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  ISLANDIA 10 DIAS EN 4X4 WILD CAMPING ultratocho muy detallado +cientos de fotos  
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Viejo 11-jul-2016, 19:14   #1
RickenFucker
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ISLANDIA 10 DIAS EN 4X4 WILD CAMPING ultratocho muy detallado +cientos de fotos

El año pasado, del 25 de junio al 5 de julio de 2015, por fin pude cumplir uno de mis sueños de los últimos años, recorrer Islandia de arriba a abajo en todoterreno haciendo acampada libre. Los días escogidos no podían ser mejores, cerca del solsticio de verano cuando en Islandia hay 24 horas de luz, lo que permite viajar y visitar lugares en cualquier momento del día o la noche. Cierto es que por esas fechas aún es demasiado pronto para que la nieve y el hielo del interior se hayan derretido, por lo que muchas carreteras F continúan cerradas y como resultado algunos de los lugares que más me interesaban quedaron fuera de la visita (Kerlingarfjöll, Landmannalaugar y Askja). Aunque sé que ya hay bastantes hilos de Islandia por aquí, dado que ya tenía escrito el reportaje para otra movida, me he decidido a postearlo también en FC con multitud de fotos. Seguro que a alguien le sirve para su viaje, o si no sois tan afortunados de poder viajar allí por ahora, al menos os entretenéis mirando las fotos.


Teniendo en cuenta que vivo en Escocia, llegar hasta Islandia es bastante más asequible que desde España. Easyjet vuela a Keflavik desde diversos puntos en UK, y a precios bastante buenos. Mi compañera y yo conseguimos los vuelos con unos dos meses de antelación, por unas 100 libras ida y vuelta, lo cual es un precio estupendo. Vuelo de ida saliendo desde Manchester, y vuelta a Edimburgo.


En mi opinión, Islandia es un país para recorrer con total y absoluta libertad, haciendo en cada momento lo que te apetezca, sin atarse a horarios. Por ello, no recomiendo dormir en hoteles, bed&breakfast ni nada parecido, ya que en ese caso te has de comprometer a estar en ciertos lugares a ciertas horas, lo cual encorseta demasiado tu viaje y puede hacer que te pierdas grandes momentos y lugares. La acampada libre (totalmente permitido en Islandia) o viajar en una campervan hacen tu viaje mucho más flexible, a la vez que ayudan a rebajar gastos (Islandia es carísimo en todo, y por supuesto también en el alojamiento). Pero para mí lo mejor del wild camping es la sensación de soledad y de libertad, la oportunidad de elegir dormir en algunos de los paisajes más espectaculares del mundo. En mi opinión, no tiene comparación. En su defecto también se puede dormir en una camper, lo cual es muy popular allí también.


Para saborear Islandia al máximo me parece imprescindible llevar un 4x4, ya que a algunos de los lugares más impresionantes sólo se puede acceder por carreteras F, que tienen prohibido el paso a turismos. El alquiler de coches es extremadamente caro, así que si no queréis gastar tanto, yo recomiendo alquilar con empresas que tienen coches antiguos y que alquilan casi a mitad de precio. Nosotros lo hicimos, alquilamos con una empresa de polacos afincados en Islandia que alquilan coches ya bien trillados a muy buen precio. Elegimos un Nissan Terrano II bastante antiguo y con una barbaridad de km pero que nos salió por la mitad de lo que vale un todoterreno allí y que se portó como un campeón (quitando algún detalle que luego narraré). Nunca olvidaré las palabras del amigo polaco al entregármelo: “con que me traigas de vuelta las lunas y las ruedas que son nuevas, me vale”. Impresionante. Una vez allí se hizo evidente que no fuimos los únicos en alquilar este tipo de cacharros, no paramos de ver coches destartalados y con las chapas destrozadas que por un momento te llevaban a pensar que estabas viviendo en tus carnes una persecución de Mad Max. Eso sí, también se veían incluso en mayor número, impresionantes todoterrenos con suspensión suplementada, bigfoot y demás.


El viaje por tanto lo organicé de un modo bastante flexible. No decidí qué vería cada día, ya que muy probablemente acabaría teniendo que cambiar los planes. Sólo establecí que recorrería la isla en contra de las agujas del reloj, y que visitaría todo lo que pudiera del interior. Mi intención era incluir también toda la región de los fiordos del noroeste, lo cual al final resultó imposible. Para hacer todo lo que yo quería hacer, hubiera necesitado al menos una semana más allí (mucho más si incluía el hike de 4 días de Landmannalaugar a Þórsmörk.


La comida, compraríamos en los supermercados para desayunos (leche con cereales o muesli, pan con mantequilla, frutas), almuerzos (sándwiches de jamón y queso, atún, etc. además de verduras crudas tipo tomate, pepinos, pimientos, zanahorias - somos unos freaks, lo sé) y snacks (galletas, frutos secos, barritas energéticas), mucha fruta, y para las cenas cocinaríamos pasta o couscous con una pequeña cocina de gas para camping que llevábamos. Agua comprábamos o cogíamos de cursos de agua fiables.


En total, haríamos más de 2760 km en 10 etapas de distinta duración, algunas casi el doble que otras. Sin más, paso a relatar por días.

Dia 1: Keflavik-Reykjanes Peninsula-Þingvellir-Geysir-Highlands – 228km
Dia 2: Highlands-Gullfoss-Hekla-Þjófafoss-Keldur – 321 km
Día 3: Keldur- Seljalandsfoss- Þórsmörk- Skógafoss- Solheimajokull-Vík í Mýrdal- Dverghamrar - 250 km
Día 4: Dverghamrar- Svartifoss- Glaciers- Fjallsárlón- Jökulsárlón- Höfn- Brunnhorn - 216 km
Día 5: Brunnhorn-Eastern fjords- Sveinstekksfoss- Egilsstaðir- Hverarönd- Dimmu Borgir- 380 km
Día 6: Dimmu Borgir- F88 a Askja- Jokulsargljufur- Krafla- Myvatn- Godafoss- Akureyri- Dalvík- Ólafsfjörður- Siglufjörður- 422km
Día 7: Ólafsfjörður- Bakki- Varmahlíð- Vatnsdalur- Búðardalur- Stykkishólmur – 364 km
Día 8: Snæfellsnes Peninsula – Snæfellsnesjökull National Park– 224 km
Día 9: Gerduberg- Deildartunguhver- Hraunfossar and Barnafoss- Eiriksjökull- Langjökull- Akranes- Hvalfjörður- Botnsá river – 294 km
Día 10: Botnsá river- South Hvalfjörður- Reykjavik – 60,5 km

Última edición por RickenFucker fecha: 30-dic-2016 a las 18:09.
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Viejo 11-jul-2016, 19:14   #2
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Dia 1: Keflavik-Reykjanes Peninsula-Þingvellir-Geysir-Highlands – 228km


Tras aterrizar en Keflavik, recogimos nuestro Terrano II Frankenstein hecho de retales y con más km que un Seat 124 y comenzamos nuestra ruta empezando por la península de Reykjanes, lugar de gran actividad volcánica que incluye áreas geotermales, la zona de dorsal atlántica donde se separan las placas tectónicas, y el famoso Blue Lagoon del que pasamos olímpicamente (es un saca cuartos). ¡Menudo placer conducir el todoterreno por campos volcánicos!

El primer lugar donde paramos es para mí un “fetiche”. Me encanta la geología, y poder estar en el lugar donde se separan las placas norteamericana y europea era para mí todo un evento emocionante. El puente para “cruzar de América a Europa” no sé yo si durará mucho si no es flexible, ya que las placas se separan a razón de aproximadamente un cm por año.



La costa de Reykjanes es volcánica, llena de extraños acantilados y campos de lava de origen relativamente reciente. Las fotos aquí muestran los alrededores del faro de Reykjanes, en el extremo suroeste del país.




Desde aquí se veían varias columnas de humo cercanas ascendiendo hacia el cielo, señal de que debíamos tener cerca una de las famosísimas zonas geotermales del país. Tras haberlo visto cientos de veces en imágenes, estaba deseando verlo por mí mismo por primera vez. Y allí, a pocos metros nos encontramos con la zona geotermal de Gunnuhver. Agua hirviendo surgiendo de las entrañas de la tierra, el suelo exudando minerales de azufre, terrible olor a huevos podridos en el aire del ácido sulfhídrico que sale del interior, y el suelo que a veces quema. ¡Impresionante!





