Mi ruta por los pueblos blancos (Andalucía) -by Xtremo-
El de los viajes
18-may-2009 10:45
#1
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La crónica que os muestro a continuación ha sido el resultado de varios viajes por los diferentes pueblos que se integran en: - Serranía de Ronda - Parque natural Sierra de Grazalema - Valle del Genal - Parque natural Los Alcornocales - Paraje natural Sierra Crestellina - Sierra Bermeja Portada:  Esta ha sido la ruta elegida con las respectivas paradas: Jimena de la Frontera / Castellar de la Frontera / Manilva / Casares / Gaucín / Benarrabá / Algatocín / Benalauría / Benadalid / Atajate / Jimera de Líbar / Benaoján / Montejaque / Ronda / Setenil de las Bodegas / Torre Alháquime / Olvera / Algodonales / Zahara de la Sierra / Grazalema / Villaluenga del Rosario / Benaocaz / Ubrique / El Bosque / Prado del Rey / Villamartín / Bornos / Espera / Arcos de la Frontera  Plano general que escaneé donde aparecen los parques naturales, pueblos y rutas de senderismo:  "os animo os dediquéis algun día a hacer esta ruta, pues tiene un encanto especial, gastronomía de ensueño y muy buena fotografía" Ficha del viaje: -Duración de la ruta: 5 días (según el número de gente que vaya o el carácter del viajero se puede hacer entre 4 días y una semana). -Coche elegido para la ocasión: Vw Golf R32 -Fotografía: Canon 400D 18-55mm / 70-300mm -Distancia total realizada desde el primer al último pueblo: 325 kms. -Pueblos visitados: 29 -Temperaturas: Mediados de Mayo: 29ºC / 11ºC (máx./mín.) -Gasto total (una persona): hoteles (210€), gasolina (65€), dietas (190€), varios (entradas museos, lavado coche, parking, etc.) (20€) -TOTAL 485€- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jimena de la Frontera (Cádiz)   Población: 10.431 hab. (2009) Altitud: 99 msnm. Web oficial: http://www.jimenadelafrontera.es/ Gentilicio: Jimenato, ta Historia: Situada en el precioso parque natural de Los Alcornocales, a los pies de un antiguo castillo-fortaleza, Jimena de la Frontera tiene tres mil años de antigüedad. En ella nació en la época romana el bisabuelo del emperador Marco Antonio.Su etapa de decaimiento llegó con los visigodos y bizantinos. Los datos sobre el período de dominación musulmana escasean, con lo que habrá de esperar hasta 1059 para consignar los primeros documentos que se refieren explícitamente a Jimena como integrante del reino de Sevilla. Los árabes la bautizaron con el nombre de Ximena. Constituyó durante dos siglos un importante enclave fronterizo, primero nazarí y luego cristiano. Estos la conquistaron en el año 1456. Unos años más tarde, las tropas formadas en esta ciudad participaron en la toma de Granada al mando de Rodrigo Ponce de León. En el siglo XVI, se asentó en la región el bandolero Pedro Machuca con trescientos seguidores, formando la primera partida de bandoleros de que se tiene noticia. Durante la guerra de Sucesión, tropas de Jimena colaboraron en la defensa de Gibraltar junto a Felipe V, lo que le valió el título de muy Fiel. A Jimena se le concedió el título de ciudad en 1879, por el rey Alfonso XII. Puntos de interés: - Iglesia de la Misericordia (s.XV-XVI). - Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles (s.XV-XVI). - Campanario de la iglesia de Nuestra Señora Coronada (s.XVII). - Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria (antiguo convento de Santa Ana) (s.XVII). - Ermita del Consuelo. - Pinturas rupestres de la Cueva de la Laja Alta. - Necrópolis de Buceite. - Castillo de Jimena (s.VIII-XV). - Baño de la Reina Mora (s.IX-X). - Reales Fábricas de Artillería (s.XVIII). - "Casita de campo" en San Martín del Tesorillo (s.XX). Entrada al pueblo:  Plaza central del pueblo de Jimena de la Frontera, al fondo podemos divisar el castillo:  Es importante señalar que el patrimonio de Jimena de la Frontera es extenso. Hay que destacar que en el siglo XVIII Jimena perdió la posesión de Gibraltar por parte de los ingleses, como ya sabéis. Una calle típica de Jimena de la Frontera:   Iglesia de San Francisco:  Una de las pequeñas panaderías escondidas por el pueblo:  Castellar de la Frontera (Cádiz)  Población: 3.161 hab. (2009) Altitud: 47 msnm. Web oficial: www.castellardelafrontera.es Gentilicio: Castellarense, Chisparrero, ra Historia: Los primeros datos de su población corresponden al Paleolítico Inferior y Neolítico. De ello dan fe los restos hallados, sobre los que se colocan las pinturas rupestres que, al ser éste un lugar de grutas naturales, proliferan por toda la zona; así se manifiesta en las cuevas de Abejera, El Cancho y Los Tajos. Enclave fronterizo desde el siglo XII, es en el XV cuando su término se convierte en escenario de las guerras entre castellanos y musulmanes. En el año 1434, D. Juan de Saavedra, alcalde de la vecina Jimena, toma la fortaleza a los granadinos con ayuda de las milicias de Jerez. Desde la Reconquista fue villa y señorío. Las construcciones fortificadas, necesarias durante la guerra de Al-Ándalus, perdieron su función militar y quedaron como villas nobiliarias. El propietario de todas aquellas extensiones, Juan Arias de Saavedra, recibió del emperador Carlos I el título de Conde de Castellar en 1539. Los siglos siguientes en este municipio fueron un reflejo de la historia nacional hasta nuestros días. La formación del pueblo nuevo es más reciente, siendo en el año 1971 cuando los habitantes del viejo se trasladaron a éste, a instancias del Instituto Nacional de Colonización que lo edificó. Castellar Viejo está declarado monumento de interés turístico. Puntos de interés: - Castillo de Castellar (s.XII-XV). - Palacio de los Condes de Castellar. - Iglesia del Divino Salvador (s.XVII). - Convento de San Miguel de La Almoraima (s.XVII). - Molino del Conde. Para subir al viejo Castellar cogemos una estrecha y revirada carretera con buen asfalto:  El viejo pueblo de Castellar de la Frontera está situado en el interior de una fortaleza medieval. En la imagen el castillo:   Desde aqui arriba podemos hacer las mejores tomas del campo de Gibraltar con vistas a África, con el objetivo de 300mm. incluso vemos algunos edificios en África:   El peñón de Gibraltar y vista parcial del pueblo La Línea de la Concepción:  Desde un lateral del castillo podemos divisar el espectacular Embalse del Guadarranque:  La parte nueva, donde actualmente se encuentran la mayoría de las viviendas, se encuentra a unos 10 minutos al sur de la parte antigua, y lleva en pie apenas 40 años:  Iglesia, en mi opinión poco agraciada:  Ahora vamos al sur, por la A-405 dirección San Roque, al sur. Llegamos a la Autovía del Mediterráneo y dirección Málaga llegamos en unos 10 minutos a Guadiaro; ahora no hace falta seguir por la autovía, lo recomendable es disfrutar de las vistas de la costa por la A7 pasando por Punta de la Chullera, Martagina, Duquesa y San Luis de Sabinillas. Llegados a este punto ya estaremos dentro del término de Manilva. Manilva (Málaga)  Población: 13.813 hab. (2009) Altitud: 128 msnm. Web oficial: http://www.ayto-manilva.es/secc_home5/index.php?local= Gentilicio: Manilveños/as. Historia: La situación en el Mediterráneo y junto al Estrecho de Gibraltar, paso obligado de gentes y culturas, ha supuesto para las tierras del actual término municipal de Manilva ser habitadas a lo largo de su historia por la mayoría de los pueblos que han pasado por la Península. La evidencia arqueológica se manifiesta con más abundancia de yacimientos de mundo romano, hay que destacar el del Entorno al Castillo de la Duquesa y la Villa Romana de Sabinillas, que parecen coincidir en el momento de su desaparición. La ocupación musulmana también está presente en Manilva, los yacimientos arqueológicos se encuentran en tierras del interior, alejados de la Costa. Desde el siglo XVI, por pertenecer al Condado de Casares, la historia de Manilva camina junto a la de este municipio. La inseguridad, de las playas y caminos de la zona, provoca que Málaga, Gibraltar y Ronda soliciten a Carlos V que pida al Duque de Arcos más protección y la instalación de una población en la costa. Es en 1528 cuando Carlos V da orden para la construcción de una torre en el llamado Salto de la Mora, unos años después instalan su domicilio en la actual loma de los Mártires, unos 50 vecinos de Casares constituyendo lo que será el "Cortijo", origen de la actual Manilva. Continuarán dependiendo de Casares hasta el 26 de Octubre de 1796, año en que obtiene su independencia, con la concesión del "Real Privilegio de Villarga". Puntos de interés: - Iglesia Parroquial de Santa Ana. - Castillo de la Duquesa. - Torres de Chullera. - El Ingenio Chico. - Villa Matilde. - Iglesia de San Luis de Sabinillas. - Museo Arqueológico Municipal. Manilva se compone de tres núcleos principales de población, siendo el núcleo principal Manilva, aproximadamente a 2 km tierra adentro; la villa costera de San Luis de Sabinillas (conocida como Sabinillas); y la barriada de pescadores del Castillo de la Duquesa (conocida como El Castillo) 1,75 km al oeste siguiendo la línea de la costa. La costa manilveña se extiende de noreste a suroeste, en una línea costera de 7,8 km que va desde rocosas ensenadas a playas arenosas. Comenzamos paseando por la villa costera de San Luis de Sabinillas, que forma parte de Manilva. Paseo marítimo de Sabinillas:  Barcas de pesca en la playa de Sabinillas:  Parroquia de San Luis de Sabinillas:  A menos de 5 minutos nos encontramos con el único puerto deportivo en toda nuestra ruta de los Pueblos Blancos: El Puerto de la Duquesa, donde siempre encontraremos mucho extranjero, buen ambiente y variedad de oferta para comer / beber:     La oficina de Turismo de Manilva se encuentra en este puerto deportivo:  Una porción de la única playa que veremos en todo el recorrido:  Y un 'Beach Club' de la zona, el Cubanga:  Paseando por las callecitas de Manilva puedes ver en las fachadas de las casas carteles como éste...  Iglesia Parroquial de Santa Ana:  Curiosos nombres de algunas calles o plazas,  Manilva cuenta con impresionantes vistas de la costa:   Río Manilva a su paso por Roman Oasis:  Estuve en la inauguración de un complejo de apartamentos en Manilva, y me quedo con este espectáculo, un caballo andaluz bailando sevillanas; la calidad del vídeo es baja por estar grabado con el móvil: Pasamos por debajo de la autovía de peaje de la Costa del sol, dejamos el coche y vemos el agua sulfurosa que baja desde los baños de la Hedionda, en Casares. Me niego a subir más pues la carretera es muy accidentada y no llevo el coche adecuado.    Cogemos la carretera dirección a Casares. Es bastante bacheada y parcheada, con lo que conviene ir atento al asfalto.  Simpáticas vacas pastando:  El camino a Casares es un poco pesado por los badenes que hay en el camino; no obstante la fotografía y el entorno te hace liviano el camino;  Al atardecer, podemos hacer este mismo camino disfrutando de la estampa que dejan los molinos eólicos: 
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Editado: 11-may-2010 21:45 -
El de los viajes
18-may-2009 10:46
#2
