos diferentes: con el area de imagen dividida, el collar de microprismas, o la pantalla mate de tu visor. Al utilizar el area de imagen dividida, tienes que girar el anillo de enfoque hasta que las dos mitades de la imagen de la parte central de la pantalla de enfoque coincidan perfectamente. En el caso del collar de microprismas, tienes que girar el enfoque hasta que desaparezca el brillo del collar y en el caso de la pantalla mate, debes enfocar hasta que la imagen aparezca nitidamente. Utiliza la forma que sea siempre más cómoda para ti, aunque normalmente es más simple enfocar con la pantalla mate.  Ya ves que tus fotografías han mejorado mucho, pero aún así también habrás comprobado que no siempre aparecen enfocadas en su totalidad. Para conseguir que tus fotos siempre sean nítidas has de seguir conociendo tu cámara y todas sus posibilidades.  Probablemente el concepto más importante para sacar fotos a partir de ahora es el de profundidad de campo. La profundidad de campo es el area de nitidez aceptable delante y detrás del punto de enfoque de tu fotografía. Esta siempre se va haciendo mayor conforme la apertura del objetivo de tu cámara se va reduciendo. La distancia a la que el objeto es enfocado también afecta a la profundidad de campo; esta aumenta a medida que tu te alejas del objeto. Por ultimo, la longitud focal del objetivo es el otro factor que influye en la profundidad de campo. Cuanto más corto es el objetivo, mayor es la profundidad de campo. El control sobre la profundidad de campo en tu cámara se obtiene a través del anillo de ajuste de la apertura del objetivo y del tiempo que va a estar abierto el obturador del diafragma. Ya has leido que la profundidad de campo aumenta según se va cerrando la apertura. Funciona como cualquier otro cierre de rosca, se abre hacia la derecha girando hacia el valor 2.8, y se cierra a la izquierda girandolo hacia el 22. Obviamente lo más deseable es que tengas siempre la apretura del objetivo lo más cerrada posible.  Lo que sucede es que cuanto más cerrada esté la apertura de tu objetivo, necesitarás emplear más tiempo para sacar tu fotografía. El tiempo que necesitas para exponer correctamente tu foto te lo indica el fotómetro de tu cámara con un valor parpadeante. Para asegurarte de que va a ser correctamente expuesta, debes girar el anillo selector del tiempo del obturador hasta que coincida con el valor de tu fotómetro y este deje de parpadear. Los valores inscritos en el anillo del obturador no son más que la fracción de tiempo que va a estar abierto el obturador para iluminar correctamente la imagen. Así estamos hablando de un rango que oscila entre una milésima de segundo -1/1000- hasta un segundo -1/1-. Puede llegar la ocasión en la que un segundo no sea tiempo suficiente para iluminar tu imagen, eso quiere decir que tu modelo está iluminado de una manera insuficiente y que has de abrir entonces un punto tu objetivo, a pesar de la pérdida de profundidad de campo que ello implica. Pero no te preocupes, porque con luz solar si tienes cuidado nunca te ocurrirá y podrás confiar en conseguir siempre fotos correctamente expuestas y enfocadas. Hay una regla para conseguir siempre fotografías nítidas. Mira con atención el siguiente diagrama.  En él se representa como se proyecta la profundidad de campo en una fotografía. Lo primero que debes tener claro es qué zona de la fotografía quieres que quede enfocada. Este es el caso extremo en el que buscas que todo tu modelo aparezca nítido. Para conseguirlo debes tener en cuenta siempre que cuando miras a través del visor de tu cámara, ante ti aparece una imagen en dos dimensiones como es la fotografía, no en tres como es en realidad tu maqueta sobre el fondo. Tenlo siempre presente. El método consiste en buscar primero el punto más cercano al observador -la bocacha del cañón- y el más alejado, que como estamos ante una imagen plana, es el tubo de escape en lugar de la esquina del carro oculta tras la casamata que sería el punto más alejado para el observador en tres dimensiones. Si miras de nuevo el diagrama, verás rapidamente lo que te queremos decir. Ahora imagínate que puedes unir ambos puntos por una linea, después divídela en tres partes iguales (1/3, 2/3 y 3/3). La profundidad de campo siempre se dispersa desde un tercio por delante del punto de enfoque hasta dos tercios por detrás, con lo que si enfocas en el punto 1/3, cuando reveles la foto, debe aparecer enfocada desde un tercio antes (punto cero) hasta dos tercios detrás (punto   Ahora que ya dominas totalmente el funcionamiento básico de tu equipo, ya puedes pensar en técnicas más avanzadas para acercarte más a tus modelos. Los mejores resultados se obtienen con una lente de aumento como un Duplicador en lugar de una lente de aproximación como un Zoom. El zoom ha sido diseñado para fotografiar objetos alejados del observador y no para fotografiar objetos cercanos como es el caso que nos ocupa. De cualquier modo nunca es aconsejable el uso de un Macro para tal fin puesto que deben usarse sólo para sacar fotografias a muy poca distancia del objeto a retratar y nunca es necesario aproximarse tanto para conseguir una buena foto de tu maqueta tal y como podrás ver a continuación.  