Tras un buen rato saboreando el delicioso olor a bombita de peste (al que por cierto te acostumbras y te acaba gustando o yo soy masoca), continuamos la ruta hacia Grindavik, el pueblo más grande de la zona donde haríamos acopio de víveres para nuestras desayunos y comidas en la naturaleza, compra que hicimos en el famoso supermercado “barato” del cochino, Bonus (y que recomiendo y no por bueno, si no por ser la alternativa menos mala). A destacar la primera impresión que tuve del pueblo y que luego mantendría durante todo el viaje: los pueblos islandeses no son precisamente lo más bonito del país. La siguiente parada tras unos cuantos km por desoladas zonas volcánicas, sería la zona geotermal de Seltún. Esta era diferente de la anterior, y consistía en pozas de barros y lodos volcánicos causados por el aporte de agua hirviendo del interior de la tierra. En este caso no había fumarolas de gases ni exudado de minerales del interior hacia el exterior del suelo, pero eso sí, el pestazo a huevos podridos sí que estaba presente como postre a nuestro recién engullido almuerzo.




Una vez bien intoxicados (menudo colocón), partimos hacia Þingvellir vía Reykjavik, sin entrar en la capital, la cual dejaríamos para el último día justo antes de irnos, lo cual se demostró un acierto. Tras bordear la capital, empezaban a verse montañas de más altura, en las que aún quedaba mucha nieve. A continuación, fotos de algunas de las zonas que se pasan yendo hacia Þingvellir por la carretera 36.



Þingvellir es un valle y parque nacional situado en una zona de intensa actividad de la dorsal atlántica, y tiene mucha importancia para Islandia ya que ahí fue donde se fundó el primer parlamento del país y uno de los más antiguos del mundo. Es un maravilloso y amplio valle rodeado de montañas nevadas que se abre al lago Þingvallavatn. Está lleno de fracturas causadas por la separación de las placas tectónicas americana y europea, lo que provoca multitud de fallas y grietas, algunas rellenas de agua y otras no, cascadas, etc. Un paraíso de la naturaleza.




En Þingvellir empecé a notar que estaba realmente agotado. La noche anterior casi sin dormir en el aeropuerto de Manchester me estaba pasando factura, y empezaba a no poder con mi cuerpo. Decidimos pues continuar hasta el cercano Geysir, ver el geiser y las surgencias termales, y buscar después un lugar para acampar cerca de la cascada de Gullfoss. Este sería un buen lugar de partida para nuestra pretendida expedición del día siguiente a las montañas Kerlingarfjöll, en el centro de Islandia.

Eran sobre las 22,30 cuando llegamos a Geysir, y ciertamente de primeras el lugar no me impactó en absoluto. Se encuentra en una zona bastante llana, al pie de una colina, en un entorno de campos de labranza que realmente no llama mucho la atención. Tras aparcar, nos dirigimos a la zona de las surgencias geotermales, y mi percepción cambió.

Es una zona más rocosa, por lo que no se formaban charcos de lodos, ni exudado de minerales, ni fumarolas, ni siquiera olía a azufre, siendo una zona geotermal completamente distinta a las que vimos anteriormente. Las surgencias son como agujeros en el suelo, con agua hirviendo limpia y transparente, donde las joyas de la corona son Geysir y Strokkur. Geysir es el geiser más grande, el agua puede subir entre 80-100 metros pero está casi inactivo, por lo que revienta muy esporádicamente y de modo impredecible. Strokkur sin embargo sólo sube unos 20 m, pero explota cada 5 min por lo que es muy entretenido de ver, nosotros nos pasamos cerca de una hora embobados viendo cómo funciona, con sus amagos, pompas explosivas, etc. Como niños pequeños.



Aquí dos vídeos (no son míos) que encontré en Youtube donde se ve muy bien.



Eran más de las 23,30, aunque por la luz parecían las 19,00. Definitivamente hora de buscar un lugar donde acampar y descansar, que ya tocaba. Encontramos un estupendo lugar cerca de la carretera F338 con vistas al glaciar Langjökull, ya en las Highlands, que sería el elegido. Caímos absolutamente rendidos y dormimos como angelitos.
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Viejo 11-jul-2016, 19:16   #3
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Viejo 11-jul-2016, 19:16   #4
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Dia 2: Highlands-Gullfoss-Hekla-Þjófafoss-Keldur – 321 km


Nos despertamos con un día maravilloso. Irresistible el sacar unas fotos del improvisado lugar de acampada con el glaciar al fondo

Tras desayunar y recoger, emprendimos rumbo hacia el norte, al centro del país. Nuestra intención era ir a las montañas de riolita Kerlingarfjöll, y para ello deberíamos seguir la carretera F35 que atraviesa las Highlands, una meseta desértica, agreste e inhóspita que ocupa todo el centro del país y que permanece cerrado la mayoría del año por estar cubierto de nieve y hielo. Para mí que soy un fanático de la saga Mad Max, la diversión conduciendo la F35 a machete estaba asegurada. Digno de destacar cómo acabó el coche, el interior, y nosotros: completamente cubiertos por el polvo.


Después del ascenso hasta unos 600 metros de altura, todas las Highlands y las montañas Kerlingarfjöll se muestran poderosas ante el visitante. En este punto encontramos un cartel que decía que la carretera estaba cerrada, al que por supuesto no hicimos caso y continuamos.



Desafortunadamente, el acceso a Kerlingarfjöll estaba cerrado por grandes placas de hielo, imposible de pasar con un todoterreno normal como el que llevabamos. Preferimos no jugárnosla, era el principio del viaje y había mucho que ver aún, así que nos dimos la vuelta y emprendimos rumbo a la catarata de Gullfoss, con muchos km de diversión por delante como estos


Para bien pasado el medio día llegamos a la famosísima catarata de Gullfoss. Diría que es icono turístico por excelencia de Islandia, y por esa razón yo era escéptico: tiendo a menospreciar los lugares tan explotados turísticamente y a pensar que están sobrevalorados, y exactamente este era mi pensamiento respecto a esta cascada. Una vez allí, la cascadita me pegó un zás en toda la boca épico. Es un lugar impresionante, que te deja sin palabras ante su tremendo poder.






Tras un buen rato absorbiendo la energía de Gullfoss, decidimos partir hacia el sur, con la idea de llegar a Landmannalaugar y pasar la noche allí. Teníamos por delante muchos km, así que nos pusimos en marcha, parando por el camino en todos aquellos lugares que nos llamaban la atención. Por ejemplo, viendo gente pasándoselo pipa haciendo kayaking en el río que baja desde Gullfoss


O una zona cerca de la carretera 32, al lado de un tremendo río glacial de color azul, cuyo relieve me recordó sobremanera a algunos lugares de mi adorada Escocia

Cuando llegamos al comienzo de la F225 o Landmannaleið, la “carretera” que va hacia Landmannalaugar, nos llevamos una tremenda decepción: estaba cerrada por placas de hielo. Aun así, decidimos aventuramos a intentar llegar lo más lejos que pudiéramos, teniendo como plan b merodear alrededor del volcán Hekla (descartábamos su ascenso porque se veía completamente nevado). La vía no es ni de lejos una carretera o una pista sin asfaltar como son otras carreteras F, es un caminillo por campos de lava que a ratos discurre sobre escorias volcánicas, y a ratos es simplemente un camino de cabras. Comenzamos a rodar por la carretera y el paisaje es como de otro planeta




Estaba disfrutando como un enano con el todoterreno por los campos de lava. Es una sensación como de libertad indescriptible, puedes salirte del camino, andar por donde te dé la gana, correr lo que quieras, hacer trompos si quieres, rodeado de un paisaje increíble. Una vez llegamos al punto donde no podíamos seguir adelante por estar cubierto de hielo, decidimos girar a la derecha siguiendo las marcas de las ruedas de otro todoterreno y dirigimos hacia el volcán Hekla, que aún está muy activo por cierto


Parando continuamente en distintas zonas de las cercanías del volcán, nos bajábamos del coche a andar y explorar la zona, siempre en total y absoluta soledad. Fascinante lugar. Pero era ya hora de salir de territorio volcánico e ir en busca de la Ring Road. Si no podíamos ir a Landmannalaugar, al menos ganaríamos tiempo para ver otras zonas. A medio camino, paramos en la cascada de Þjófafoss, una más de las múltiples que hay en Islandia


Realmente, cuando tienes luz 24 horas no eres tan consciente de la hora que es. Nos plantábamos en las 23,30 sin darnos cuenta, y yo realmente estaba más activo que nunca a esa hora. Siempre he sido bastante noctámbulo, y en Islandia me di cuenta de que si aún hay luz, incluso más, menudo chute de adrenalina que llevaba por las noches. A pesar de eso, era momento de buscar un lugar para acampar, y dado que los alrededores de la Ring Road no es el lugar más idóneo para ello por estar rodeado de campos de labranza y granjas, nos salimos y decidimos ir a un asentamiento cercano con una iglesia llamado Keldur retirado de la carretera, donde podríamos pinchar la tienda. Además había un manantial de agua fresca que surgía justo allí, perfecto para coger agua para beber. Montamos la tienda y simplemente, disfrutamos del dramático “atardecer” (serían sobre las 00,30) sobre el Hekla que Islandia nos ofrecía, hasta caer rendidos


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Viejo 11-jul-2016, 19:16   #5
irlan85
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Viejo 11-jul-2016, 19:17   #6
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Día 3: Keldur- Seljalandsfoss- Þórsmörk- Skógafoss- Solheimajokull-Vík í Mýrdal- Dverghamrar - 250 km


Que este día iba a ser uno de mis favoritos ya lo intuía de antemano. Sabía que visitaría algunas de las cascadas más famosas del país, tendría la oportunidad de ver mis primeros glaciares de cerca y de entrar en alguna cueva de hielo, e iría a Þórsmörk, lugar al que le tenía muchas ganas. Por tercer día consecutivo, el cielo se levantaba despejado, ¿de verdad esto es Islandia?