Casares (Málaga) Población: 4.993 hab. (2009) Altitud: 435 msnm. Web oficial: www.casares.es Gentilicio: Casareño/a Historia: El origen de Casares se remonta a los tiempos de los iberos y fenicios, encontrándose en los límites de los bástulos. En el cortijo de Arepiche, se encuentran tres aras con inscripciones, que corresponde íntegramente a la ciudad de Lacipo, una de las más importantes del litoral malagueño. En el año 61 A. C., Julio César, de quien se deriva el nombre de la ciudad, utilizó los famosos baños de la Hendionda, para curarse con sus aguas sulfurosas la enfermedad hepática que padecía. Sus propiedades curativas se hicieron famosas en toda Roma. En 1361, fue elegida como lugar de concentración de D. Pedro el Cruel y el destronado Rey de Granada, Mohamed V, para iniciar la campaña que debía devolver el trono al monarca granadino. Durante el levantamiento morisco contra Felipe II en el año 1570, Casares fue el centro de las operaciones. En la ermita de Nuestra Señora del Rosario del Campo se reunieron los notables moriscos con el duque de Arcos y se puso fin a la revuelta. El notario Blas Infante, iniciador del movimiento nacionalista andaluz, nació en esta ciudad el 5 de Julio de 1885. Puntos de interés: - Casa Natal de Blas Infante. - Paraje Natural de Sierra Crestellina. - Iglesia de la Encarnación. - Castillo. - Baños de la Hediodonda. Sus peculiares callecillas, intrincadas y escarpadas, junto a las casitas que las configuran en pintoresca disposición, hacen que Casares tenga la denominación de Pueblo Colgante. Con todos vosotros, Casares:   Recomiendo en la entrada a Casares a mano izquierda recorrer el sendero llamado "Sierra Crestellina" con 8 kms. y 4 horas de duración, donde poder hacer fotos como estas de Casares:   Parque Natural de Sierra Bermeja con Los Reales al fondo (1.440 msnm):  El Buitre Leonado (En esta Sierra se encuentra la mayor colonia de toda Málaga):  Hay un mirador si tomamos el sendero citado anteriormente en sentido contrario, en el km.2; que te permite disfrutar de vistas como ésta de todo el Campo de Gibraltar:  Amplío info sobre este sendero aqui. Una vez dejo el coche, hay que dejarlo en la entrada del pueblo, pues es tan tremendamente accidentado en sus calles internas, que lo pasaremos mal. La casa natal de Blas Infante, el padre de la patria andaluza:    Plaza central del pueblo de Casares (me recuerda muchísimo a la plaza central de Cortona, Toscana, Italia):  Casares es el estereotipo del pueblo blanco andaluz, de calles estrechas, empinadas y sinuosas y casas encaladas.  Camino al castillo de Casares, tenemos numerosos sitios para hacer fotos espectaculares. Desde su ubicación se dominan los valles, colinas y llanuras costeras que se extienden desde la serranía de Ronda hasta la Bahía de Algeciras, teniendo enlaces ópticos con Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y Gibraltar. En la imagen al fondo podemos ver el peñón de Gibraltar:  Si el viajero dispone de tiempo suficiente puede esperar al atardecer, que seguro no le decepcionará (lo que hay tras el Peñón de Gibraltar es África):  Y ahora cambiamos objetivo y tiramos de zoom, lo que tenéis al fondo detrás del peñón es África:  Desde la iglesia de Casares tenemos unas vistas preciosas de parte del Campo de Gibraltar. Al fondo un día despejado de puede ver Castellar de la Frontera:   Espectacular el cementerio de Casares, singular por su forma circular (adaptada a la topografía). Este cementerio nunca llegó a usarse y está abandonado.  Este es el cementerio que se usa en Casares, el antiguo:  Tambien tenemos una bonita vista de la carretera que llega al pueblo:  Castillo de Casares:   Desde arriba hay buenos planos para inmortalizar tan bonito pueblo:   Una calle cualquiera del pueblo de Casares:  Mesón la Chuleta, la mejor carne que puedes encontrar en Casares. El local es propiedad de un sr.extranjero y cuando no está cerrado abre las ventanas, pone la chimenea y música jazz y clásica:  Iglesia de la Encarnación (siglo XVI):  Obra nueva en Casares, pero siempre respetando la estética del pueblo:  Dejamos atrás Casares para comenzar una carretera que a mi personalmente me encanta. Es el tramo de Casares a Gaucín, de asfalto muy bacheado pero con un paisaje realmente bello. Son 19 kms. Nada más salir de Casares comenzamos a ver Gaucín en todo lo alto de la montaña:  Justo a la mediación del tramo recomiendo parar justo antes de llegar al puente que cruza el Río Genal para verlo en su máximo esplendor si ha llovido:  Un km. antes de llegar a Gaucín tenemos un pequeño mirador donde -cámara en mano- podremos apreciar las vistas del Campo de Gibraltar. No podéis perdeos esta parada:   Gaucín (Málaga)   Población: 1.929 hab. (2009). Altitud: 612 msnm. Web oficial: http://www.gaucin.es/ Gentilicio: Gaucinense, gaucineño o gaucinato. Historia: Muchos historiadores creen que Gaucín es de origen romano, aunque no existan datos que puedan confirmarlo y además, no se conoce que haya tenido otro nombre que el actual, de claro origen árabe, como su calle más antigua, construida a la sombra de un viejo castillo del Aguila, con su morisco nombre de Arrabalete. El pueblo está situado en la vaguada que la Sierra del Hacho, bajo el castillo, que tuvo un gran valor estratégico ya que con Gibraltar, constituía la defensa de la entrada por el Sur. Construido por los romanos, fueron los árabes quienes dejaron más huellas en el recinto, que conserva su pureza arquitectónica, de la que se deduce la importancia que dieron a este baluarte, al que dotaron de las poderosas defensas hasta hacerlo inexpugnable. El 17 de septiembre de 1309, murió luchando contra los musulmanes en las inmediaciones del castillo del Aguila, en los Prados de León, don Alfonso Pérez de Guzmán, señor de Niebla, Nebrija y San Lucar de Barrameda, llamado Guzmán el Bueno. Único dato fidedigno hasta que se produce la conquista por los Reyes Católicos el 27 de mayo de 1485. En la villa permanecieron los musulmanes que quisieron con sus propiedades, pero en 1488 el rey don Fernando el Católico dejó en el pueblo de Gaucín una respetable guarnición, mas los habitantes cansados del señorío de los cristianos, se confederaron entre sí y mataron a los soldados. No les duró mucho la alegría, pues los moros comarcanos, para hacer ver que no tenían parte en este hecho y por temor de ser castigados, se reunieron y cercaron Gaucín: acudieron con nuevas gentes de Sevilla el marqués de Cádiz y el conde de Cifuentes y recobrado que hubieron la plaza, hicieron esclavos a todos los que no pasaron a cuchillo También destaca otro hecho sangriento que ocurrió en la quinta invasión del pueblo por las tropas napoleónicas, de las seis que hicieron, el 8 de julio de 1810, asesinaron a todos los habitantes que se encontraron a su paso, quemando los archivos municipales y parroquiales. El monumento más importante que posee el pueblo es sin duda el mencionado castillo del Aguila,actualmente en ruinas; pero no pueden pasar desapercibidas las rejas de balcones y ventanas, muchas de ellas fabricadas en los siglos XVI y XVII. Puntos de interés: - Castillo del Águila - Iglesia de San Sebastián - Convento de las Carmelitas - Ermita del Santo niño - Fuente de los seis caños El pueblo de Gaucín visto junto al mirador que cito antes (arriba podemos ver el Castillo del Águila):  Otra perspectiva:  Estado de la carretera a la entrada de Gaucín tras las lluvias de los últimos meses:  Cuando llegamos a Gaucín nos encontramos con una Repsol (importante saber que cierra a las 22:00 horas) y me siento en la terraza de un restaurante justo en frente. Para comer hay menús de 11€ (muy buenos por cierto, especialmente la carrillada y los champiñones con salsa). Tenemos buenas vistas del Campo de Gibraltar y a lo lejos el peñón. Mientras me tomo algo y en el postre uso mi portátil para visitar algunas páginas locales y sacar más información de los pueblos siguientes, me dispongo a aparcar el coche en una calle céntrica y comenzar el ya habitual pateo en busca de buenas instantáneas...  Tranquilo pueblo, Gaucín invita a pasear tranquilamente por sus calles empinadas, disfrutar de sus vistas y sentarse en una de sus terrazas de la plaza del centro. Cuando me dispongo a hacer algunas fotos, parece haberse parado el tiempo; ciertamente en estos pueblos te envuelve una atmósfera muy diferente a la de una gran ciudad.  Lo primero que me doy cuenta es que hay diferentes salamanquesas repartidas por muchas fachadas, Salamanquesarte se llama; hace un par de años repartieron salamanquesas de poliuretano entre todos los habitantes para que las pintaran y adornaran a su antojo:    El pueblo de Gaucín tiene privilegiadas vistas, desde casi cualquier sitio del pueblo podemos girarnos y tener este paisaje, en la imagen la Sierra Crestellina y la Sierra de Casares:  Me encantan estos pueblos que tienen en cada farola su escudo grabado:  Muy recomendable degustar vinos locales, en estas zonas son muy dulces, en la "casa Antonia" encontramos lo que buscamos. Si el viajero tiene hambre conviene probar en este local la carne membrillo y los huevos de codorniz.  Plaza del Santo Niño, donde en el suelo podemos ver el escudo del pueblo.  Calle de los Mártires:  Iglesia de San Sebastián (erigida el 12 de noviembre de 1487):  Interesante perspectiva del pueblo de Gaucín: 
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Editado: 03-may-2010 17:25 -
El de los viajes
18-may-2009 10:46
#3
