ISLAS FEROE +tocho +decenas de fotos
ForoCoches: Miembro
29-nov-2017 14:09
#1
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Y para cerrar mi serie de reportajes sobre viajes a islas perdidas del Atlántico, esta vez es el turno de las infames Islas Feroe… Varios años llevaba buscando la manera de poder viajar a este remoto archipiélago de origen volcánico situado en medio del Atlántico Norte sin que me costara un riñón. Famosas por sus espectaculares paisajes, horrible climatología, increíblemente altos precios y sus controvertidas matanzas de ballenas, no es el lugar más turístico del mundo no sólo por su aislamiento, sino porque en una semana te puedes dejar una fortuna. No son muchos los españoles que hayan documentado su presencia en este inhóspito territorio. Sin embargo, allá por junio de este año 2017 por fin el momento parecía acercarse… Por motivos laborales, había de pasar una semana en las aisladas Feroes, a gastos pagados, y con un fin de semana de por medio para entretenerme, qué podía salir mal? Así que rápidamente compré mis vuelos con Atlantic Airways, compañía feroesa que vuela a Edimburgo (están al lado) dos veces por semana. Casi 400 libras ida y vuelta un vuelo de una hora, bendito sea el nivel de vida de los países nórdicos, menos mal que yo no pagaba. Si queréis, también vuelan a Barcelona y Palma, nunca miré precios pero miedo me dan. Sin dilación reservé también un AirBnb en Torshavn, la capital (12000 hab), que también costó lo suyo (en torno a 800 libras si mal no recuerdo, siendo aun así mucho más barato que los hoteles). Ya estaba casi todo solucionado, sí, aunque qué pasaba con el ocio? Habría que reservar un coche de alquiler también, que por supuesto costaría sus buenos dineros, y que por supuesto no pagaría yo. Con todo atado, ya sólo era cuestión de esperar el ansiado momento! Aquí narraré sólo algunos días, aquellos que tuve libre, ya que en total pasé allí una semana pero sólo libré un fin de semana que tuve entre medias. Por cierto, al final del relato comento algunas “experiencias únicas” que viví en las islas relacionadas con los hábitos locales más ancestrales… Puedo contestar preguntas sobre lo que más os llame la atención del tema, pero espero que no haya muchas idas de madre y el respeto prevalezca. ISLAS FEROE   Día 1- Jueves 22 Junio, vuelo Edimburgo-Vagar y visita a Torshavn Llegaba la hora de volar, no sin una cierta inquietud ya que debía transportar conmigo materiales “prohibidos” en el equipaje facturado, por ejemplo cloroformo (no rapist), que esperaba nadie notara (ni que reventara en el avión y empezara a evaporarse y durmiera a los pilotos). Con un sorprendentemente tranquilo y soleado día para estas latitudes, sin una sola nube, pronto avistamos las Feroe desde la ventanilla. Ya me comentaron que las islas SIEMPRE están cubiertas por la bruma, y que es difícil verlas desde el avión, pero aunque verdad, algo pude ver. Aquí varias tomas de la zona más occidental de la isla de Vagar, bordeando sus acantilados sur antes de girar 180º para encarar la pista del aeropuerto en Sorvagur    Las fotos obviamente no le hacen justicia, pero la vista era impresionante, algunos de esos acantilados tienen más de 600 m de caída vertical. De todos modos, lo que más me preocupaba en ese momento con diferencia era cómo estaría mi cloroformo en la maleta facturada y si lo detectarían. Y sí que lo detectaron, sí… pero afortunadamente esto son las Islas Feroe, y por tanto… SE LA SUDA. Me encanta el carácter isleño ;D Ipso facto me recogió un simpático taxista admirador del fútbol español (como casi toda la gente que conocí) y del Barcelona (como casi toda la gente que conocí) y que había estado en España unas cuantas veces (en busca de sol y playita por supuesto). Casi una hora de taxi hasta la capital que se me pasó volando mirando el desolado territorio Feroés, donde ni un solo árbol tiene narices a crecer. Una vez en Torshavn, me instalé en mi flamante casita AirBnb, regentada por otra simpática familia feroesa que me comentó las bondades de vivir en tan remoto lugar, como el poder dejar la casa abierta, el coche abierto, las llaves puestas, etc. Esto es algo que noté que debe ser verdad, ya que todo el mundo con quien coincidí después se rió de mí por quitar las llaves y cerrar el coche. Una vez conocidas tan básicas premisas, me dirigí a explorar un poco la capital y a cenar un cacho de salmón con patatas fritas por el que me clavaron más de 30 