La primera parada sería la cascada de Seljalandsfoss, famosa porque detrás del agua hay un hueco en la roca por el cual se puede andar perfectamente (eso sí, te mojas sí o sí). Es uno de los lugares donde se coincide con más gente, pero aun así nunca se tiene la sensación de mucho turismo





Tras explorar y remojarnos un poco, pusimos rumbo a Þórsmörk por la F249. Son 30 km por una pista bastante pedregosa, destroza coches y bien divertida, ya que hay que vadear bastantes ríos glaciares que, sí vienen crecidos, te la pueden jugar con el coche.

A mitad de camino, la primera sorpresa para mí, la cual no esperaba. Una lengua del glaciar Ejafjallajökull que cae hasta muy cerca de la pista y a la que se puede acceder incluso con el 4x4. Nosotros no fuimos hasta el frente de la lengua glaciar con el coche (preferimos andar un rato), pero previo bajada de un talud-morrena bastante empinado, es posible y fácil hacerlo

En el frente de la lengua de hielo hay una cueva, por donde discurre el río glaciar que viene del deshielo. Servidor se adentró y caminó por el interior, pero ciertamente no me pareció para nada seguro estar allí dentro. Caía agua por todos lados, ruidos de fractura por todos sitios, la sensación de que puede colapsar en cualquier momento. Supongo que las visitas a cuevas de hielo pueden hacerse en invierno, en verano es un suicidio.


Una de las cosas más divertidas de esta carretera es la cantidad de ríos glaciares que hay que vadear. Yo le llevaba bastante respeto a esto inicialmente (a pesar de que tengo experiencia haciéndolo por circunstancias de mi anterior trabajo en España) y los primeros los crucé con mucho cuidado, pero por suerte iban bastante bajos de nivel y no había riesgo. Si buscáis vídeos en youtube de coches vadeando ríos en Islandia, veréis que todos los años hay un montón de turistas que se quedan tiraos por no saber cruzarlos



Ya en Þórsmörk, nos dedicamos a explorar el curioso paisaje que se forma allí de gargantas verticales que se levantan sobre lechos de ríos formados por escorrentía brutal del deshielo de los glaciares. Me quede con las ganas de hacer el espectacular hike de 4 días de Landmannalaugar a Þórsmörk, pero tendrá que ser en otra ocasión. Curioso también la cantidad de vehículos suplementados con suspensión o ruedas brutales, ya sea 4x4, buses, camiones, etc., que se ven por allí. ¡Joder cómo me gustaría conducir alguna de esas bestias!





Tras un buen rato por allí, tocaba continuar con nuestra ruta, ya que teníamos que deshacer todo el camino hecho y aún quedaba mucho por ver ese día. Volviendo la vista atrás


Nuestra siguiente parada era la cascada de Skógafoss, otra de las mayores atracciones turísticas del país. Por esta razón, de nuevo iba sin demasiadas expectativas y al igual que Gullfoss me sorprendió para bien (aunque no es tan espectacular como ésta). Se puede ver desde abajo (te pones fino de agua a poco que te acerques debido a la fuerza con la que cae), y puedes también subir a un nivel intermedio y hasta arriba por un sendero empinado de la ladera derecha (¡impresionante desde arriba!). Además una vez arriba, el sendero continúa remontando el río, pudiendo llegar hasta el glaciar Eyjafjallajökull, sendero que nosotros caminamos un rato siguiendo una extraña nube que se había formado




Cuando volvimos de vuelta al coche, me encontré una simpática sorpresa: el parachoques delantero del Terrano en el suelo. Es el riesgo que tiene el pagar la mitad del precio habitual por un alquiler de 4x4, el Frankenstein que te dan puede que acabe teniendo algún problema… Así que allí que un servidor tuvo que remangarse, armarse de valor y meterse debajo del cacharro a ver cómo lo podía solucionar. Fue fácil: simplemente se habían caído los tornillos que sujetan el parachoques al chasis del vehículo, por lo que necesitaba encontrar algo para engancharlo de nuevo (no sé si me robarían los tornillos o qué, porque no los encontré por allí por el suelo). Un trozo de alambre oxidado que encontré en los alrededores me vino como caído del cielo. Lo corté en un par de trozos, lo metí por los agujeros donde deberían ir los tornillos, lo giré para apretarlo, y ¡voilá! Parachoques de nuevo en su sitio (eso sí, vibrando un poquito más de la cuenta…)


Sintiéndome satisfecho y realizado por mi trabajo fino, podíamos continuar disfrutando de la ruta. No sé qué hora sería pero el aspecto hacia el oeste era de atardecer sobre las montañas

El siguiente objetivo era la visita al cercano glaciar Solheimajokull, ya que nos habían dicho que tenía una lengua de hielo bastante larga a la que se podía acceder, que acababa en un lago glacial en el que flotaban icebergs, rodeado de morrenas y que incluso podías caminar por el hielo. El lago es de aguas marrones por la cantidad de materiales que arrastra el glaciar, al igual que lo son muchos de los icebergs y partes del hielo en la lengua. El frente glaciar de cerca resulta impresionante, con sus caprichosas formaciones de hielo y lo arriesgado de caminar por encima de este.


De pronto, el tiempo comenzó a cambiar, y en cuestión de minutos se nubló por completo comenzando a llover con fuerza. Eso arruinaba nuestro plan de visitar el avión estrellado que se encuentra bastante cerca de esta zona, emprendiendo así rumbo hacia Vík í Mýrdal con la esperanza de que el tiempo cambiara para poder ver la zona de acantilados de Dyrhólaey y la playa negra volcánica. Pero por una vez, el famoso dicho islandés que dice “si no te gusta el tiempo de Islandia espera cinco minutos” no se cumplió. A la altura de estos acantilados, la lluvia fuerte y la visibilidad nula nos hizo decidir saltárnoslos y continuar hacia Vík í Mýrdal. En este pueblo por primera vez tuve una sensación negativa sobre el país. Hasta ahora todo había sido fascinación por sus paisajes y naturaleza, pero en este pueblo, con el horrible tiempo que hacía, fue el primer momento en que se me pasó por la cabeza “joder, tiene que ser horrible vivir aquí, qué narices haces en este agujero”. Pensaba en el invierno y me creaba incluso ansiedad. Pero nada, ahora echando la vista atrás creo que la culpa la tuvo el tiempo tan de perros que hacía allí, el nulo ambiente y el sentimiento de desolación en las cuatro calles mal contadas. Nos acercamos a ver las formaciones rocosas en la playa de Vík, pero no duramos mucho allí con el viento y la lluvia


Tras esperar un buen rato en Vík a ver si el tiempo mejoraba (lo cual no ocurrió), decidimos continuar y aprovechar para hacer km, ya que considerábamos que teníamos por delante unos 100 km poco interesantes, cruzando zonas aluviales y campos de lava. Pero conforme nos alejábamos del pueblo el tiempo fue mejorando, tornándose al final el trayecto a través de campos de lava en un viaje por lugares con una tremenda atmósfera, como si fuera otro planeta



Agotados, sobre las 23,00 buscamos un lugar cerca de la carretera donde montar la tienda, estábamos tan cansados que donde fuera nos valía. Las formaciones de columnas basálticas de Dverghamrar eran el lugar perfecto.