Hay varias alusiones a Guzmán el Bueno por estas calles, y es que conviene recordar que falleció batallando contra los musulmanes en la sierra de Gaucín en 1.309: Incluso el colegio público adopta su nombre:  Junto al cementerio, podemos leer el siguiente escrito:  Fuente de los 6 caños, construída en 1628 y de estilo barroco andaluz:  Ahi los rostros de la fuente:  Para visitar el Castillo de las Águilas lo más recomendable es dejar el coche en el cruce de la c/Alta y la c/del Arrabalete...  ... para hacer una corto pero bonito (y panorámico) trayecto a pie hasta el castillo del Águila:  Lo que vemos al fondo es el pueblo de Jubrique:  Una vez cogemos el coche, la carretera que comienza en Gaucín (A-369) es muy buena, por sus vistas, por sus acertadas paradas laterales y miradores y por su calidad de asfalto, tanto en seco como en mojado. Para llegar a Benarrabá hay que desviarse por la MA-8303 durante unos 4 kms. Benarrabá (Málaga)  Población: 570 hab. (2009) Altitud: 550 msnm. Web oficial: http://www.benarraba.com/ Gentilicio: benarrabiches. Historia: La historia ha establecido a Benarrabá como punto de vigía del Valle del Genal. El pueblo fue levantado sobre la ladera del monte Porón por los árabes originarios de la tribu berebere de Banú Rabbah. En otro tiempo fue un castillo famoso que servía de vigilancia estratégica de todo el valle. Su entorno natural se caracteriza por la presencia de pinos, castaños, alcornoques y olivar. Puntos de interés: - Ermita del Santo Cristo de la Vera-Cruz (s.XVII). - Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación. - Casa Lola.  Ermita Cristo de la Vera Cruz, en el centro del pueblo. Esta plaza es la más amplia de todos los pueblos que conforman el valle del Genal (amplío información sobre los pueblos del Valle del Genal aqui):  La ermita del Santo Cristo de la Vera-Cruz que data del siglo XVIII.  Casa típica blanqueada del centro del pueblo.  Hay calles que adoptan nombres de pueblos vecinos:  Una de las calles céntricas del pueblo de Benarrabá:  Al estar Benarrabá unos 5 minutos alejados de la carretera A-369, volvemos a ella por la revirada y estrecha MA-8303 y seguimos 4 kms. hasta llegar a Algatocín. Justo antes de llegar al pueblo, a 1 km. de Algatocín se encuentra el precioso mirador del Genal, cuya parada recomiendo encarecidamente, pues tenemos una amplia visión de 6 pueblos del valle del Genal. Ilustro:  Algatocín:  Alpandeire:  Júzcar:  Faraján:  Jubrique:  Genalguacil:  Además os encontraréis en el mirador una serie de carteles e indicaciones con la flora y fauna de estos lugares. Algatocín (Málaga)  Población: 909 hab. (2009). Altura: 725 msnm. Web oficial: http://www.algatocin.es/inicio.asp Gentilicio: Algatoceños. Historia: Cuentan las gentes del pueblo que su nombre viene dado por el alto indice de gatos existentes en sus calles, así mismo merece la pena reseñar los acontecimientos naturales dados en la zona como el ocurrido en el invierno del año 2001 cuando una tormenta de nieve junto con un pequeño tornado dejaron a varios pueblos sin luz. De los primeros orígenes de Algatocín, poco se sabe. Lo que sí se conoce es que sus tierras fueron ocupadas ya por los romanos, a juzgar por los restos hallados en Cerrogordo, cercano al pueblo. El actual nombre de la población está relacionado con el nombre del municipio, que fue fundado por la tribu bereber Al Atusiyin, aunque Diego Vázquez Otero en su libro Pueblos Malagueños, afirma que Algatocín en un principio estuvo situado en la vertiente del río Guadiaro. Trasladado a la pequeña meseta en que está, fue residencia de la princesa Algotisa, hija de un rey moro de Ronda, del nombre de la cual debió derivarse el que hoy tiene. Más adelante añade que al parecer, el nombre del rey musulmán y padre de la princesa pudo ser Abomelia, segundo monarca de la ciudad de Ronda. Nada de esto tiene una confirmación histórica, pues el nombre de Algotisa, del que pudo derivarse Algatocín, sólo se basa en la tradición oral. En cualquier caso, su consolidación se produjo con la repoblación castellana posterior a la conquista cristiana. Puntos de interés: - Fuente de San Antonio - Plaza de Andalucía - Mirador de la av.de Andalucía - Plaza de la Fuente - Calle Panera del Pósito - Iglesia de Nuestra Señora del Rosario - Ermita del Santo Cristo - La fuentecilla - Mirador del Genal Aquí tenéis un plano que escaneé del pueblo de Algatocín:  Y a continuación una foto del plano de situación general que se encuentra a la entrada:  Orgulloso de ser parte durante el día de hoy de tan preciado sitio:  De las cosas que más pueden llegar a asustar al visitante que llega por primera vez es la estrechez de muchas de sus calles. En más de una calle he tenido que plegar ambos retrovisores y confiar en que unos metros más adelante no se estreche más aun. Una de las pequeñas y estrechas calles de Algatocín:  Fijáos qué calles! y los paisajes de alrededor te dejan sin aliento:    Hasta las papeleras están personalizadas!  Nos acercamos a la Plaza Alameda, y encontramos al fin una heráldica que no me ha sido fácil localizar:  Calle Iglesia, más literal no se puede ser:  En esta calle precisamente se ubica la iglesia Nuestra Señora del Rosario, entre almendros:  Su interior...  Durante la Semana Santa los niños de Algatocín sacan unos tronos hechos por ellos mismos!  Una calle cualquiera de Algatocín...  ... y un balcón típico con sus geranios...  Las casas más modernas guardan una cuidada y tradicional estética, respetando la tradición del pueblo:  Lo mejor sin duda es el enclave. Desde cualquier punto de Algatocín uno mira a su alrededor y no ve más que una preciosa sierra, La Serranía de Ronda:  Hay numerosos balcones donde relajarse y contemplar el espectacular entorno:   De vez en cuando también hay que aparecer en las fotos.  Las fuentes:   Algatocín, las casas, y el moho...  La fuente de San Antonio:  Antes de irme, visito en la entrada norte del pueblo el "Mesón La Ermita" donde tambien cuentan con habitaciones a buen precio. Me llamó la atención junto a la tv del salón que cuentan con una réplica bastante fiel de la iglesia del pueblo:  Escaneé la tarjeta de contacto. Aqui la tenéis:  Una vez dejamos atrás Algatocín, y de camino a Benadalid nos encontramos con un pequeño pueblo llamado Benalauría que parece pasar desapercibido a muchos; otros -pocos- se adentran en la estrecha carretera que se desvía de la A-369 durante unos kms. Aparcar en Benalauría es todo un reto, pues el único aparcamiento que hay está a la entrada del pueblo y no tiene más que 4 / 5 plazas; con lo que la mayoría de coches acaban aparcando a los lados de la estrecha carretera de entrada, haciendo aun más difícil su acceso. |
Editado: 29-abr-2010 18:39 -
El de los viajes
18-may-2009 10:47
#4
Benalauría (Málaga) Población: 503 hab. (2009). Altitud: 667 msnm. Web oficial: http://www.benalauria.es/inicio.asp Gentilicio: Jabatos. Historia: Se especula que el pasado de Benalauria data de la época árabe, por los sucesos históricos de los que fue escenario su comarca. Su nombre así lo revela, Ben Al Auría, que viene a significar hijos de Auria, que quizás fuera uno de tantos jefes que combatieron en nuestra Serranía, o más concretamente, alguno de los cuatrocientos jinetes de las tribus de Ben Al Jali (Benadalid), cabeza entonces de esta comarca, que decidieron la entrada en la de Ronda del primer emir independiente de Abderramán. A raíz de la conquista de Ronda, los Reyes Católicos ordenaron al marqués de Cádiz requiriese la rendición de diecisiete villas y aldeas que dependían de Gaucín, lo que se llevó a efecto sin gran resistencia, procediéndose seguidamente al reparto de las casas y heredades,a los nuevos pobladores. De esta época, el único dato importante sobre esta población es que en 1570 los moriscos de Benalauría se levantaron y marcharon a la Sierra, volviendo al poco tiempo a Benadalid, donde quemaron el castillo, la iglesia y la casa del cura, además de todas las escrituras sobre ambas villas que estaban en poder del duque de Alcalá. Puntos de interés: - Iglesia parroquial de Santo Domingo. - Casa Consistorial. - Museo Etnográfico. - Centro de Interpretación Casa de Moros y Cristianos. En la entrada podemos ver unas útiles ilustraciones tanto para tener una información general como para ayudarnos a conocer y ubicarnos en el pueblo:   Avenida del Calvario, la primera calle que encontramos nada más llegar:  Me encantan las baldosas éstas que hay por las calles con apuntes históricos...  Hay cantidad de casas en las que junto a la entrada, en su fachada principal podemos leer notas como ésta:  Fuente Grande:  Las fiestas de Moros y Cristianos:  La plaza donde se encuentra el Ayuntamiento, fotografiado desde la plaza Teniente Viñas:  Casa Archivo - Centro de interpretación:  Ayuntamiento de Benalauría:   En Benalauría volvemos a encontrar las estrechas calles que parecen ser característica común de estos bonitos pueblos blancos:   Una casa cualquiera del pueblo, con su limonero en su jardín:  Iglesia Parroquial de Santo Domingo:  Los Mandaítos:  Benadalid (Málaga) Población: 257 hab. (2009). Altitud: 700 msnm. Web oficial: www.benadalid.es Gentilicio: Benalizo. Historia: Conocida como Beni Al Jali, los primeros datos de esta localidad se remontan al s.VIII. En sus orígenes procede de la tribu berberisca afincada en la zona, tras la invasión musulmana, y que durante mucho tiempo fue capital de la comarca conocida con el nombre de Ta Kurunna. Los Beni Al Jali respetaron la mayoría de las costumbres de sus moradores, incluso el propio nombre de la comarca con una ligera modificación, lo que prueba la existencia en esos lugares de la influencia de la civilización romana. Además, la construcción del castillo situado más abajo del pueblo tiene un claro origen romano, sin que los bereberes cambiaran la forma del recinto. Durante algún tiempo, pueblo y fortaleza estuvieron en posesión del rebelde al Califato Omar Ben Hafsum, lo que demuestra la gran extensión de terreno que llegó a gobernar desde Bobastro. Posteriormente formó parte del reino de Málaga y del de Sevilla, estuvo en poder de los merinitas y, por un tratado convenido en el año 1286, pasó a manos del rey de Granada, con los castillos de Ronda, Setenil y Estepona. La fortaleza y por consiguiente la villa, fueron conquistadas por el marqués de Cádiz que se posesionó de ellas en nombre de los Reyes Católicos en el año 1485. Benadalid está enclavada en pleno Valle del Genal, formando parte de la serranía de Ronda, en un paisaje de olivos, castaños, encinas y alcornoques. El entorno natural que rodea el núcleo urbano está formado por una cadena montañosa entre la que destacan el Tajo de los Aviones, el Tajo de la Cruz y Monte del Cuco, algunos de ellos superan los 1.000 m. de altura. Puntos de interés: - Castillo árabe - Iglesia Parroquial San Isidoro   Visión general del pueblo la entrada sur:  Castillo árabe de Benadalid:  En su interior actualmente yace el cementerio, abierto todo el día al público:  Imágenes típicas por las calles de Benadalid:  La leyenda de la rosa:  Plaza Beni al Jalí:  Biblioteca municipal:  Una calle cualquier de Benadalid:  Para llegar al siguiente pueblo, Atajate hacen falta unos 8 minutos (5,7 km), de un tramo especialmente bonito y agradable para los que nos gusta disfrutar de carreteras de montaña. Atajate (Málaga)  Población: 130 hab. (2009). Altitud: 750 msnm. Web oficial: http://www.atajate.net/ Gentilicio: Atajateños. Historia: Aunque Atajate posee un rico pasado, no quedan restos que así lo atestigüen. En el cerro del Cuervo, que en otro tiempo se denominó del Castillo, se asentaba la primitiva villa y allí se ven sus ruinas y las de su iglesia convertida en cementerio, así como de su fortaleza, de la cual tomaba nombre el lugar. Pero de tiempo más remoto aún dan testimonio los restos hallados en las cavernas de los alrededores, sobre todo hachas de piedra pulimentada de las que no se ha realizado una datación exacta. Igualmente sucede con los trozos de cerámica y monedas de la época imperial romana. Dado su enclave estratégico entre Ronda y Gaucín debieron producirse por esta zona hechos de verdadera importancia, sobre todo a la hora de apoderarse del lugar por las ventajas de su situación. Y ésto lo corrobora la torre llamada de Santa Cruz, sobre el monte del mismo nombre, equidistante de los castillos de Benadalid y del que existió en Atajate. Todo ello hace pensar que estas tres fortificaciones formaron parte de una línea fronteriza que durante la dominación musulmana separara los reinos de Sevilla y de Granada. La documentación más antigua conservada es posterior al año 1800 y hace referencia entre