Los duplicadores se colocan entre tu cámara y tu objetivo de 50mm, amplificando x2 la imagen del visor y con ellos se obtinene una longitud focal menor que la de un zoom, y te recuerdo que la longitud focal - que es la longitud total de tu objetivo - influye decisivamente sobre la profundidad de campo. Además son unos dispositivos más baratos que un zoom y los puedes aplicar ante cualquier tipo de objetivo. Es necesario que antes de comprar uno consultes la documentación de tu cámara para asegurarte que sea compatible con tu equipo, por existir deferentes sistemas de cierre entre diferentes marcas y modelos. En estos dos últimos ejemplos has podido comprobar como mejoran tus resultados utilizando un duplicador, y son una simple muestra de que ahora ya puedes dedicarte a fotografiar detalles concretos de tus modelos tal y como tu querías. Ahora ya nada pasará desapercibido para la mirada de un atento fotógrafo ante una buena maqueta, abriéndote un horizonte repleto de nuevas posibilidades en la fotografía de tus maquetas. Para que no pierdas la perspectiva, te recuerdo una vez más que todos los modelos que estás viendo han sido fotografiados con luz natural sobre una simple cartulina azul.   Esta nueva dimensión en la fotografía de maquetas, debe animarte ahora a sacar algo más que solamente fotos de tus maquetas terminadas. Tienes que pensar que ahora tienes una nueva manera de expresar los aspectos más relevantes de tus modelos, durante cualquiera de las fases de su evolución. De este modo no siempre ha de ser tu maqueta protagonista de todas tus fotos. Tambien puede ser muy interesante hacer que otros elementos pasen a ese primer plano y comenzar a contar una historia. Mira estos ejemplos, hablan por si mismos, ya que en ellos no es el resultado final el mensaje, sino que son breves relatos acerca de diferentes elementos que pueden llegar a formar parte de una maqueta terminada. Con detalles como estos conseguirás que todo el mundo entienda mejor tu manera de hacer maquetas y las técnicas que empleas para ello. Sería muy conveniente que te fueras planteando hacer un seguimiento a tu progresión a través de cada uno de tus modelos, y sinceramente, no hay ninguna razón para no hacerlo siempre que tengas medios y tiempo para ello. Me imagino que si ya lo has estado haciendo de este modo, entonces ahora sólo buscas cómo conseguir las más altas cotas de calidad en tus fotografías.   NIVEL 3: Tengo el Poder Pues este puede ser muy bien tu propio estudio fotográfico. Si lo analizas bien, en principio sólo hemos sustituido nuestra cartulina por un fondo fotográfico profesional y la luz del sol por iluminación artificial. En principio nada más ha cambiado, pero ya nada será igual. En esta última etapa, todas las exigencias se centran en cómo iluminar tu modelo, porque ya no vas a depender de si es de dia o de noche para ponerte a trabajar, y además vas a conseguir que la iluminaciíon sea siempre igual de buena en todas tus fotografías, ya que la luz artificial es siempre constante y por último te ofrece una nueva ventaja, puedes orientarla a tu antojo. Dependiendo del tipo de luz que emplees, has de utilizar diferente equipo fotográfico para poder hacerlo. La primera opción es el uso de luz fria, o lo que es lo mismo varios flashes simultaneos proyectados con sus respectivos paraguas. Es evidente que esta elección te obliga a realizar un gran desembolso y a tener un absoluto conocimiento del equipo que vas a utilizar, así que la descartamos y nos concentramos en la segunda opción que es el empleo de luz caliente, o lo que es lo mismo, focos. Pero todavía queda algo por decidir. O bien continuas utilizando película de foto como hasta ahora , lo que implica que has de comprar unos focos de fotografía con filtros azules de luz día para convertir la luz amarilla de las lámparas de tungsteno en blanca, o bien utilizas unos focos corrientes sin filtros y empleas película de diapositivas especialmente desarrollada para luz de tungsteno. Para pensarlo tienes que comparar los precios de todos los artículos a comprar. Por ejemplo, si utilizas material para fotografía los focos serán más caros, pero si utilizas diapositivas, tarde o temprano necesitarás un proyector. La decisión es tuya y has de saber cómo afecta a tu bolsillo una u otra, ya que los resultados son igual de buenos con cualquiera de los dos métodos tal y como vas a poder comprobar en los siguientes ejemplos. Nuestro estudio de ejemplo, como puedes observar, ha sido construido sobre el terreno del modo más económico posible. Sobre una mesa, se han adaptado unos largeros ajustables para soportar el fondo y los focos, que por cierto provienen de los empleados para iluminación exterior en jardines y parques. En este caso se usan tres focos de 500w cada uno, y se situan de modo que mitigan cualquier sombra que pudiera proyectarse delante de nuestra maqueta. Los focos tienen unos brazos orientables que hacen muy facil esta labor. Además se les ha puesto un filtro con un simple papel vegetal ante la pantalla para conseguir una luz más difusa que literalmente envuelve a tu modelo. Los fondos de fotografía los puedes encontrar de diferentes tamaños y en una amplia gama de colores pudiendo escoger además entre difuminados o planos.      En esto últimos ejemplos puedes descubrir, a simple vista, que ya se ha mejorado mucho la calidad de todas las imagenes debido a que la iluminación artificial no suaviza los contrastes entre los colores como suele suceder con la luz natural. La iluminación es ahora proporcional al tamaño de nuestro modelo. Por fin la fotografía de maquetas no tiene límites para ti, permitiéndote recrear cualquier detalle de tu modelo con total fidelidad, y mostrar todo el trabajo que se esconde detrás de cada una de nuestras obras. Ya no tienes que extenderte en palabras para poder hacer justicia a todo tu esfuerzo. Ahora sólo depende de ti el poder llegar a conseguirlo pronto.       Texto CMT - Luciano Rodríguez Fotografía CMT - Luciano Rodríguez y Miguel Jiménez Modelos CMT - Ricardo Rodríguez; CMT - Rodrigo Navarro; CMT - Luciano Rodríguez; Jorge López y Miguel Jiménez |
Editado: 07-may-2006 01:39 -