Última edición por RickenFucker fecha: 11-jul-2016 a las 19:34.
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Viejo 11-jul-2016, 19:18   #7
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Día 4: Dverghamrar- Svartifoss- Glaciers- Fjallsárlón- Jökulsárlón- Höfn- Brunnhorn - 216 km


Nos levantábamos un nuevo día dispuestos para la acción y para vivir el que a la postre consideraría mi día favorito en Islandia (¡y no era fácil quedarse con uno!). Tras un opíparo desayuno, levantamos el campamento y nos dispusimos a marchar, previas fotos al entorno de acampada: la cascada Foss á Síðu y las formaciones basálticas de Dverghamrar


Emprendíamos rumbo hacia el mayor glaciar de Europa, el impresionante Vatnajökull, el cual se puede admirar perfectamente desde la Ring Road, observándose múltiples lenguas glaciares a lo largo de muchos km, que se deslizan desde el cuerpo principal del glaciar hasta casi el mar. Viajábamos a través de campos volcánicos con una atmósfera misteriosa, y a los pocos km ya se divisaba todo a la lejanía, la característica montaña Lómagnúpur (izquierda) y el glaciar


Nos íbamos acercando cada vez más al glaciar y a bordearlo, y el cielo se ponía cada vez más dramático, impresionante


Buscamos algunas zonas para parar y explorar un poco, ya que quería poder ver bien una de las mayores lenguas glaciares del Vatnajökull, la cual en ciertas zonas tiene una anchura de más de 15 km!! En el año 1996 hubo una tremenda erupción volcánica bajo este glaciar y derritió parte del mismo, creando una salvajada de inundación con icebergs masivos flotando que bajó por esta zona, menos mal que no hay pueblos ni nada… (al fondo la lengua glaciar, no se ve muy bien)


En esta zona se encuentra otra conocida cascada islandesa que era momento de visitar: Svartifoss, la pequeña cascada sobre columnas basálticas (no es la única en realidad). Se llega a ella tras un agradable paseo por una zona arbolada (de las pocas que encontraréis en Islandia), previo ascenso y paso por otra cascada anterior, no tan famosa


Tras ella, nos dirigimos hacia el que a posteriori califico como el culmen del viaje: los lagos glaciares Fjallsárlón y sobre todo Jökulsárlón. Son lagos formados al final de lenguas glaciares del Vatnajökull , en los que flotan icebergs de distintos tamaños (algunos bien grandes!) y formas caprichosas. Estos lugares son fascinantes e indescriptibles, hay que visitarlos para realmente experimentar la grandeza que transmiten y lo insignificante que te hacen sentir. Por supuesto las fotos no les hacen justicia.
Fjallsárlón, el más pequeño y con menos icebergs



El impresionante Jökulsárlón y sus icebergs


No sé el rato que pudimos pasar en los lagos, pero no menos de 4 horas. Realmente te olvidas del tiempo en ese lugar. Este último lago está casi pegado al mar, y de hecho tiene una especie de canal de desagüe de unos 300 metros de largo que lo conecta con el mar, desembocando en una playa de arena negra volcánica que también está llena de restos de hielo. A esta playa la llaman playa de los diamantes porque eso es lo que parecen los trozos de hielo tirados en la arena


El próximo objetivo era el pueblo de Höfn, a unos 80 km siguiendo la Ring Road, donde nos pegaríamos un bañito en la piscina del pueblo (cada pueblo en Islandia tiene una ya que con la energía geotérmica no les cuesta nada, y además son bastante baratas) y cenar disfrutando de las vistas. Este pueblo debe de ser uno de los que tiene mejores vistas del mundo, pudiendo observarse el glaciar y la mayor parte de sus lenguas. Fotos desde Höfn

Relajados y cenados, pusimos rumbo a la búsqueda de un lugar hermoso donde acampar para dormir.


Si hubiera sabido del antiguo asentamiento vikingo que hay en el cercano cabo de Stokksnes ahí me hubiera dirigido, pero como no era así decidimos subir por la antigua carretera que asciende al paso de Almannaskard y ver si era posible acampar allí. No tiene ni 200 metros de altura, pero el ascenso tiene bastante pendiente, es de grava suelta, relativamente estrecho y no tiene quitamiedos. Se supone que antes de que hicieran el túnel, todos los turismos pasaban por ahí también (no hay otra alternativa), lo cual me chocó. En la esquina inferior derecha de la foto se observa cómo es la “carretera“ vista desde arriba


Allí arriba tuve el mayor y más divertido percance con el coche, el cual me mantuvo preocupado por el resto del viaje. Ese lugar es un maldito embudo para los vientos, por lo que allí suelen ser muy fuertes. Al bajar del coche sin saber esto, una ráfaga brutal me dobló literalmente la puerta hacia adelante, haciendo que después la misma no cerrara, vamos, no se quedaba ni cerca de cerrar, mierda!!! Estaba jodido, necesitaba doblar las piezas metálicas que unen la puerta al resto del coche, las que me había doblado el viento, para poder cerrar la puerta de nuevo. ¿Qué narices podía hacer? Pensando pensando, pensé en la larguísima barra de hierro del gato del Terrano, que me podría servir para hacer palanca y enderezar como pudiera la puerta. ¡Dicho y hecho! Allí estábamos yo y la camarada metiendo la barra entre la puerta y el chasis y luchando para intentar doblar las durísimas piezas de hierro y así enderezar la puerta. Y bueno, tras un rato de lucha, parece que algo se consiguió… Eso sí, de mala manera. La puerta no cerraba bien, había que tirar de ella muy fuerte para lograrlo, y la parte superior quedaba despegada (y no poco), haciendo un ruido infernal al colarse el aire. Este ruido, así como el agua de la lluvia colándose y la preocupación por ver que me dirían los de la empresa de coches, ya me acompañarían durante el resto del viaje.

¡En fin! Nos merecíamos un descanso. Justo tras la bajada del maldito paso de montaña, encontramos un espectacular lugar digno de Mordor, que se presentaba perfecto para plantar la tienda: las montañas de Brunnhorn y Vesturhorn

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Viejo 11-jul-2016, 19:20   #8
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Día 5: Brunnhorn-Eastern fjords- Sveinstekksfoss- Egilsstaðir- Hverarönd- Dimmu Borgir- 380 km


Durante este día cometimos muchos errores, que nos hicieron perder tiempo, perdernos sitios y gastar más combustible de la cuenta. Inicialmente comenzamos bien con los fiordos del este, donde pasamos toda la mañana parando continuamente en los lugares que más nos llamaban la atención. Los lugares más a destacar, la cascada de Sveinstekksfoss y el fiordo de Berufjörður y los afilados picos que lo rodean, pero sinceramente durante todo el trayecto vas con la boca abierta. Fascinantes las formaciones rocosas aterrazadas originadas por erosión glaciar de capas horizontales de roca



Tras un reconfortante bañito en la piscina de Djúpivogur, llegamos al pueblo de Breiðdalsvík, aproximadamente a mitad de camino entre el principio y el final de los fiordos. Ahí decidimos que no continuaríamos bordeando los fiordos (pensando que podía ser más o menos todo igual), y que por lo contrario seguiríamos la Ring Road hacia Egilsstaðir. No queríamos saltarnos el puerto de montaña que hay en esta carretera de camino a dicha “ciudad” (la más grande del este del país), y además queríamos acercarnos lo más posible a Askja ese día por carreteras F alternativas (no por la ruta principal F88 típica a Askja) para así acortar km, y para hacer eso no podíamos continuar por los fiordos. Mirándolo en perspectiva, con todas las vueltas que acabaríamos dando este día, creo que lo mejor hubiera sido seguir y visitar el resto de fiordos.

Decisión tomada, pusimos rumbo a Egilsstaðir por la corta carretera 966 paralela a la 1, pues en ella hay una pequeña ruta hacia una cascada con un arco de piedra en la parte superior que queríamos visitar, y desde allí admirar el valle de Breiðdalsvík



Poco después, tocaba encarar el puerto de montaña que a pesar de ser carretera 1 está sin asfaltar, y el tiempo estaba empeorando

Desde aquí hasta Egilsstaðir nos hizo bastante mal tiempo, por lo que una vez en la ciudad paramos un rato hasta que mejorara. Desde allí nos quedaban unos 60 km por la Ring Road hasta desviarnos por la F923 y desde esta, intentar conectar con otras (F907, F905 y F910) que nos llevarían a Askja. Al menos sobre el mapa se veía claro…

Con niebla recorrimos la F923 y ya no me estaba gustando demasiado: sin asfaltar, estrecha, sin quitamiedos y con niebla, además que los desvíos que se supone debían estar ahí según el mapa, no aparecían. De pronto el paisaje se había transformado en un lugar que parecía la luna, siendo una meseta a unos 600 m de altura con algunas placas de hielo y con multitud de carriles saliendo en todas direcciones, pudiendo cualquiera ser las carreteras F que buscábamos. Llegado este punto, aceptamos que estábamos perdidos.

Definitivamente abortábamos la misión de llegar a Askja por este camino. Intentaríamos volver a la carretera 1, no podía estar muy lejos y ya nos apetecía descansar, así que dejaríamos para el día siguiente la visita a Askja por la ruta normal F88… Así finalmente dimos con la carretera F901, que al menos tiene pinta de carretera (no como las otras) y que te lleva hasta la 1. Acabábamos de atravesar las mesetas de Möðrudalur, un paisaje lunar fascinante y lugar donde está la granja que le da nombre, la más alta del país y lugar habitado más alto del país.