otras cosas, a las numerosas partidas de contrabandistas y bandoleros que se ocultaban por estos lugares Puntos de interés: -Antigua Iglesia Parroquial de San Roque -Iglesia de San José -Torre árabe Pueblo de Atajate visto desde el mirador del mismo nombre:  Tengo algo que decir sobre Atajate, y es que el seudónimo de pueblo más pequeño de Málaga. Y una vez dentro de me doy cuenta enseguida. Calle Nueva, la primera calle que encontramos en el pueblo:  Iglesia de San José:   Plaza central de Atajate, con su cruz:  Un guiño al pasado:  Atajate es un pueblo donde 20 minutos bastan para recorrer toda sus calles. Pero eso no es malo en nada absolutamente. Este pueblo marca un desvío muy importante. Tenemos dos opciones. La primera es continuar por la E-369, donde a partir de ahora tenemos un largo camino de media hora hasta Ronda (19 kms) sin ningún pueblo por medio, tan sólo la montaña, acantilados que te dejan sin respiración y asfalto muy bueno para forzar el ritmo enlazando curvas... ... también tenemos la segunda opción -la escogida- que consiste en coger el desvío en Atajate y continuar a la izquierda por la MA-8307, una carretera que según un vecino del pueblo de Benaoján me la definió como -una autovía para la gente de aqui- con eso está todo dicho.; Jimera de Líbar (Málaga)  Población: 457 hab. (2009). Altitud: 507 msnm. Web oficial: http://www.jimeradelibar.es/inicio.asp Gentilicio: Jimeranos, Jimeros/as. Historia: No hay duda que en las tierras del municipio se asentaron poblaciones prehistóricas y también formó parte importante en la época romana. Sin embargo, sería con la llegada de los árabes, cuando Jimera de Libar se conocería como ‘Inz Almaraz’, que significa fortaleza o castillo de la mujer. No hay duda de que el castillo existió en el lugar dónde hoy se encuentra la iglesia, pues en su reciente reconstrucción aparecieron restos de un cementerio árabe. En 1485 pasa a manos cristianas, al efectuarse la Reconquista de Ronda por los Reyes Católicos, siendo su término inocrporado al de esta ciudad pasando a denominarse Ximena de Libar. De todo este pasado, Jimera de Libar guarda una gastronomía típica caracterizada por los cocidos, las migas, las tortillas de tagarninas o espárragos trigueros, las sopas de vinagre, el "malcocinao", todo acompañado por postres como la miel de romero sobre hojuelas, los roscos de vino, roscones, huevos "nevaos", suspiros y madalenas. Puntos de interés: -Ermita de la Virgen de la Salud -Iglesia del Rosario -Molino la Flor El pueblo de Jimera de Líbar desde el puente sobre el Río Guadiaro:  El término municipal de Jimera de Líbar se encuentra ubicado en uno de los más hermosos valles de la geografía malagueña, el Valle del Guadiaro, en pleno corazón de la Serranía de Ronda, quedando parte de él dentro del Parque Natural "Sierra de Grazalema". Su población se asienta en el centro del término con una altitud média de 540m, y se divide en dos núcleos: Jimera de Líbar, en la parte más alta, y la Barriada de la Estación, junto al río, por donde pasa la línea férrea Bobadilla - Algeciras. Jimera disfruta de un micloclima único que ha favorecido la existencia de una gran variedad de entornos, donde se puede encontrar un extenso bosque mediterráneo compuesto por quejigos, acebuches, majuelos, etc. Así como de un espectacular bosque de rivera atravesado de lado a lado por el río Guadiaro. El pueblo de Jimera de Libar no aparece en el paisaje hasta que se llega prácticamente a él. Especialmente vacío en todo momento me dio la impresión de estar deshabitado, si bien al llegar sobre las 16:00 horas supongo que sería normal y entre eso y el calor, la gente andaría durmiendo la siesta seguramente.   Una vez dentro del pueblo, callejeamos como de costumbre antes de dejar el coche para ir andando, y en seguida me percato de lo estrecho de las calles, como buen pueblo blanco que se precie, en más de una habrá que dar marcha atrás y continuar a pie, a ésto me refiero.  El "gordo" abriéndose camino por las calles de Jimera de Libar:  La iglesia de Jimera de Líbar,  Y ahora el centro del pueblo, la plaza Virgen de la Salud, con el ayuntamiento al fondo:   Una de las cosas que más me gustan de estos pueblos es que desde cualquier rincón del mismo nos damos cuenta que estamos en mitad del campo.  La distancia que nos separa de Benaoján, nuestro siguiente pueblo, es de apenas 11 kms. y se desarrolla por todo el Valle de Río Guadiaro. Este paisaje es totalmente diferente al visto hasta ahora. La carretera es la MA-8401 y tiene buen asfalto pero es bastante estrecha, con lo que tendremos que tener especial precaución con las curvas ciegas que hay. Al poco de salir de Jimera de Líbar cruzamos el Río Guadiaro, puerta de entrada a la Sierra de Grazalema:   Poco después el paisaje que nos envuelve es una maravilla. El Karst Andaluz en estado puro:  Llegando a Benaoján, un par de kilómetros antes, nos encontramos con la Cueva de la Pileta:  
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Editado: 06-may-2010 17:46 -
El de los viajes
18-may-2009 10:47
#5
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La cueva de la Pileta es espectacular por dentro, es en mi opinión una parada obligada para el viajero que haga esta ruta. Es estado de conservación es muy bueno y cada media hora / 40 min. hacen pequeños grupos para entrar en su interior. Cuesta 5€ el acceso y te dan una pequeña lámpara de acetileno. Se tarda aproximadamente tres cuartos de hora en recorrerla y volver a la entrada/salida. En su interior no se pueden hacer fotografías, tan sólo en el primer tramo, donde no hay pinturas. Para que os hagáis una idea:  La visita que hicimos estaba compuesta por el guía, un grupo de norteamericanos ancianos, una pareja joven holandesa, y yo. Tras la visita, me quedé un rato hablando con todos ellos, contándole cosas interesantes de Andalucía y luego el guía de la cueva y yo nos quedamos en el interior de la cueva hablando un poco de la historia de la misma y contándome cómo se descubrió la cueva y demás; muy interesante sin duda. Seguimos y llegando al pueblo de Benaoján tenemos un mirador donde podemos contemplar la belleza del paisaje del Valle del Guadiaro:    Benaoján (Málaga)  Población: 1.604 hab. (2009) Altitud: 524 msnm. Web Oficial: http://www.benaojan.es/index2.php Gentilicio: Benaojanos. Historia: Benaoján fue poblada, por 60 familias y reparto de tierras efectuado el día 6 de noviembre de 1571, tras la expulsión de los moriscos rebeldes del lugar, los cuales participaron activamente en la sublevación. Puntos de interés: - Cueva de la Pileta - Iglesia de Nuestra Señora del Rosario - Cueva del Gato - Cueva del Hundidero Hay dos formas de atravesar el pueblo de Benaoján, una es continuando por la MA-8401, bordeándolo; la otra es menos recomendada si tenéis excesivo aprecio por vuestro coche, ya que consiste en callejear por el mismo, para que os hagáis una idea, estas son las bonitas y estrechas calles que nos encontramos en Benaoján:  En la imagen, el bar 'Pecnoladrillo'  Una de las fuentes que ves paseando por el pueblo. Por cierto, NO es potable.  Iglesia de Nuestra Señora del Rosario:  La plaza donde se ubica la iglesia, en el centro del pueblo:  En esta calle pude pasar la noche en un pequeño pero acogedor hotel, del cual no recuerdo el nombre, pero contaba con bar y estaba regentado por una simpática pareja.  Cada año celebran concusos en Benaoján a la fachada más bonita. En la imagen una de las ganadoras anteriores:   Asador de pollos 'Peñón Gordo':  El siguiente pueblo, Montejaque, está a tan sólo un par de kilómetros de Benaoján. Montejaque (Málaga)  Población: 1.009 hab. (2009) Altitud: 690 msnm. Web oficial: http://www.montejaque.es/ Gentilicio: Montejaqueños. Tenéis un mapa-callejero oficial aqui: http://montejaque.es/images/callejero/montejaque.jpg Montejaque es un pequeño pueblo de la Serranía de Ronda, con unos 1000 habitantes aproximadamente. Se encuentra ubicado en el Parque Natural "Sierra de Grazalema", en la Sierra de Líbar y en torno al Valle del Guadiaro, lo que le permite disfrutar de un enclave único y unas vistas excepcionales a las montañas y al entorno que le rodea. Su origen es árabe y su nombre significa "Montaña perdida". Historia: La pérdida de los archivos del ayuntamiento, juzgado y parroquia hacen que no existan testimonios documentales sobre su historia. No obstante, se sabe que la población de Montejaque es de origen árabe y su nombre, Montexaquez, significa montaña perdida. Hubo en ella un castillo desde el que se vigilaba parte de la Serranía, en una época en la que el pueblo tuvo notable importancia dentro de la zona. Cuando los Reyes Católicos nombraron al Conde de Benavente señor de Montejaque y Benaoján, ambas poblaciones dejaron de ser consideradas como arrabales de Ronda. Durante el levantamiento morisco del siglo XVI se produjeron varios acontecimientos locales, entre los que se destacan los numerosos atentados sufridos por el alcalde morisco por colaborar con las tropas cristianas. Fue recompensado por los cristianos por esta actitud dándole tierras y una renta de por vida, aunque cuando llegó la orden de expulsión para los moriscos tuvo que hacerse cristiano y se bautizó con el nombre de Fernando de Morales. Destacan también los historiadores sobre el pasado del municipio, la refriega que mantuvo el guerrillero de Montejaque, José de Aguilar, con las tropas francesas en el puente del río Gaduares el 20 de octubre de 1810, donde participaron hombres de Montejaque, Benaoján, Atajate, Cortes y Jimera de Líbar, en total unos 250, que vencieron a 600 soldados y 90 jinetes franceses. Puntos de interés: - La nueva recreación del lavadero de la fuente vieja. - Centro de Interpretación de la Espeleología (a su vez punto de información del Parque Natural "Sierra de Grazalema"). - Cueva del Hundidero. - Los Llanos de Líbar. - El Puente Medieval de la Dehesa. - Ermita de la Escarihuela. Recuerdo que cuando llegué por vez primera a Montejaque, lo hice buscando sitio para pasar la noche, pero andaban de Feria y estaba todo copado. Logré finalmente estar en la feria pero no durmiendo allí, con lo que no pude disfrutarla al máximo.  Ésta la hice con el móvil; la virgen de Montejaque durante la procesión con la luz del día en la Feria de '09:  Caída la noche, estamos en la carpa municipal, cuando somos sorprendidos: Costaleros se preparan para seguir con el trono cerca de la medianoche:  Amanecer de feria en Montejaque; dos jóvenes regresan cansados a casa tras una agotadora noche de fiesta:  Durante la mañana podemos ver algo más, como el Colegio público de Montejaque (el único que hay).  En una de las fuentes de la calle principal podemos ver una inscripción de 1.870 la mar de curiosa:  El "Patio de Frasquito" un bar donde aconsejo su parada por tener una carta tan variada como económica, con un patio interior al aire libre muy atractivo siempre y cuando haga buen tiempo. Tienen un bonito óleo en el bar del patio hecho por el hijo del dueño.  Plaza de la Constitución, donde encontramos el Ayuntamiento de Montejaque;   Dejamos atrás Montejaque y vamos camino a Ronda por la MA-8403. Ni qué decir de los paisajes:   A un kilómetro justo al norte de Montejaque encontramos un ruta muy recomendada, El Hundidero:   A la izquierda podemos ver la fallida presa del Hundidero y parte del sendero: 