libras. Torshavn, sin ser la reostia, tiene su encanto. El casco viejo, donde están las típicas casitas feroesas, muchas de ellas con hierba en el tejado, es bastante bonito y bien merece un paseo. A continuación unas fotos Vista general de la capital desde el oeste, con un crucero del copón atracado  Zona portuaria cerca del casco viejo  Fuerte de Torshavn o Skansin  Vista parcial de la ciudad desde el casco viejo  Zona del casco Viejo que creo es la residencia del gobierno Feroés  Casitas en el casco viejo de Torshavn     La primera noche me estaba dejando un sabor de boca bastante bueno, así que me metí a tomarme una birra en un garito de por allí. Había ambientillo en la ciudad, supongo que por la presencia del crucero y de otros turistas, además de que era 22 de junio y no se hacía de noche. Por último destacar las chicas… tremendas. Una media muy alta, unas nenas preciosas y además simpáticas como tendría la ocasión de comprobar en otros momentos (se habla sobre esto al final). De nuevo, carácter isleño ahí a machete, y endiosamiento escaso. Estaba muy a gusto, pero tocaba irse a intentar dormir (lo que pude, la continua presencia de luz me afectó) ya que al día siguiente viernes tenía que currar con el sector Feroés. Día 2 – Sábado 24 junio, explorando isla de Vagar y norte de Streymoy  Tras un viernes currando y con una climatología absolutamente deprimente, recé por que el finde que tenía libre el tiempo me diera un respiro y me dejara poder ver algo de las islas. Por suerte, parecía que los pronósticos eran buenos, y el sábado se levantó con un tiempo decente. Así que me fui a coger mi coche de alquiler y a explorar! Salí de Torshavn hacia la isla de Vagar por la carretera antigua que discurre a altura, y tiene mejores vistas. Primera parada, una bonita vista de la carreterilla a Nordradalur  Por esa carretera hay cascadas por todos lados. La primera vista escénica desde la carretera era del fiordo de Kaldbaksbotnur y las nieblas persistentes en las islas    [/url]Era un buen comienzo! Continuaba la carretera hacia Vagar por el túnel submarino de pago. Hay varios túneles en Islas Feroe, dos de ellos submarinos, y el resto bajo la montaña. Gracias a esto muchas de las islas y pueblos no están tan aislados, además de que las carreteras son bastante buenas. El único problema es que algunos de los túneles son largos, estrechos y oscuros, lo cual crea problemas de vez en cuando a turistas que no saben cuando deben echarse a un lado en los passing places a ceder paso a los que vienen de frente. Ya en Vagar, mi primera parada era el pueblo de Sandavágur donde haría mi primera rutilla a pie.   En este pueblo me dirigí dirección sur, por una estrechísima carretera donde conduje todo lo que pude hasta que ya me dio mala espina y aparqué. Desde aquí caminé como un km hasta ver los acantilados de Trøllkonufingur, de unos 500 m de altura, y vistas también a la costa oeste de Streymoy e isla de Koltur Carretera estrecha con la isla de Koltur al fondo  Casita en la costa  Acantilados de Trøllkonufingur y cielo amenazante  Isla de Koltur en la inmensidad  Bien, me estaban gustando las Feroe. Parecía que el tiempo pasaba a otro ritmo, y la inmensidad del mar lo ralentizaba todo. Me dirigía a una de las zonas más conocidas de las Islas Feroe, el oeste de Vagar donde se encuentran la aldea y cascada de Gasadalur. Mi primera parada en el camino sería el pueblo de Bøur, infame por ser lugar habitual de masacre de ballenas piloto. Desde la carretera poco antes de llegar, el panorama era idílico  El pueblo de Bøur es el típico Feroés, con sus casitas de madera y sus tejados con hierba, realmente muy pintoresco       Tras pasar Bøur, desde la carretera teníamos vistas del afilado peñón de Tindhólmur (que también se vio muy bien desde el avión) y hacia atrás al fiordo de Sørvágur   Tras pasar el túnel, aparecía ante mis ojos la otrora aislada aldea de Gásadalur, a la cual no se podía acceder antes de la construcción de dicho túnel por ningún medio salvo a pie sorteando empinadísimas laderas, o en helicóptero. Este pueblecito es una de las fotos más típicas de Feroe, debido a la espectacular cascada que se precipita directamente al mar con la aldea de fondo. Es este un lugar mágico y tiene su fama bien merecida   Tras absorber un rato la energía del lugar y lo salvaje del mar, me dirigí a hacer una pequeña ruta circular cercana a la costa alrededor del pueblo. Una primera vista hacia atrás ofrecía una