Ya en la Ring Road, caímos en la cuenta: ir hasta Askja son más de 200 km ida y vuelta por la F88, y no teníamos gasolina para tanto. Nos tocaba ir hasta Reykjahlíð a repostar, más de 60 km al oeste, para después volver hasta el punto de partida de la F88. Un montón de km, tiempo y gasolina desperdiciados, además de que era bien tarde ya y estábamos muy cansados. Pero no había elección, emprendimos rumbo a Reykjahlíð (yo ya de mala leche).
Todo se me pasó cuando inesperadamente nos encontramos con el área geotérmica de Hverarönd, poco antes de llegar al pueblo, y de cuya existencia no teníamos conocimiento. Eran sobre las 1 de la madrugada, y aunque seguía habiendo algún turista, el lugar tenía una atmósfera mágica debido a la luz, el cielo, las fumarolas, el olor a sulfhídrico… Impresionante




Y lo último sería, una hora y unos cientos de metros después, un lago de aguas azules humeantes cerca de Reykjahlíð, zona donde se ubica la mayor central geotérmica del país (la visitaríamos al día siguiente)


Tras echar gasolina eran ya más de las 2 de la mañana, y estábamos tan destrozados que decidimos parar por allí mismo a acampar en lugar de volver hacia el inicio de la F88. Eso lo haríamos al día siguiente.
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Viejo 11-jul-2016, 19:21   #9
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Día 6: Dimmu Borgir- F88 a Askja- Jokulsargljufur- Krafla- Myvatn- Godafoss- Akureyri- Dalvík- Ólafsfjörður- Siglufjörður- 422km


Nos levantábamos nuestro sexto día en el país de nuevo con bastante mal tiempo, lluvia, viento y frío, que afortunadamente no duraría mucho más allá del desayuno. Sin saberlo, habíamos acampado en el extraño paraje de Dimmuborgir, una zona de campos de lava con peculiares formaciones rocosas que según el folclore islandés conecta con el infierno. No nos paramos a comprobarlo ya que el infierno en ese momento estaba en la tierra en forma de mal tiempo.

Con todo recogido emprendimos rumbo hacia la F88 hacia Askja, otro de los momentos más esperados del viaje había llegado! El tiempo mejoraba y todo parecía indicar que el día se nos ponía de cara. Askja es un remotísimo cráter volcánico con un lago en su interior, rodeado de montañas de hasta 1500 m de altura, y con un acceso largo y complicado por una pequeña pista bastante mala por zonas, y que discurre por parajes que parecen la luna. Desafortunadamente ocurrió lo que me temía: conforme subíamos, empezaron a aparecer grandes placas de hielo, hasta que nos encontramos algunas que bloqueaban la pista y nos impedían el paso. Había que abortar la visita a Askja por lo que queda pendiente para otra ocasión, al menos había disfrutado del trozo de camino


El siguiente plato era fuerte también: el Parque Nacional Jokulsargljufur o Gran Cañón Islandés, la garganta con paredes verticales formadas por columnas básalticas que crea el río glacial Jökulsa sobre un territorio desolado, y que tiene como puntos fuertes las cascadas de Selfoss, Dettifoss y Hafragilsfoss, así como la garganta en forma de herradura de Asbyrgi. Tras unos 30 km por la carretera 864, dejamos el coche y caminamos el corto sendero para bajar al cañón y la cascada de Dettifoss. Impresionante



Creo que la cascada de Dettifoss es mi favorita de Islandia, en dura pugna con Gullfoss. La demostración de fuerza que la naturaleza hace en ese sitio te deja sin palabras y hace tus problemas y tu existencia insignificante. Una verdadera cura para el espíritu. Tras absorber durante un largo rato la energía de este lugar, pensamos si continuar hasta Selfoss (había que caminar un rato en dirección sur) o si volver al coche y conducir hasta el mirador de la cascada de Hafragilsfoss. Nos decidimos por esta última opción (en foto), y tras haber visto fotos de Selfoss ahora me arrepiento de haberla sacrificado.


De nuevo tocaba tomar otra decisión: conducir unos 30 km más hacia el norte hasta Asbyrgi y luego deshacer todo el camino o no hacerlo y volver a nuestra ruta principal. De nuevo optamos por el sacrificio, ya que ese día teníamos muchísimos km por delante. Visitarlo todo era inabarcable!

Nuestra siguiente parada era la zona del cráter de Krafla, donde se encuentra la que creo es la mayor central geotérmica del país, la Krafla Power Plant. Suerte que tienen estos islandeses, ya que no necesitan petróleo y la energía prácticamente no les cuesta nada.






Nos acercamos a los cercanos baños Myvatn para echar un vistazo. Cuando vimos los precios se nos quitaron las ganas (no lo recuerdo pero me parecieron caros), son una atracción turística para sacar dinero y en mi opinión no merecen la pena habiendo otros muchos naturales y gratis. Pero no podemos negar que curiosos y bonitos eran

Y aquí el cercano lago Myvatn del que mucha gente habla pero que no me pareció que fuera algo especialmente destacable


Tras unos 50 km más llegamos a Goðafoss, cascada más pequeñita que las que habíamos visto antes en el día, pero que también tiene su encanto

Desde aquí partimos rumbo a Akureyri, la segunda ciudad de Islandia (si quitamos los pueblos-dormitorio de Reykjavik) y la capital del norte, con algo menos de unos 20000 habitantes. Tenía bastante interés en ella y en ver qué sensaciones me transmitía, ya que había estado mirando unos másteres en la Universidad de Akureyri para el año siguiente. Una vez allí, en general me gustó y me pareció que tenía una localización espectacular y múltiples opciones de diversión outdoors, incluyendo una estación de esquí justo detrás de la ciudad, pero para vivir me pareció un poco muerta. Tras un rato paseando por la ciudad, decidimos continuar nuestro camino hacia los pueblos y fiordos del norte. Nuestra primera parada sería Dalvik, un pintoresco pueblo pesquero



Después de Dalvik la carretera transcurre pegada al fiordo Eyjafjörður, atravesando zonas muy fotogénicas


Tras pasar un túnel, el siguiente pueblo era Ólafsfjörður, donde encontramos un camping que estaba siendo remodelado y que por tanto decía ser gratis. Básicamente consistía en una explanada de césped con una cabaña con servicios y agua caliente, nada lujoso pero la verdad que facilitaba las cosas. Dado que hacía un tiempo estupendo decidimos que pasaríamos la noche ahí, pero acamparíamos más tarde (aunque ya era tarde, las 23 quizá) tras visitar Siglufjörður y rodear todos los fiordos del norte por la “carretera” 82, llegando de nuevo a Ólafsfjörður.

Hasta Siglufjörður prácticamente todo el camino se hace por túneles (unos 16km) de un solo carril estrecho con múltiples lugares para echarse a un lado para que pase el que viene en dirección contraria o al revés, dependiendo de quien tenga preferencia. Me costó darme cuenta inicialmente de cómo funcionaba y además me parecía lioso saber si me tenía que echar a un lado o no, y cuando hacerlo (al estar oscuro sólo ves las luces del coche que viene al fondo, sin tener una referencia clara de la distancia). Llegamos al pueblo de Siglufjörður, donde el feeling de aislamiento es serio (de hecho esos túneles se hicieron porque la población está disminuyendo muy rápidamente). Este es el asentamiento humano más al norte en que yo he estado nunca


Lo siguiente sería bordear toda la costa norte y volver por la carretera 82 pasando por un paso de montaña hasta unos 400 m de altura que vuelve a Ólafsfjörður. El panorama que nos encontramos en el extremo norte y con vistas desde allí al oeste era maravilloso. Siendo ya sobre las 00,30, teníamos una luz espectacular y la carretera y el país para nosotros solos


Dejamos el mar y nos adentramos en las montañas. Nos habían dicho que esta carretera era muy bonita, pero poco pudimos ver. Tan rápido como la niebla empezó a caer, se acabó el ver nada, y de hecho conforme empezábamos a subir y la cantidad de nieve y hielo aumentaba, aumentaba también mi intranquilidad. Aproximadamente por encima de los 200 m, y prácticamente toda la bajada hasta Ólafsfjörður la hicimos con una niebla densísima y sobre nieve y hielo, con una precaución enorme porque sentía que la estabilidad del coche no era la idónea. Al llegar al pueblo el tiempo había cambiado respecto al que hacía un par de horas antes, siendo ahora lluvioso y miserable. Al menos teníamos un lugar fácil para acampar y descansar tras la cantidad de km que hicimos ese día. Y con servicios y agua caliente, menudo lujo!
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Viejo 11-jul-2016, 19:22   #10
Mizard
I've exposed your lies...
 
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May 2009 | 8.383 Mens.

Peugeot 407 2.0 HDI Sport Audi Q3 F3 TDI STronic

Pillo valkyria
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Viejo 11-jul-2016, 19:23   #11
Shackleton
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Ago 2013 | 702 Mens.