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Editado: 03-may-2010 17:47 -
El de los viajes
18-may-2009 10:48
#6
Ronda (Málaga) Población: 36.827 hab. (2009) Altitud: 723 msnm. Web oficial: www.ronda.es Gentilicio: Rondeño, ña Ronda se asienta sobre una meseta rocosa a 739 metros sobre el nivel del mar. Está dividida en dos partes por un cañón, conocido como el Tajo de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín. A continuación de la garganta del tajo propiamente dicha también se extiende el tajo sobre el valle de los Molinos. Historia: Ronda fue uno de los lugares idóneos para los pobladores prehistóricos. Destacan los dólmenes de El Chopo y de La Giganta. También quedan huellas del paso posterior de fenicios y griegos. La ciudad de Ronda fue fundada por los romanos. Su nombre primitivo fue Arunda, y más tarde Laurus. Esta localidad fue una de las poblaciones que, tras la victoria de César sobre Pompeyo, alcanzaron el título de ciudad, siendo elevada a la categoría de Municipio, por lo que sus vecinos adquirieron el derecho de regirse por sus propias leyes. Las ruinas romanas que quedan en Ronda son escasas y se reducen a sillares que forman parte de las murallas, estatuas y otras de poca importancia. Después de la caída del Imperio los bizantinos tomaron la ciudad, hasta que Leovigildo los expulsó consiguiendo con ello la unidad de la Península. En agosto del año 711, Ronda fue ocupada por el jefe bereber Zaide Ben Kesadi El Sebseki sin encontrar resistencia, por lo que fue considerada plaza entregada y no fortaleza conquistada, nombrándose jefes y administradores entre sus habitantes, los cuales sólo debían pagar el tributo llamado capitación. Su nombre durante la dominación musulmana fue Izn-Rand Onda (la ciudad del castillo). Entre el 766 y 1015, se produjeron toda un serie de luchas entre los propios musulmanes, hasta que Abu Nur Hilal Ben Abi Qurra transforma Ronda en reino independiente. Desde este momento hasta la conquista por los Reyes Católicos, estuvo en poder de varias familias musulmanas que reconociendo la importancia de la villa, hicieron de ella su objetivo para poder independizarse. El 22 de mayo de 1485 los Reyes Católicos entraban en la ciudad, cayendo bajo su dominio casi la totalidad de la Serranía. Ese mismo año, se creó el ayuntamiento de Ronda, concediendo a la ciudad idénticos privilegios que a Toledo y Sevilla. Ronda y su Serranía fue el gran foco del levantamiento mudéjar de 1501 y que más tarde se extendería a gran parte de la provincia de Málaga. Vencidos los musulmanes, muchos de ellos fueron vendidos como esclavos y otros expulsados a África. Puntos de interés: - Iglesia de Santa María La Mayor. - Palacio de Mondragón. - Plaza de Toros. - Puente Nuevo. - Minarete de San Sebastián. - Arco de Felipe V. - Iglesia del Padre Jesús. - Puente Viejo. - Baños Árabes. - Muralla de Albacara. Me levanto tarde (sobre las 10:00), ya que la noche anterior con la victoria del FCB había mucho ambiente y acabé acostándome tarde. Tengo que contar una anécdota curiosa! resulta que sobre las 23:30 estaba yo con hambre y entré en un pequeño mesón en pleno centro de Ronda; cuando llega un sr. de los que limpian las calles con un motocarro de estos que echan agua a presión por los laterales y tienen unas escobillas circulares que giran y hacen ruido... todo ello amenizado con una sirena luminosa -que no sonora- y estacionándolo en mitad de la vía entra en el mesón donde yo me encontraba tomando una tapa de albóndigas caseras cuando sin mediar palabra se sitúa tras la barra -mientras al dueño del mesón parece ni importarle- y se echa un lingotazo de algo que sería pacharán o similar...; a esto que entra una pareja de policías locales y le dicen muy serios al sr. -usted trabaja aqui- cuando el sr. no le hace ni caso y sigue botella en mano andando tras la barra. Los locales dejan de hacerle caso y medio sonriéndose se acomodan dentro para un café. Es lógico en parte si consideramos que los habitantes de pueblos pequeños se conocen todos de hace tiempo...; En cuanto empezamos a andar por Ronda, nos damos cuenta que es el pueblo con más turismo de cuantos vamos a visitar -cosa que ya sabía- y es fácil ver puestos de turismo y souvenirs:  y mucho, mucho extranjero/a:  Tras pasar la puerta del Almocabar, llegamos a la iglesia del espíritu Santo:  El día comienza a nublarse y hace bastante frío para ser Mayo.  Preciosos paisajes podemos divisar desde Ronda:  Llegada al centro de Ronda... si es a caballo mejor:   Iglesia de Santa María la mayor:  Antes de seguir visitando Ronda, aprovecho para tomarme un nutritivo desayuno en el Armiñán 25, mollete catalana con jamón cocido (como Dios manda):  Siempre me ha llamado la atención esta cafetería "Café de Ronda":  Atractivas vistas desde Ronda, nunca me cansaré de decirlo..  Vista parcial del tajo de Ronda:  El famoso Puente Nuevo:  Detalle de típicas casas sobre el tajo de Ronda:  Digo yo, ya va siendo hora de aparecer en al menos una foto no?  Adoro estas terracitas de Ronda...   Parador de turismo de Ronda:   La primera plaza de toros asentada en España, la de Ronda:  Justo después de la feria de ronda, en Octubre, se celebran las goyescas aqui:   Plaza del Socorro:   Hay coches de caballo para los extranjeros.   Dejamos Ronda atrás y seguimos dirección norte, entrado directamente en Cádiz, para no dejar esta provincia ya hasta el final de la ruta. |
Editado: 29-abr-2010 21:29 -
El de los viajes
18-may-2009 13:39
#7
Camino a Setenil de las Bodegas, me encuentro con tres burros amarrados a un árbol cerca de la carretera. Incluso una imagen tan normal puede ser tener su encanto. Paisajes de la zona...  Poco después llegamos a la antigua ciudad romana de Acinipo, o mejor dicho, los restos de lo que fue Acinipo. La entrada es libre, pero a partir de las 18:00 no se puede entrar.   El teatro:  Toda la piedra empleada para hacer el frontal que estamos viendo, se obtuvo del vaciado del espacio donde se hizo el anfiteatro, que tambien se ve en la imagen.  Desde aqui tenemos una espectacular vista de la serranía, que hacen que me quede más de 10 minutos en pie sin inmutarme.  Para mayor información sobre estos yacimientos, pinchar aqui Setenil de las Bodegas (Cádiz)   Población: 2.977 hab. (2009). Altitud: 640 msnm. Web oficial: www.setenildelasbodegas.es Gentilicio: Setenileño/a Setenil de las Bodegas es uno de los pueblos más asombrosos y sorprendentes -por desconocido- de la geografía andaluza. Historia: De origen romano, aunque las primeras noticias que se tienen de un asentamiento estable de población son de la época árabe. Los musulmanes levantaron la fortaleza de Xatanil que formaba parte de la Cora Takurunna, con sede en Ronda. Tras la conquista cristiana por los Reyes Católicos en 1484, pasa a ser villa de realengo. En el año 1630 y tras numerosos pleitos consigue liberarse de la jurisdicción de Ronda. Tendrá un importante papel en la lucha de guerrillas contra el ejército francés durante la Guerra de la Independencia. Puntos de interés: - Ermita de Ntra. Sra. del Carmen (s.XVIII). Para visitar la ermita no hay que pagar nada pero resulta curioso el hecho que tendremos que pedir las llaves en la casa que hay justo al lado. - Ermita de San Sebastián (s.XVI). - Antigua Casa Consistorial (s.XVI). - Casas en la roca. - Castillo Fortaleza (s.XII-XIII).   Setenil es un pueblo de gran belleza, cuyo origen data de la época romana. Sus casas-cueva (trogloditas) excavadas en la montaña, que tienen como tejados las propias rocas, nos llevan al origen prehistórico del pueblo.  Setenil es un pueblo que por lo excepcional de su entramado urbano, la belleza de sus alrededores y lo singular de sus festividades es uno de los más atractivos municipios de la provincia. Se ha aprovechado el tajo creado en la roca por el río para construir algunas casas. Se denomina "abrigo bajo rocas" que, a diferencia de otras construcciones semitroglodíticas desarrolladas en Andalucía, no excava la roca, sino que se limita a cerrar la pared rocosa y desarrolla la vivienda a lo largo.  Las calles Cuevas del Sol y Cuevas de la sombra:  Empezaba a haber cierto ambientillo pues estaba a una hora de que pasaran los de la 101 kms por alli, y estaban cortando calles y demás.  En esta foto podemos ver la arquitectura típica de este original pueblo gaditano. Si miráis abajo se ven las casas trogloditas:  Hagamos una última foto antes de dejar el pueblo y continuar al próximo, Torre Alháquime:  Torre Alháquime (Cádiz)  Población: 849 hab. (2009) Altitud: 495 msnm. Web oficial: www.torrealhaquime.es Gentilicio: Torreño, ña. Historia: Torre Alháquime, fue una de las poblaciones de la Sierra de Cádiz colonizadas por musulmanes de origen bereber, que encontraron en ella un entorno parecido al de sus tierras de origen, las zonas montañosas del Norte de Africa. El nombre se compone de la palabra romance TORRE y el nombre propio árabe AL-HAQUIM (sabio o letrado), respondiendo al nombre de algún caudillo árabe. Los árabes construyeron un castillo de estilo Nazarí y fortificaron todo el recinto. Durante la guerra de la Independencia, la Torre es ocupada por las tropas francesas (1810-1812), participando los torreños en las diferentes guerrilas que se formaron en las sierras de Cádiz y Ronda. Avanzando el siglo, las antiguas tierras señoriales irian siendo vendidas, dando paso a una nueva clase de grandes propietarios absentistas. La permanencia de un régimen latifundista determinaría que los jornaleros sin tierra de Torre Alháquime, como los de otras muchas localidades andaluzas, se movilizaran para conseguir tanto una mejora en sus condiciones de vida como en última instancia, el acceso a la propiedad de la tierra que tabajaban, iniciandose entonces un periodo de conflictos que se prolongaría hasta bien entrado el siglo XX. Durante este siglo y tras la dura experiencia de la Guerra Civil y sus consecuencias, muchos torreños se vieron obligados a abandonar el pueblo en busca de trabajo, proceso migratorio que ha ido diminuyendo en los últimos años. Puntos de interés: - Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua (1755). - Castillo del Cementerio (s.XIII). - Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. - Casco antiguo de la localidad. - Ruinas de la Antigua Fortaleza Nazarí. - Ruinas de la casa del célebre bandolero "El Tempranillo". - Arco de la Villa. Llegando a Torre Alháquime, tenemos como es tradición en estos pueblos, unas carreteras únicas y a quiénes les gusten este tipo de vías se sentirá como pez en el agua. Esta foto la hice desde el centro de Torre Alháquime y tirando de zoom:  Por la parte baja del pueblo discurre el río Guadalporcún en dirección oeste. Si miramos alrededor veremos un paisaje precioso y una vegetación propia del lugar. De este pueblo es típico las migas con cebolla.  Nada más llegar, hay que dejar aparcado el coche en la entrada, pues este pequeño pueblo no entiende de coches y será imposible moverse por dentro si no es a pie, en moto, o en bicicleta...; en la foto el ayuntamiento del pueblo:  Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua (s.XVIII). La iglesia parroquial fue construida en 1775. Tiene una fachada barroca, con remate de tres campanas: una de 1966, otra del XIX y otra pequeña sin inscripción.  Tras estar unos 20 minutos en el pueblo merodeando, un chaval se ofreció para hacer de guía improvisado, algo que se agradece. Tras enseñarme y hablarme sobre su pueblo, me estuve explicando l oque hacen los fines de semana por las noches para divertirse. Han habilitado en el norte del pueblo una pequeña plaza, que cuenta con parque infantil, done suelen hacer sus botellones y demás. Me comentó que no es el mejor sitio para buscar ambiente un sábado noche, pero que por el contrario, es el sitio ideal para relajarse y no es cuchar ni un sólo ruido durante el sueño, algo que se agradece sin duda. Después de despedirme de él, dejo atrás el pueblo y me piden que haga un poco de ruido con mi coche, llevaban un rato mirándolo y no conocían qué modelo era. A unos dos kilómetros del casco urbano, en la carretera a/de Torre Alháquime, se encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que por cierto, estaba de boda en el momento en el que llegué:  Desde aqui tenemos buenas vistas del siguiente pueblo en el camino, Olvera. No nos separan más de 4 kms. del mismo. Olvera (Cádiz)   Población: 8.589 hab. (2009). Altitud: 643 msnm. Web oficial: http://www.olvera.es/ Gentilicio: olvereño/a Historia: Su nombre actual proviene de Olivera, al encontrarse rodeada por numerosos olivos. Su castillo formó parte de las líneas defensivas del reino nazarí de Granada. En el año 1327 la ciudad de Olvera fue conquistada por Alfonso XI, quien perdonaba a los asesinos que residieran durante un año en la frontera con los árabes cercana a la población. En 1877 el rey Alfonso XII concedió a lo que se había venido denominando La Villa, el título de ciudad, de la que sale la paz, como reza la leyenda de su escudo. Olvera fue declarada en 1983 Conjunto Histórico-Artístico, puesto que la misma población, en su integridad, es un fabuloso tesoro que aglutina bellísimas construcciones, espléndidos espacios urbanos, casas señoriales, naturaleza variada y otras bondades de incalculable valor. Todo en este lugar se orienta hacia el castillo, de donde nació el pueblo. Puntos de interés: El principal monumento de esta localidad es Olvera en sí, frases que refleja esta realidad es "Olvera es una calle, una iglesia y un castillo, pero ¡que calle, que iglesia y que castillo! - Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. - Castillo árabe (s.XII). - Peñón del Sagrado Corazón de Jesús. - Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios (s.XVIII).  Nada más llegar a Olvera, me doy cuenta de que he llegado en una mala hora, pues con el mercado de los sábados por la mañana, el centro está medio cortado. Aparco, y como es habitual en estos pueblos, comienzo a andar, botella de agua en mano y cámara fotográfica en la otra. En la imagen tenemos el castillo, que fue construido a finales del s.XII, formando parte del sistema defensivo del reino nazarí de Granada.   Subiendo nos encontramos con la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación (s.XVIII):  Vista lateral:  Esta ubicación (parte trasera de la parroquia) me parece maravillosa para sacar increíbles panorámicas de los paisajes que rodean Olvera:  Tambien desde aqui se pueden hacer fabulosas fotos del castillo, mejor si uno cuenta con buen zoom en su cámara:  Aunque a algunos le resulte poco adecuado, a mi siempre me gusta visitar algunos cementerios, es interesante. En la foto, el de Olvera:  Vista parcial de Olvera y su entorno:  Desde aqui se accede a la pequeña plaza donde se encuentra el ayuntamiento:  La casa Consistorial:  Es hora de continuar y dejar atrás Olvera y en poco más de media hora y por la A-384 dirección oeste llegamos a Algodonales. |
Editado: 03-may-2010 22:39 -
El de los viajes
18-may-2009 15:09
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Algodonales (Cádiz)  Población: 5.732 hab. (2009). Altitud: 370 msnm. Web oficial: http://www.algodonales.es/ Gentilicio: Algodonaleño, ña Este atractivo pueblo se emplaza en la sierra de Cádiz, concretamente en la Sierra de Líjar, entre los ríos Guadalete y Guadalporcún y es la entrada norte del Parque Natural de Grazalema. Es un destino conocido para los que practican deportes de vuelo libre. Historia: El origen de la población se vincula a la política de repoblación de las tierras reconquistadas a principios del siglo XVI. El reparto de la tierra que proclama hacia 1.520 la familia ducal de Arcos, los Ponce de León, marca el origen de la colonización de Algodonales, que en 1566 pasa a ser aldea y obtiene una bula del papa para construir una iglesia consagrada a Santa Ana. Gracias a su resistencia contra las tropas napoleónicas se le da independencia del municipio de Zahara en 1817. Puntos de interés: - Iglesia Parroquial de Santa Ana (1784). - Yacimiento arqueológico del Cerro de la Botinera. - Ermita de la Virgencita. - Fuentes y lavaderos públicos. - Zonas de vuelo sin motor. Una vez aparcamos cerca del centro, andamos un poco por la plaza principal, donde tenemos la Iglesia de Santa Ana:   Detalle del campanario:  En la plaza principal nos encontramos con la heráldica de Algodonales:  Una de las calles interiores del pueblo de Algodonales, concretamente la calle de la Piedra:  En la imagen una de las casas más antiguas de Algodonales, que fue quemada en 1.810 por tropas napoleónicas:   La fuente del Algarrobo, en la que puede leerse esta inscripción: "de la sierra de Líjar, empapada de agua en su interior, fluye por cursos subterráneos y aflora en la fuente del Algarrobo con doce espléndidos caños gateando la sierra, y que además de proporcionarle cuanta agua quiera, impulsa molinos a su paso, promueve regadíos y aun le sobran agallas para unirse a las aguas sobrantes de la fuente alta. Forma el Batán y caer en el Guadalete, hecho un coloso, tal si no hubiere hecho nada"  Lavadero público, Junto a la Fuente del Algarrobo. Del siglo XIX:  Todos los años se celebra el 2 de Mayo por todo lo alto en Algodonales, con la Recreación Histórica de hechos ocurridos durante la Guerra de la Independencia Española, bajo el estruendo de los cañones y mosquetones, en una plaza de la Constitución completamente engalanada y transformada en una villa del 1810. Ponen tierra encima del asfalto y no entran coches en el centro del pueblo. Una pasada:      con esta última foto dejamos atrás Algodonales para dirigirnos al siguiente pueblo, Zahara de la Sierra:  Son las 15:17, voy bien de tiempo, me está gustando mucho esta segunda mitad del viaje. Camino a Zahara de la Sierra, el paisaje se deja fotografiar.. los 10 minutos que separan Algodonales de Zahara de la Sierra se convierten en 25... por culpa de fotos como éstas:  Presa Zahara-El Gastor:         ... y vamos llegando a Zahara de la Sierra:   Zahara de la Sierra (Cádiz)  Población: 1.513 hab. (2009) Altitud: 500 msnm. Web oficial: www.zaharadelasierra.es Gentilicio: Zahareño, ña. Historia: El primer testimonio documental es de 1282 cuando Alfonso X "el sabio" le pide ayuda al Sultán de los Benimerines para que le auxilie contra la sublevación de su hijo, el futuro Sancho IV. El Sultán le emplaza en Zahara, que es una importante fortaleza y frontera de los Nazaríes. De 1407 a 1481 es ocupada por los cristianos que la pierden en el 1481 a manos de los Nazaríes. Esta conquista es tomada por los cristianos como pretexto para iniciar la guerra contra Granada. La caída final de Zahara se produce en 1483 a manos de Rodrigo Ponce de León. Puntos de interés: - El Poblado Nazarí: Donde cabe destacar La Torre del homenaje (el castillo), La Torre-abside (antigua Iglesia Mayor) y lo que permanece en pie de La Puerta de la Villa Medieval de Zahara, destruida en 1812 por los franceses después de ser expulsados. - Iglesia Mayor (s.XV). - Iglesia de Santa María de la Mesa (s.XVIII). - Capilla de San Juan de Letran (s.XX). - Torre del Reloj (s.XVI). - El Embalse de Zahara. - La Garganta Verde, un desfiladero en forma de garganta (de ahí su nombre) que culmina en una sorprendente cúpula natural a la que los zahareños llaman La Ermita de la garganta. Zahara de la Sierra se encuentra en el centro del Parque Natural Sierra de Grazalema, en la falda de la sierra del Jaral. Tiene algunos parajes de reconocido valor medioambiental como La Cueva de la Ermita de la Garganta Verde (que contiene estalactitas y estalagmitas) que se encuentra en un desfiladero de roca llamado la Garganta Verde; las Riberas de Bocaleones; las Riberas de Arroyomolinos; El Embalse de Zahara; La Torre del Homenaje y el poblado Nazarí.    Plaza central junto con su ayuntamiento, un día que había una exposición de pintura:  Iglesia de Santa María de la Mesa:   Calle San Juan, camino a la plaza central, hay bastante ambiente:  Zahara por lo general es bastante accidentado, con lo que nos encontramos suficientes escaleras como para cansarnos:  En la calle Boquete San Juan podemos leer diferentes dichos en la pared, hay más de 50!  Restos del Castillo y Torre del Homenaje:   La Torre del Reloj:  El embalse visto desde Zahara de la Sierra:   Una casa típica de Zahara:  Otras tomas de Santa María de la Mesa:    Capilla de San Juan de Letran, iglesia construida en 1958 sobre una ermita anterior: 
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Editado: 04-may-2010 13:01 -
El de los viajes
18-may-2009 15:23
#11