Saab 9-3

Qué envidia. Te aplaudo y me guardo el hilo para futuro viaje.
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Viejo 11-jul-2016, 19:23   #12
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Día 7: Ólafsfjörður- Bakki- Varmahlíð- Vatnsdalur- Búðardalur- Stykkishólmur – 364 km


"Amanecía" un nuevo día en Islandia y afrontábamos el que a la postre he considerado el día menos interesante y que más cansino me resultó. El tiempo fue lluvioso casi durante todo el día, con algunos momentos de tregua; esto, unido a que paisajísticamente pasábamos por la zona menos llamativa del país, hizo que este día se me hiciera el más gris, largo y tedioso del viaje (no por kilometraje, sino por pocos alicientes).

Salimos de Ólafsfjörður de nuevo en dirección a Akureyri para retomar la Ring Road y dirigirnos hacia el pueblo de Varmahlíð, atravesando la región montañosa del norte del país por el valle de Öxnadalur. Me habían comentado que era bastante escénico y aunque cierto, quizá el hecho de haber visto ya muchísimas joyas los días anteriores hizo que el lugar no me deslumbrara como esperaba


Con tiempo lluvioso durante casi todo el trayecto entre montañas, no hicimos ninguna parada hasta al amplio valle donde se sitúa el pueblo de Varmahlíð, lugar en que el tiempo nos dio una leve tregua (aunque las dramáticas nubes no traían buenos presagios…)


Dejando el pueblo atrás, la carretera de nuevo abandona el valle, pasando cerca de un mirador sobre el valle y las montañas que habíamos atravesado. Desde aquí se podía observar perfectamente la curiosa forma de las montañas de la región de Akureyri, todas ellas completamente planas y amesetadas en las cumbres, como si los antiguos glaciares las hubieran aplastado con el hielo


Continuamos por la carretera 1 en dirección a la costa, atravesando zonas de granjas y antiguos y desgastados valles glaciares que me recordaban bastante a algunos lugares de mi querida Escocia


Aprovechando que llevaba un rato sin llover, tras alcanzar la costa decidimos desviarnos al valle de Vatnsdalur para estirar las piernas y descansar de conducir un rato. Sabía que en este valle, fértil y granjero había una pequeña cascada que bajaba por el flanco montañoso del este y que tenía similitud con la famosa Svartifoss al estar el sustrato rocoso formado por columnas basálticas. La cascada es en realidad más alta que Svartifoss, quizá con menos agua, y con muchas más columnas basálticas pero de mucho menor tamaño


Tras un opíparo almuerzo nos pusimos en marcha de nuevo, cometiendo un estúpido error: nos encontrábamos cerca de la curiosísima y caprichosa formación rocosa basáltica de Hvitserkur, pero simplemente no sabíamos de su existencia, por tanto pasamos de largo. Un error de planificación que hubiera mejorado un día mediocre. Dejo una foto que no es mía para que la veáis


En este momento, comprobando distancias sobre el mapa y estimando tiempos y lugares aún por visitar, decidimos abandonar por completo todo intento de adentrarnos en la región de los fiordos del noroeste. En esta área remota y aislada, las distancias son mucho mayores de lo que parece ya que todas las carreteras discurren bordeando los intrincados fiordos. Hubiéramos necesitado al menos dos días para recorrer esta región, tiempo que no teníamos en absoluto dado que nos quedaban tres días y mucho por ver. Otra vez será (cuando vuelva para el trekking Landmannalaugar - Þórsmörk…)

El resto del día no tuvo nada destacable. Todo se limitó a conducir por zonas granjeras y bastante llanas, para mí la región menos atractiva del país, y bajo unas condiciones atmosféricas penosas. Conducimos hasta el comienzo de la península de Snæfellsnes, donde pasaríamos el día siguiente. Unos kilómetros antes del pueblo de Stykkishólmsbær, en los alrededores del fiordo de Álftafjörður, decidimos parar aprovechando que no llovía, para así montar la tienda sin lluvia y meternos en la cueva antes de que empezara de nuevo. He aquí unas fotos del lugar

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Viejo 11-jul-2016, 19:25   #13
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Día 8: Snæfellsnes Peninsula – Snæfellsnesjökull National Park– 224 km

Nuestro octavo día en el país se presentaba de nuevo muy interesante, con la visita a la estrecha y volcánica península de Snæfellsnes en la cual se encuentra el glaciar del mismo nombre. Tras una corta visita al pueblo de Stykkishólmsbær, nos adentrábamos en la península hasta llegar al primer punto destacado del día: la montaña Kirkjufell. Es ésta una singular montaña no muy alta, pero muy fácilmente reconocible y muy fotografiada por su peculiar forma y emplazamiento emergiendo del mar



Tras un rato admirando el panorama, continuamos hasta el pueblo de Ólafsvík, ya casi en la punta de la península, desde donde sale la “””carretera””” F570 que sube hasta el glaciar y cruza al lado sur de la península. La subida comenzaba bastante fuerte, ganando buenas vistas sobre toda la costa norte de Snæfellsnes y llegando rápidamente al nivel de la nieve… mal presagio. Efectivamente, en un par de kilómetros más teníamos la pista completamente bloqueada por hielo, haciendo imposible continuar. Vuelta atrás y otra vez será.

Continuando hacia el extremo oeste de la península, pasamos por el pueblo de Hellissandur, desde donde nos llamó la atención la iglesia de Ingjaldshòll, rodeada por un campo de flores y montañas


Poco después de pasar este pueblo, dejábamos la carretera principal de la península para adentrarnos por pequeñas y divertidas carreteras que atraviesan los campos de lava del parque nacional hasta llegar a la costa y al faro de Svörtuloft


El faro se encuentra en una costa volcánica muy escarpada, con paredes verticales y arcos de roca naturales, donde anidan multitud de aves, entre otras los simpáticos frailecillos, unos pajarillos que hacen las delicias de todos los turistas allá donde anidan


Volviendo a la carretera que bordea al glaciar y volcán, observamos que había diversos pequeños cráteres en los desolados campos de lava, a los que podías acercarte, subir e incluso bordear, ganando una estupenda vista del glaciar al fondo y de otros pequeños cráteres de los alrededores



Fotos más cercanas al glaciar, donde se aprecia el pequeño pico que corona el mismo


Continuamos hacia el extremo suroeste de la península, donde se encuentra la cueva volcánica de Vatnshellir, la cual estaba cerrada por no ser segura su visita (aparentemente por inestabilidad debida a recientes terremotos o erupciones). En su lugar nos dirigimos a la costa sur a visitar los acantilados basálticos de Londrangar , aparentemente una chimenea volcánica rellena de lava basáltica condensada la cual ha quedado erecta en el exterior al haberse erosionado el cono volcánico


Muy cerca de aquí en el “pueblo” de Arnarstapi está el arco basáltico de Gatklettur, el cual nos saltamos por no saber de su existencia. También muy cerca está la salida sur de la carretera F570 que no pudimos hacer anteriormente. Nos decidimos a intentarlo por esta cara, y de nuevo estaba cerrada, pero las vistas en la subida merecían la pena


Tras unos km, hicimos un alto en el camino en la piscina de Lýsuhóll, curiosa por tener aguas termales verdes que se supone son estupendas para la piel. Verdad o mentira no lo sé, pero a nosotros los “hot tub” a temperatura que achicharraba (creo que uno de ellos estaba a 45º!) nos sentó maravillosamente bien.

Con energías recargadas continuamos el viaje, parando cuando algún lugar nos llamaba la atención, echando la vista atrás o mirando hacia delante


Como siempre, con las paradas y el trapicheo nos daban las tantas y tocaba buscar una zona para acampar. Pensamos que los cercanos cortados de Gerduberg, formados por columnas basálticas hexagonales, podría ser un buen lugar. En cuanto llegamos, descubrimos que muy cerca había más áreas con cráteres, por lo que en contra de la voluntad de la chavala, allí nos dirigimos. Y allí me teníais a mí casi a las 12 de la noche, subiendo al cráter Raudhals por una ladera de escorias volcánicas sueltas… Lo cierto es que el esfuerzo mereció la pena, desde encima se observa perfectamente los límites de las lavas surgidas en las erupciones de estos cráteres, y cómo el cercano río se ha abierto camino entre ellas. En la última foto que no es mía (y por tanto es buena) se observa perfectamente los límites de estas lavas



Mi disfrute allí arriba se vio truncado de pronto cuando diversos pitorrazos del claxon del Terrano me devolvieron al mundo real y me recordaron que la señora podría estar mosqueándose y que quizá le apeteciera dormir. Así que bajé de allí casi rodando como el que dice por las escorias volcánicas sueltas, y nos dirigimos a Gerduberg Cliffs a acampar y disfrutar de un merecido descanso.
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Viejo 11-jul-2016, 19:25   #14
willi051
海賊王
 
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Mar 2014 | 17.877 Mens.
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Un rotativo y un biplaza

Pillo sitio, me muero por ir, de siempre me ha fascinado Islandia

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Viejo 11-jul-2016, 19:26   #15
RickenFucker
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Dic 2012 | 381 Mens.
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Día 9: Gerduberg- Deildartunguhver- Hraunfossar and Barnafoss- Eiriksjökull- Langjökull- Akranes- Hvalfjörður- Botnsá river – 294 km


Nuestro penúltimo día recorriendo el país se levantó con un tiempo maravilloso. Los cliffs basálticos de Gerduberg, bajo los que habíamos acampado, mostraban su mejor cara


Tras el desayuno y recogida de la tienda, poníamos rumbo por la carretera 54 vía Borganes hacia las surgencias geotermales de Deildartunguhver. Por el camino, el país nos regalaba hermosas imágenes, hasta que a lo lejos se empezó a divisar las nubes de vapor originadas de las surgencias



Estas aguas termales surgen de un simple talud de tierra, del cual brota agua hirviendo a borbotones en gran cantidad. Contrariamente a otros hot springs, este agua es completamente limpia y transparente. Al lado circula un río que también lleva agua caliente, generando una nube de vapor a lo largo del cauce. Curioso, este agua sería muy útil si haces acampada libre cerca y quieres hacerte un té o couscous (otra cosa es cómo sepa, teniendo en cuenta los minerales que lleva…)


Nuestra siguiente parada eran Hraunfossar y Barnafoss, cascadas cuya agua circula bajo una extensa lengua de lava solidificada cubierta de vegetación, y se vierte al río que “partió” dicha lengua




Desde aquí, enfilamos la carretera F550 o “Kaldidalur”, que se adentra en las Highlands por el oeste hasta el glaciar Langjökull y el volcán en escudo Ok, continuando luego hacia el sur. Empezaba la conducción divertida


A la izquierda dejábamos el glaciar Eiriksjökull, que nos ofrecía unas panorámicas maravillosas

Seguíamos subiendo y seguía pasándomelo bomba conduciendo por estos inhóspitos parajes. Sensación de libertad indescriptible


Subimos hasta el campo base del glaciar Langjökull (segundo más grande de Islandia) a unos 700 metros de altura, donde el ambiente es totalmente ártico



Continuábamos conduciendo por la carretera Kaldidalur hasta llegar al pie del volcán Ok, cuando empezó a bajar niebla bastante densa por lo que decidimos no tentar la suerte y volver por donde habíamos venido, dado que además esta noche deberíamos pasarla relativamente cerca de Reykjavik (teníamos que devolver el coche el día siguiente en Keflavik a las 12 del medio día). Así, desandamos todo el camino andado hasta retomar la carretera 1 de nuevo a la altura de Borganes. Continuando hasta Akranes, nos llamó la atención la cantidad de banderas irlandesas que colgaban de todos los balcones. Al parecer, según nos dijeron algunos locales, la ciudad la fundaron 880 irlandeses, ni más ni menos.

Después de Akranes, se pueden tomar dos opciones: cruzar el reciente túnel bajo el fiordo Hvalfjordur (4 km pagando peaje) o bordear el mismo (75 km). Evidentemente nosotros escogimos la segunda opción.


En el vértice este del fiordo desemboca el río Botnsá, desde donde sale una pista que se acerca a la cascada Glymur, hasta hace poco la más alta de Islandia con 190 m (hasta que se descubrió en 2007 otra en el glaciar Vatnajökull de 227 m). Tras plantearnos el paseo, decidimos que era ya demasiado tarde y que preferíamos buscar un lugar para descansar. Cerca del río había multitud de lugares estupendos para acampar, y aunque había señales que lo prohibían, decidimos arriesgarnos escondiendo bastante la tienda y el Terrano entre los arbustos (increíblemente lo conseguimos)
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Viejo 11-jul-2016, 19:27   #16
CaballitoDePalo
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Dic 2014 | 3.008 Mens.
Lugar: Contrebia Leukade

U.S.C.S.S. Nostromo

Joder qué currada de hilo, mis diez
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Viejo 11-jul-2016, 19:27   #17
shifu
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Mar 2010 | 2.353 Mens.
Lugar: Almansa

BMW X1

Que pasada
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Viejo 11-jul-2016, 19:28   #18
RickenFucker
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Dic 2012 | 381 Mens.
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Día 10: Botnsá river- South Hvalfjörður- Reykjavik – 60,5 km


¡Nuestra última mañana con coche! Este día conduciríamos hasta Reykjavik, descargaríamos en el hostel donde pasaríamos la noche, y llevaría el coche al aeropuerto de Keflavik.

La mañana nos ofrecía algunas hermosas imágenes del Hvalfjörður desde el sur


Llegados a la capital, teníamos que callejear con el coche para buscar nuestro hostel, el Capital Inn, resultando al final mucho más fácil de lo esperado. Tras descargar, tocaba llevar el coche al aeropuerto y esperar a ver qué me decían los polacos de los destrozos al coche (puerta y parachoques delantero), lo cual me preocupaba bastante. Sin embargo, todo lo que supe de ellos tras llamarlos fue “deja el coche en el parking de fuera”, nada más. No me han vuelto a llamar desde entonces ni me han reclamado dinero ni nada. Eso demuestra cómo están los coches, jajaja!

Con Reykjavik no tenía grandes expectativas, y como suele ocurrir en estos casos me sorprendió para bien. No es que sea una ciudad bonita, de hecho quitando el centro es muy fea, pero me gustó su ambiente de capital europea con tan sólo 200mil habitantes, su vida nocturna y ambiente joven.





Así acababa nuestro viaje por uno de los países más fascinantes y únicos del mundo. Un lugar que hay que visitar una vez en la vida, si es posible en 4x4 y haciendo acampada libre. Toda una experiencia.
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Viejo 11-jul-2016, 19:32   #19
reydmus
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Mar 2004 | 32.548 Mens.
Lugar: madrid

ford

¿Podrias decir el precio del 4x4 y la web donde lo alquilaste?

¿La comida la llevabas de Uk o la compraste alli?

Entiendo que no te debio salir caro el viaje. ¿Sabes mas o menos el presupuesto?

¿Que tipo de sacos llevabais? ¿Pasabais frio?

Enhorabuena por el diario. Impresionante.
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Viejo 11-jul-2016, 19:32   #20
CRNL-I7
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Sep 2014 | 740 Mens.
5 Estrellas, buen hilo y buenas fotografias

"Todo buen español debería mear siempre mirando hacia Inglaterra" Blas de Lezo
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Viejo 11-jul-2016, 19:49   #21
rupe9
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Abr 2011 | 10.655 Mens.

Seat Cordoba

Que ganas tengo de ir a Islandia, 5 estrellas shur
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Viejo 11-jul-2016, 19:58   #22
GodOfThunder
Cocky
 
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Oct 2004 | 23.602 Mens.
Lugar: El Averno, 32-34 Bajos 3ª

Uno nuar, como el ojete de Kofi Annan

Cacho cabronazo. Ese viaje lo hago yo el año que viene, joder. Sí o sí.
Felicidades, te lo tienes que haber pasado de puta madre. Por cierto, el tema de las auroras boreales, mal en esa época, no?

“Mi error ha sido tratar a los jugadores como personas.”(Jesús Gil)
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Viejo 11-jul-2016, 19:58   #23
kik3
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Mar 2015 | 1.347 Mens.
Lugar: Málaga

T-ROC 2020

Este lo tengo pendiente


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Viejo 11-jul-2016, 20:17   #24
RickenFucker
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Dic 2012 | 381 Mens.
Lugar: SouthernLands

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Cita:
Originalmente Escrito por reydmus Ver Mensaje
¿Podrias decir el precio del 4x4 y la web donde lo alquilaste?

¿La comida la llevabas de Uk o la compraste alli?

Entiendo que no te debio salir caro el viaje. ¿Sabes mas o menos el presupuesto?

¿Que tipo de sacos llevabais? ¿Pasabais frio?

Enhorabuena por el diario. Impresionante.

Gracias por el comentario. Y al resto que comentan también.

No recuerdo el precio del 4x4 exactamente, pero estuvo alrededor de 650 libras. Ahora mismo es muchísimo más jodido, he estado mirando los precios y ha subido muchísimo, primero por la bajada de la libra (el año pasado estaba a su máximo por esas fechas) y luego también porque los días de finales de junio no nos lo cobraron como high season. La pagina web es http://www.icepole.eu/, son unos polish afincados en Islandia y con nosotros se portaron muy bien. Pero es cierto que lo de los alquileres de coches en Islandia es un puto robo.