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Dejando atrás Zahara de la Sierra, será difícil encontrar un pueblo con más encanto y con mejores alrededores. Sin duda me he quedado cautivado. Tras 5 minutos conduciendo, aparco el .:R32 en el comienzo de una ruta que siempre tuve ganas de hacer, un paréntesis en un viaje que está yendo de más a más en todo momento... bienvenidos a Garganta Verde (más info aqui): Garganta Verde es un espectacular cañón que ha sido excavado por el arroyo del Pinar. Está situada a unos 5 km de la localidad de Zahara de la Sierra, en pleno Parque de la Sierra de Grazalema. Es necesario tener autorización de la Junta de Andalucía para cruzar la valla de acceso a la ruta. Más información: Longitud: 5 kms. Tipo de ruta: Ida y vuelta. Duración aproximada: 4,5 h. Desnivel: 379 mtrs. Dificultad: Alta. Teléfono para obtener autorización: (+34)956727029 La Garganta Verde vista desde un mirador cercano:    Comenzamos el camino!  Hasta el momento resulta bonito y natural encontrarse con varios campos de margaritas...  La ruta continúa...  y no puedo evitar comenzar a emocionarme con el entorno que me rodea; debo admitir que llevaba tiempo queriendo recorrerme este sendero...     El camino parece ir complicándose, y justo a partir de aqui comienza el descenso, hasta llegar el río...    A partir de este punto, estamos tan abajo que la luz solar no llega con la misma intensidad, entre eso y la humedad existente, la sensación de andar por aqui es única.     Mirando hacia arriba...   ... y hacia abajo:   Me quedé sentado alrededor de 20 minutos en el lecho del río, que estaba seco en esta época. Se estaba tan bien ahi abajo! Seguimos andando y a partir de ahora hay que tener cuidado pues hay piedras y rocas enormes que deberemos sortear.  A pocos metros de haber comenzado a llanear por el lecho del río llegamos a la Ermita:  Extrañas formaciones kársticas en las paredes:  En el camino de vuelta, pude hacer alguna foto al buitre leonado tirando un poco de zoom. Esta especie de buitre llega a medir de embergadura hasta 2 metros y medio:  Reconozco que no seguí los consejos; no se explicar el porqué, pero suele pasarme que todo lo que escucho, me creo que es innecesario y nunca tomo el consejo. Una vez más (recordad la ruta por el desierto en Nevada p.e.) llegué exhausto. Aparqué el coche sobre las 16:30 y al cabo de unas tres horas regresé -con vida- al al sitio de origen. Es lo que pasa cuando te crees ser extremo y te advierten de una ruta de dificultad alta y de 4 horas de duración media (2 ida, 2 vuelta), no ir solo, etc.; e incumples irresponsablemente todo cuanto te dicen. luego no te quejes!! En cuanto llegué al sitio de origen lo primero que hice fue abrazarme a la pequeña fuente que emana agua potable y que está situada en un lateral del inicio de la ruta. Cogemos el coche de nuevo y camino a Grazalema podemos pararnos en los diferentes miradores que tienen una cosa en común: Las impresionantes vistas de la Sierra de Grazalema:  Seguimos por la bonita carretera de montaña y comienzo a divisar pintadas en el asfalto...; no puedo evitar recordar el Nurburgring Nordschleife:  En la imagen posando con una vaquilla de la zona:  En la imagen la maravillosa carretera de Grazalema; poco transitada y de asfalto liso; ahora estas alturas me recuerdan a cuando subí a Pikes Peak:   Puerto de las Palomas (1.357msnm):  Breve parada en el lateral, toca fotografiar unas vacas y toros que hay en libertad, pero primero un par de fotillos al "gordo" que se funde bien con el paisaje:   Se ve que mi presencia les intranquilizaba pues no dejaban de mirarme:   Grazalema (Cádiz):  Población: 2.205 hab. (2009). Altitud: 812 msnm. Web oficial: www.grazalema.es Gentilicio: Grazalemeño, ña. Historia: La ciudad es de origen árabe, denominada Gran Zulema, de donde proviene su actual nombre. En 1485 fue conquistada por el duque de Arcos. Tomó un gran auge económico a partir del siglo XVII, gracias a la industria de pañería que producía la famosa manta de Grazalema. Se la conoce como la ciudad más lluviosa de España. En Grazalema y sus inmediaciones se han encontrado restos arqueológicos indicadores de una cierta actividad humana durante la Prehistoria. Sin embargo y a pesar de los vestigios de varias culturas anteriores, el prólogo histórico del lugar hay que fecharlo en tiempos de la colonización romana del Mediterráneo. Puntos de interés: - Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora (s.XVIII). - Iglesia de San José (s.XVII). - Iglesia de San Juan (s.XVIII). Bajando hacia Grazalema hay un par de ubicaciones perfectas para fotografiar este bonito pueblo. Está enclavado en el corazón de la Sierra de Grazalema.:  Cabe destacar que Grazalema es la región más lluviosa de toda España, con más de 2.000 litros por metro cuadrado al año. Tras aparcar (entrando a la izda. tenemos un gran parking descubierto), damos el pateo de rigor a la ciudad, pasando por la plaza del Ayuntamiento y callejeando alrededor de la misma. En la imagen una de las calles céntricas:  Plaza del Ayuntamiento:  1.832, año de bandoleros y máximo auge textil:  Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora, en el centro:  Calzada romana:  Casa Consistorial:  De nuevo en el coche tomamos hacia el sur la Carretera de Ubrique. Conviene apreciar la belleza del entorno:  Villaluenga del Rosario (Cádiz):  Población: 479 hab. (2009). Altitud: 858 msnm. Web oficial: www.villaluengadelrosario.es/ Gentilicio: Villaluenguense; Payoyo, ya Historia: Villaluenga del Rosario estuvo ocupada por los musulmanes desde el año 716 al 1485, fecha en la que Don Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz y duque de Arcos de la Frontera, se le arrebata a los árabes, concediéndole por ello los Reyes Católicos el Señorío de la “ Serranía de Villaluenga”. Se cree que el nombre de”Villaluenga” lo recibió de la forma alargada y estrecha que presenta el casco de la población. Y del “ Rosario” se añadió posteriormente en el siglo XVIII, debido a la arraigada devoción que los habitantes profesaban a la Virgen del Rosario, bajo cuyo patrocinio se puso a partir de esta fecha. En otro tiempo Villaluenga destacó por su industria textil, debido a la gran cantidad de ovejas que había en la zona, comercializándse a tal nivel que Felipe IV uniformó a sus soldados con tela fabricada en Villaluenga. Puntos de interés: - Iglesia de San Miguel (s.XVI). - Plaza de Toros. - Iglesia del Salvador (cementerio) Lo más caraterístico de Villaluenga del Rosario es su plaza de toros: Está construida sobre rocas existentes en el lugar, con una peculiaridad de que no es completamente redonda, siendo de forma geométrica poligonal.  Casas de Villaluenga del Rosario. En la imagen la calle de Sevadilla.    El "gordo" espera pacientemente en el centro de Villaluenga del Rosario: 
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Editado: 06-may-2010 17:29 -
El de los viajes
18-may-2009 15:30
#15
Benaocaz (Cádiz): Población: 731 hab. (2009) Altitud: 793 msnm. Web oficial: www.benaocaz.es Gentilicio: Benaocaceño, ña Lo ideal es llegar a Benaocaz por el sur, desde Villaluenga del Rosario, para tener esta primera impresión de pueblo blanco pequeño y delicado:  Historia: Fundada por los árabes en el año 715, estuvo bajo dominación islámica hasta su reconquista. Conquistada en 1.845 por los cristianos, fue entregada en Señorío a D. Rodrigo Ponce de León encargado tanto de su repoblación como del repartimiento de sus tierras; poco después los vecinos de Benaocaz alcanzaron cierto grado de independencia mediante la compra de ocicios jueridiccionales a la Corona. En el siglo XX. durante la Guerra Civil, numerosas poblaciones fueron arrasadas y destruidos muchos de sus monumentos y documentos. En Benaocaz se escondieron los documentos evitando así su destrucción, y debido a ello, se conserva el archivo histórico que data de 1.515 hasta nuestros días. Puntos de interés: - Barrio Nazarí. - Calzada Romana, que comunica con Ubrique - Simas de Benaocaz - Castillo de Aznalmara (Tavizna). - Parroquia de San Pedro. - Ermita de San Blás. - Ermita de El Calvario. - Ayuntamiento con escudo de Carlos III. - Fuente de Allá. En cuanto dejamos el coche aparcado en el centro nos dirigimos en primer lugar al Ayuntamiento con escudo de Carlos III:  Por desgracia muchas calles de Benaocaz están algo descuidadas:   Fuente de Allá:  Ubrique (Cádiz)  Población: 16.979 hab. (2009) Altura: 313 msnm. Web oficial: www.ubrique.es Gentilicio: Ubriqueño/a Ubrique es una población grande y de gran actividad industrial que ha sabido conservar el aspecto de pueblo serrano de trazado medieval. Se encuentra situado al noreste de la provincia de Cádiz, en la frontera de dos Parques Naturales.  Historia: En sus proximidades se han localizado los restos de la ciudad romana denominada Ocurris. Cerca también se construyó en época musulmana una fortaleza llamada Cardela, que hoy en día se llama Castillo de Fátima. Fue conquistada en 1485 por Rodrigo Ponce de León, Duque de Arcos, pasando en 1490 a pertenecer a la casa de Arcos. Ya en el siglo XVIII se instalan múltiples fábricas de piel que siguen la tradición musulmana de la marroquinería. Hoy en día es uno de los principales centros de trabajo de la piel de Europa. Puntos de interés: - Ocuri (s.II) - Castillo de Fátima (ss.XII-XIII) - Caserío de la zona alta (ss.XVII-XIX) - Convento de Capuchinos (s.XVII) - Iglesia de Jesús (ss.XVI-XVIII) - Iglesia de San Antonio (s.XVII) - Parroquia Nª Sra. de la O (s.XVIII) - Plaza del Ayuntamiento - Tenerías del Rodezno - Fuente pública  Aqui os dejo un callejero de Ubrique para descargar con buena calidad: http://web.ubrique.es/ayuntamientos-...ro_ubrique.pdf Por la mañana temprano cojo el coche y aprovecho que es Domingo y no hay apenas gente en el pueblo para adelantar con esto de las fotos. En el ayuntamiento, alguien ha madrugado más que yo para hacer la foto de rigor:   Parroquia Nuestra Señora de la O, el más importante templo de Ubrique, levantado a finales del siglo XVIII para acoger a una población que se hallaba en pleno crecimiento.  Calle de Queipo de Llano:  Al estar encajada entre montañas de roca Caliza, Ubrique está totalmente mimetizada con el medio que la rodea...   Como en buen pueblo andaluz que se precie, conducir con un coche por sus estrechas calles resulta una dosis extra de paciencia, concentración y destreza...  Iglesia de Jesús:  Convento de Capuchinos:  Cementerio de Ubrique:  Continuamos por la carretera de Ubrique para llegar en 15 minutos a un nuevo pueblo llamado El Bosque, no sin antes parar en un bar que está en la entrada al pueblo para disfrutar de un desayuno típico de la zona: Pan con Zurrapa.  El Bosque (Cádiz)  Población: 2.102 hab. (2009) Altitud: 298 msnm. Web oficial: http://www.elbosquecadiz.com/ayuntamiento/menuayunt.htm Gentilicio: Bosqueño/a Historia: El origen de la villa de El Bosque se remonta a la Edad Moderna, directamente vinculado con la residencia allí construida por los Ponce de León, Duques de Arcos y Señores, entre otras, de las villas de Villaluenga, Ubrique, Benaocaz y Grazalema. En 1815 el Rey Fernando VII, debido al heroico comportamiento de la población durante la ocupación francesa, concede al pueblo el título de Villa. Lugares y actividades de interés: - Iglesia de Santa María de Guadalupe - Fuente del Rodezno - Molino del Duque - Molino de Abajo, del siglo XIX, de alto valor etnológico. Conserva la estructura hidráulica, el rodezno, las palas y ejes de forja. En la actualidad es un museo. - Jardín Botánico El Castillejo - Corrida de toros con muerte del toro en la plaza. - Práctica de Parapente desde el monte Albarracín. - Sendero del río Majaceite: ruta de El Bosque a Benamahoma por sendero a lo largo del río Majaceite, transitable a pie todo el año (dos horas y media). - Caminos tranquilos y en buen estado para paseo o bicicleta de montaña, por ejemplo Las Pedrizas (El Bosque-carretera de Algar, 7,5 km ida+vuelta). - El río conserva varios puntos limpios donde uno se puede bañar. Ayuntamiento de El Bosque, ubicado en la hermosa Plaza de la Constitución:   La céntrica calle Ronda:  Al dejar el pueblo por la Carretera de Villamartín encontramos a la derecha una pequeña y bonita cascada:  En tan sólo 10 minutos llegamos a Prado del Rey. Prado del Rey (Cádiz)  Población: 5.956 hab. (2009) Altura: 440 msnm. Web oficial: www.pradodelrey.es Gentilicio: Pradense De una superficie de unas 14 hectáreas, el pueblo se rodea de un recinto amurallado de unos 70 metros cuadrados, situado en la cumbre de la Cabeza de Hortales, desde donde se divisa toda la cuenca alta del río Majaceite. Historia: Los orígenes del actual municipio de Prado del Rey están relacionados con un asentamiento de colonos promovido en la época de Carlos III en dos dehesas entonces pertenecientes a los propios de Sevilla. A partir de los años sesenta se inicia un giro económico en la población gracias a la implantación de la industria artesana de la marroquinería (al igual que Ubrique), constituyendo hoy en día su principal factor de producción. Puntos de interés: - Templo Parroquial Ntra.Sra.del Carmen. - Pósito de Labradores. - Planeamiento urbanístico característico (similar a las colonias americanas, sorprende el planeamiento lineal de sus calles.) En cuanto llego a Prado del Rey, me encuentro gran multitud celebrando la Romería de San Isidro Labrador, y es que soy de oportuno...    Igualmente me llamaron la atención un par de carteles:   Y bastante común era ver a niños y no tan niños en los caballos...   Templo Parroquial Ntra.Sra.del Carmen (terminada en 1.840):  Nos alejamos del centro y una vez en el coche logramos llegar a Villamartin en un cuarto hora (12 kms). Villamartin (Cádiz)   Población: 12.526 hab. (2009) Altitud: 167 msnm. Web oficial: www.villamartin.es Gentilicio: Villamartinense - Culiblanco/a Más cerca de Sevilla (77 km) que de la propia capital provincial (92 km) su término municipal ocupa una extensión de 210 kilómetros cuadrados. Historia: Villamartin tiene una historia relativamente reciente. Pues se conocen datos de este municipio en torno al año 1280, cuando los territorios recién cobrados para la corona castellana se repartieron entre los militares y caballeros que habían participado activamente en la Reconquista; a Mateo Dávila le tocó el lote que incluía esta zona, donde ya había un poblado árabe que se repobló. Desde 1284 fue señorío, si bien es cierto que volvió a manos islámicas al estar situado en un área de difícil custodia, y que según el signo de la guerra pasaba a unas manos o a otras. Recuperada años más tarde, se entregó a Sevilla en recompensa por los esfuerzos realizados para arrebatar Villamartín al árabe. Sevillana, pues, desde 1342, la localidad se comenzó a repoblar por obra de la nueva señora, Inés de Peraza. En 1503 llega la Carta Puebla por concesión del Cabildo Hispalense, aunque una especie de arrepentimiento en este sentido hizo que Sevilla y Villamartín se enzarzaran en litigios hasta 1558, en que la Real Cancillería de Granada falló a favor del pueblo. Puntos de interés: - Torre de Pajarete. - Parroquia de Sta. María de las Virtudes. - Iglesia de las Angustias. - Iglesia de San Francisco. - Museo de Villamartín. - Ciudad tartésica de Torrevieja. - Casas Palacio. - Plaza del Ayuntamiento. Entrada al pueblo de Villamartin:  La calle Botica, en el centro de Villamartin:  Plaza del Ayuntamiento:  La Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes de Villamartín, asociada a la donación que en 1342 hace el rey Alfonso XI; lo curioso del tema es que Sevilla la reclamó insistentemente, originándose un largo pleito sobre la titularidad de estas tierras que no se resolvería favorablemente para la población ya consolidada de Villamartín hasta el año 1818.  Plaza de Abastos:  Mirad que gracioso el kart de competición infantil que llevaba este lugareño:  Dejamos el pueblo de Villamartín para adentrarnos en la Carretera de Arcos y tras 15 minutos en coche (12 kms.) llegamos a Bornos, un pequeño pueblo gaditano junto a un gran lago. Por la carretera veo un animal que nunca antes había visto. Parece ser un Watusi (originario de África). Aparco el coche y me acerco para hacerle alguna foto: 
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Editado: 11-may-2010 00:38 -
El de los viajes
18-may-2009 15:35
#19
Bornos (Cádiz)  Población: 8.134 hab. (2009) Altitud: 182 msnm. Web oficial: www.bornos.es Gentilicio: Bornicho - Bornense Historia: Los primeros restos humanos son del paleolítico inferior o medio (hace unos 30.000 años). Existen también restos que atestiguan presencia íbera y romana. Las ruinas de Carissa Aurelia permiten conocer esta época. La ciudad de Carissa fue primero municipio romano y posteriormente "Cives Romani", con derecho incluso a acuñar moneda propia, durante el mandato de Vespasiano. La población actual fue creada alrededor del alcázar del Fontanar. Fue tomada por las tropas cristianas a mediados del siglo XIII. Alfonso X el Sabio, entregó la población a Per del Castel, caballero gaditano, en esta etapa la población cambia varias veces de mano hasta que en 1398 se vendió Bornos, su castillo y su término, por 3.000 doblas, al Adelantado Mayor de Andalucía Per Afán de Ribera I. Permaneció bajo el dominio de la Casa de Alcalá hasta la independencia municipal, siendo su vinculación tal que el blasón de los Ribera y el escudo de la población son idénticos. Puntos de interés: - Convento de San Bernardino de Sena. - Monasterio de Santa María del Rosario. - Ermita del Calvario. - Iglesia de la Resurrección. - Colegio - Hospital de la Sangre. - Iglesia de Santo Domingo de Guzmán (s.XVI). - Castillo Palacio de los Ribera. - Convento del Corpus Christi. - Carissa Aurelia. Bornos es un Pueblo blanco precioso a los pies de la cola del embalse de su mismo nombre. En la imagen la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán:   Plaza del Ayuntamiento:  C/ Arcos:  Convento del Corpus Christi:  Embalse de Bornos, a 2 minutos del pueblo:   Cogiendo el Camino de Espera-Bornos (CA-6102) llegamos en 15 minutos al pequeño pueblo de Espera, al norte de Cádiz. Espera (Cádiz)   Población: 4.003 hab. (2009) Altitud: 164 msnm. Web oficial: www.espera.es Gentilicio: Espereño, ña. Historia: Se conocen datos de Espera desde la prehistoria. Existen cerca de la ciudad restos de asentamientos ibéricos: son las ruinas de Carisa, que con el tiempo se convirtió en asentamiento romano y visigodo. Fue destruida por los árabes no siendo habitada nunca más. Los íberos fueron derrotados por el cartaginés Amílcar Barca en una etapa de la que se guardan pocos hallazgos, siendo el principal de todos un sarcófago de arenisca. Cayeron también los hijos de Cártago tras las muchas batallas mantenidas contra los legionarios de Escipión. Los romanos fundaron una gran villa en lo que hoy es el término municipal de Espera: Carissa Aurelia, cerca de la cual quedaba otra población igualmente latina llamada Urcia por Tolomeo. Sobre el castillo romano construyeron los visigodos su fortaleza, en los primeros tiempos medievales. Pronto acudirían los árabes, quienes asolaron el lugar y renovaron la fortificación hasta convertirla en el Castillo de Fatetar, en torno al cual se asentaron los bereberes. Finalmente, los cristianos del monarca conquistador Fernando III el Santo se adueñaron de esos pagos en 1251; el señorío de Espera fue, desde 1394 propiedad del ilustre Per Afán de Ribera y sus descendientes que en 1653 se unen a la casa de Medinaceli. En 1837 desaparecen los señoríos, y con ellos el control feudal que dio paso a un nuevo modo de entender la política territorial, con la independencia de los ayuntamientos y la constitución de sus órganos similares a los que hoy existen. Puntos de interés: - Carissa Aurelia. - Esperilla. - Castillo de Fatetar (s.XIII-XV). - Casa de la Cilla (s.XVII). - Iglesia de Sta. Mª de Gracia (s.XVII). - Ermita de Santiago (La Misericordia) (s.XVI). Vista general del pueblo de Espera:  Castillo de Fatetar, lástima de mi posición, entre trapos tendidos:   Ayuntamiento:   C/ de Arcos:  Plaza de Federico García Lorca:  Dejamos atrás Espera por el Camino Espera-Arcos (A-393) y en 15 minutos estamos en el último pueblo de esta apasionante ruta: Arcos de la Frontera. Arcos de la Frontera (Cádiz)  Población: 31.210 hab. (2009). Altitud: 185 msnm. Web oficial: www.arcosdelafrontera.es Gentilicio: Arcense, arcobricense Historia: El nombre de la ciudad se debe a los arcos que engarzan la fascinante arquitectura urbana. La historia de Arcos de la Frontera se inicia en la Edad de Bronce, como certifican los hallazgos arqueológicos a los que acompaña una interesante colección de vestigios visigodos, romanos y árabes. La ciudad fue fundada por el rey Brigo, recibiendo el nombre de Arcobrigan. Acogió civilizaciones como las de tartesios, fenicios y cartagineses. Los árabes la bautizaron con el nombre de Medina Ar-kosch, siendo en esta época fortaleza de un reino de taifas. Fernando III la conquistó, aunque volvió a dominio de los árabes. En el año 1264 Alfonso X expulsa definitivamente a los musulmanes que hasta entonces habían permanecido en ella y la repuebla con cristianos. En el siglo XV fue concedido el condado a Pedro Ponce de León, pasando posteriormente a la casa de Osuna. Puntos de interés: - Palacio del Conde del Águila (s.XV-XVI). - Castillo de Arcos. - Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción (s.XIV-XV). - Convento de S. Agustín (s.XVI-XVII). - Iglesia de San Pedro (s.XVI-XVIII). - Palacio del Mayorazgo (s.XVII). - Ayuntamiento (s.XVII). - Iglesia de San Francisco (s.XVI-XVII). - Puerta Matrera. - Hospital e iglesia de la Caridad (s.XVI-XVII). - Calduba. Lo primero que pienso cuando llego a Arcos es lo grande que es el pueblo. En todo el viaje y junto con Olvera es el pueblo más grande que he visto, tanto por extensión como por población:   Castillo:  Una calle típica de Arcos. Decir que me gustó el estado de conservación general del centro del pueblo:  Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción (s.XIV-XV):  Calle de la cuesta de Belén, donde se aprecia la dificultad de los coches para atravesarla llegados al arco:  Tranquila calle del centro que comunica con C/Colón:   El Ayuntamiento:  Espectacular la torre de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción:  En esta plaza hay un mirador con excelentes vistas: Parroquia San Pedro apóstol a la izda. y el Río Guadalete abajo:  De nuevo la Parroquia San Pedro apóstol:  Palacio del Mayorazgo:  El atractivo de Arcos es precisamente ese: sus arcos, que te permiten hacer fotografías que en otros lugares serían imposibles:  Y con esta bonita foto del colorido entorno de Arcos de la Frontera cierro este reportaje sobre los Pueblos Blancos de Andalucía. Esperando hayáis disfrutado con las imágenes y los datos me despido: 
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Editado: 11-may-2010 21:10 -
Poco Hombre
18-may-2009 15:36
#21
Me encantan estos hilos y mas si son por mi tierra... Estaré a la espera del resto de las fotos, que por lo visto has pasado por mi pueblo 
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100% teflon
18-may-2009 15:41
#26
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Que zonas caeran ahora?  asi la proxima vez que te vea te digo algo
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