El viaje no nos salió muy caro para lo que es Islandia. En torno a 700 libras por persona incluyendo coche y gasolina, vuelos, transportes, comida/gastos generales y hostel en Reykjavik. Pero claro, aquella libra estaba a más de 1,4 euros.

Sobre la comida, de UK llevamos sobres de couscous y pasta que son aquí muy baratos y no sabíamos si los encontraríamos allí, y latas de atún. El resto (comida perecedera) la íbamos comprando en las tiendas por los pueblos que pasábamos.

Y respecto a los sacos, yo la primera noche pasé frío principalmente en las piernas, pero porque tengo un saco de primavera de material bastante mierdoso, además de que dormimos relativamente cerca del glaciar Langjökull del que bajaba viento bastante frío. Sin embargo la chavala llevaba un saco de plumas 4 seasons y no pasó ni pizca de frío. Yo a partir de esa noche, me puse calcetines y me lié mi chaqueta de plumas alrededor de las piernas, y perfecto. De hecho hubo noches que la temperatura fuera no era tan baja y en las que incluso pasamos calor.
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Viejo 11-jul-2016, 20:27   #25
Togashi84
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May 2016 | 1.581 Mens.
Lugar: MADRID
Me ha parecido la hostia en pepitoria. Pillo sitio para viaje pendiente
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Viejo 11-jul-2016, 20:59   #26
willi051
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Mar 2014 | 17.877 Mens.
Lugar: Norte

Un rotativo y un biplaza

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Originalmente Escrito por RickenFucker Ver Mensaje
Gracias por el comentario. Y al resto que comentan también.

No recuerdo el precio del 4x4 exactamente, pero estuvo alrededor de 650 libras. Ahora mismo es muchísimo más jodido, he estado mirando los precios y ha subido muchísimo, primero por la bajada de la libra (el año pasado estaba a su máximo por esas fechas) y luego también porque los días de finales de junio no nos lo cobraron como high season. La pagina web es http://www.icepole.eu/, son unos polish afincados en Islandia y con nosotros se portaron muy bien. Pero es cierto que lo de los alquileres de coches en Islandia es un puto robo.

El viaje no nos salió muy caro para lo que es Islandia. En torno a 700 libras por persona incluyendo coche y gasolina, vuelos, transportes, comida/gastos generales y hostel en Reykjavik. Pero claro, aquella libra estaba a más de 1,4 euros.

Sobre la comida, de UK llevamos sobres de couscous y pasta que son aquí muy baratos y no sabíamos si los encontraríamos allí, y latas de atún. El resto (comida perecedera) la íbamos comprando en las tiendas por los pueblos que pasábamos.

Y respecto a los sacos, yo la primera noche pasé frío principalmente en las piernas, pero porque tengo un saco de primavera de material bastante mierdoso, además de que dormimos relativamente cerca del glaciar Langjökull del que bajaba viento bastante frío. Sin embargo la chavala llevaba un saco de plumas 4 seasons y no pasó ni pizca de frío. Yo a partir de esa noche, me puse calcetines y me lié mi chaqueta de plumas alrededor de las piernas, y perfecto. De hecho hubo noches que la temperatura fuera no era tan baja y en las que incluso pasamos calor.
¿Sabrías decir por cuánto saldría una semana con un cacharro más preparado para entrar en terrenos complicados? Tipo un Hilux o un Land Cruiser con sus ruedas y su suspensión. Ya que puede uno gozar de una libertad sin igual, que no me tenga que parar porque el camino está feo Además me apetece llevar un cacharro de esos.

Otra duda que me surge: el tema de los repostajes, ¿hay que andar con un ojo en el mapa y otro en la aguja o puede uno circular más o menos tranquilo? Porque me imagino que adentrarse en según que zonas puede hacer de la autonomía un problema.

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Viejo 12-jul-2016, 02:09   #27
RickenFucker
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Dic 2012 | 381 Mens.
Lugar: SouthernLands

Toyota Avensis 2.0

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Cacho cabronazo. Ese viaje lo hago yo el año que viene, joder. Sí o sí.
Felicidades, te lo tienes que haber pasado de puta madre. Por cierto, el tema de las auroras boreales, mal en esa época, no?
Auroras en la época que yo fui es totalmente imposible verlas. Hay 24 horas de luz. Sin embargo desde finales de agosto se pueden ver otra vez.


Cita:
Originalmente Escrito por willi051 Ver Mensaje
¿Sabrías decir por cuánto saldría una semana con un cacharro más preparado para entrar en terrenos complicados? Tipo un Hilux o un Land Cruiser con sus ruedas y su suspensión. Ya que puede uno gozar de una libertad sin igual, que no me tenga que parar porque el camino está feo Además me apetece llevar un cacharro de esos.

Otra duda que me surge: el tema de los repostajes, ¿hay que andar con un ojo en el mapa y otro en la aguja o puede uno circular más o menos tranquilo? Porque me imagino que adentrarse en según que zonas puede hacer de la autonomía un problema.
http://www.arctictrucks-experience.com/car-rental
Aquí tienes precisamente esos modelos que dices con ruedas y suspensión. Convierte los precios a euros y flipa. Pero no me puedo imaginar cómo se tiene que disfrutar conducir por allí con una de estas bestias





Respecto a lo de los repostajes, es un handicap serio, si te adentras en zonas remotas. Si circulas sólo por la RingRoad no deberías tener problema ya que hay gasolineras en muchos pueblos aunque sean pequeños, pero si te confías y no llenas el depósito cuando puedes, podrías encontrarte con un tramo largo sin posibilidad de repostar. Si vas hacer carreteras F largas lo suyo es repostar justo antes de salir de la carretera principal y planificar la futura ruta sabiendo dónde estará la gasolinera próxima.

También es importante tener en cuenta que las gasolineras en su mayoría son automáticas y funcionan con tarjeta. Pero no todas las tarjetas funcionan, por lo que lo suyo es comprar tarjetas de prepago (por ejemplo de 5000 o 10000 ISK). Podría pasar que vayas justo de petróleo a las tantas y des con una gasolinera, pero tu tarjeta no funcione, así que estarías en las mismas.
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Viejo 12-jul-2016, 08:57   #28
GodOfThunder
Cocky
 
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Oct 2004 | 23.602 Mens.
Lugar: El Averno, 32-34 Bajos 3ª

Uno nuar, como el ojete de Kofi Annan

Cita:
Originalmente Escrito por RickenFucker Ver Mensaje
Auroras en la época que yo fui es totalmente imposible verlas. Hay 24 horas de luz. Sin embargo desde finales de agosto se pueden ver otra vez.
Qué recomiendas, tu visita o esperar a las auroras? Pros y contras?
Joder, qué ganas.

“Mi error ha sido tratar a los jugadores como personas.”(Jesús Gil)
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Viejo 12-jul-2016, 13:39   #29
willi051
海賊王
 
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Mar 2014 | 17.877 Mens.
Lugar: Norte

Un rotativo y un biplaza

Cita:
Originalmente Escrito por RickenFucker Ver Mensaje

http://www.arctictrucks-experience.com/car-rental
Aquí tienes precisamente esos modelos que dices con ruedas y suspensión. Convierte los precios a euros y flipa. Pero no me puedo imaginar cómo se tiene que disfrutar conducir por allí con una de estas bestias

Respecto a lo de los repostajes, es un handicap serio, si te adentras en zonas remotas. Si circulas sólo por la RingRoad no deberías tener problema ya que hay gasolineras en muchos pueblos aunque sean pequeños, pero si te confías y no llenas el depósito cuando puedes, podrías encontrarte con un tramo largo sin posibilidad de repostar. Si vas hacer carreteras F largas lo suyo es repostar justo antes de salir de la carretera principal y planificar la futura ruta sabiendo dónde estará la gasolinera próxima.

También es importante tener en cuenta que las gasolineras en su mayoría son automáticas y funcionan con tarjeta. Pero no todas las tarjetas funcionan, por lo que lo suyo es comprar tarjetas de prepago (por ejemplo de 5000 o 10000 ISK). Podría pasar que vayas justo de petróleo a las tantas y des con una gasolinera, pero tu tarjeta no funcione, así que estarías en las mismas.
Muchas gracias, la verdad es que son una pasada tanto los coches como las tarifas! Casi 700 euros al día... Y aparte el combustible que allí no sé como andará de precio pero con lo que bebe una Hilux ya se te va un dineral.

Tengo muy en cuenta lo que me dices de los repostajes y el medio de pago, gracias por toda la info y me quedo por aquí

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Viejo 12-jul-2016, 14:08   #30
shurpatrol
ForoCoches: Miembro
 
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Ago 2010 | 497 Mens.
Eso si que es un viaje. ¿Y el tema de asistencia en carretera por si te quedas tirado? ¿Tenías cobertura móvil, o llevabas algun sistema especial? ya si te quedas tirado fuera de una pista si que tiene que se un follón.

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