espectacular fotografía de los acantilados cubiertos por la niebla y el peñón de Tindhólmur al fondo  Gásadalur visto desde una zona más alta, apreciándose también la carretera que abandona el pueblo y la entrada al túnel. Desde un poco antes de la entrada al túnel, parte un empinadísimo sendero en continuos zigzags que sube a los acantilados y que, como se mencionaba antes, era la única vía de comunicación de los aldeanos con la “civilización”  Decidí pues, que yo no debía ser menos y tenía también que intentar hacer ese infame camino ladera arriba. Me apetecía ver qué vistas ofrecía la cumbre, quizá pudiera ver a ambos lados, si es que la niebla se levantaba, claro… Así que allí me dirigí, aparqué el coche al lado de la carretera y comencé a subir los zigzags del condenado camino de cabras, el cual se hizó durísimo. Tras una hora de lucha contra la gravedad, escasa visibilidad y rocas sueltas, llegué al paso y conseguí alguna vista!   Por mucho verano que sea, en las Feroe a 500 m de altura te pasmas. El viento te hiela en cuestión de segundos, más aún si has sudado como un cochino. Así que no había tiempo que perder, tocaba bajar de nuevo los zigzags, aún había mucho que visitar ese día! Hubiera sido mucho más rápido hacerlo rodando, sin embargo decidí ser un hombre civilizado y bajar como dios manda. Por supuesto, como también hace un hombre hecho y derecho, paré en mi camino de vuelta en el pueblo de Sørvágur a rezar un par de ave marias en la iglesia por si había pecado de pensamientos impuros con tanta dulce ovejita alrededor  Mi siguiente objetivo era otro buen paseíto, esta vez bordeando el lago Leitisvatn, hasta llegar a los acantilados Trælanípan y la cascada Bøsdalafossur que cae directamente desde el lago al mar, en otra de las postales más famosas de las Islas Feroe. Aparqué el coche en Midvagur, y allí que me dirigí! El lago y los acantilados al fondo, el camino parecía corto pero se hizo bastante largo y tedioso al estar el terreno embarrado cual pocilga  A medio camino, mirando hacia atrás al pueblo de Midvagur  Ya con vista a los acantilados Trælanípan, esta parte no son muy altos (aprox. 140 m) pero son totalmente verticales e impresionan  Desde el borde de los acantilados, mirando hacia el norte hacia el lago (primera), y al oeste hacia el mar (segunda) donde se puede observar pequeñas figuras subiendo por el borde del acantilado   Vistas hacia el este  Y vistas hacia el oeste, con el lago derramándose directamente sobre un mar embravecido y acantilados reventados del continuo embate del agua  Un lugar lleno de poder que te dejaba absorto! Sobre todo por el salvaje océano, pobres acantilados, menuda tralla tienen que soportar. Tras un rato de fusión con la naturaleza, era hora de ponerse en camino, era ya tarde y aún tenía que desandar lo andado junto a lago, y conducir hasta Saksun, mi última visita del día. |
ForoCoches: Miembro
29-nov-2017 14:11
#2
De nuevo crucé por el túnel submarino hacia la isla de Streymoy, y conduje la carretera de la costa este de la isla, desviándome hacia Saksun por una carretera secundaria que parte a la altura del pueblo de Hvalvík. Esta carretera me recordaba sobremanera a parajes de mi Scotland del alma, con paisajes minimalistas de montaña pelada-hierba-nubes-ríos  Finalmente, llegue al pueblo de Saksun, una más de las típicas postales feroesas. Aparqué el coche y bajé andando hacia el lago mareal Pollurin con la idea de llegar hasta la playa si la marea estaba baja, lo cual no ocurrió Comenzando la bajada hacia el lago  En la orilla del lago, con la cascada que cae directamente desde la ladera  Otra perspectiva del lago, cascada y casita con tejado de hierba  Mirando hacia la zona este del lago, con más casitas y gran cascada  Como la marea estaba alta y el nivel del lago hasta arriba, no podía pasar hacia la playa, por lo que volví hacia el pueblo para coger el coche y dirigirme a esas casitas que se ven en la foto. Aquí se encuentran la antigua granja de Dúvugarðar (unos 200 años), actualmente utilizada como museo de historia, y la iglesia de Saksun, cuyo emplazamiento la ha convertido en otra foto clásica de Feroe. Granja de Dúvugarðar y gran cascada   Vista a la granja de Dúvugarðar mirando hacia el sur  Iglesia de Saksun con el lago al fondo, una de las fotos más típicas del archipiélago   Cuando me di cuenta, eran más de las 11 de la noche, y aún me quedaba una hora de conducción hasta Torshavn, realmente con lo de la luz eterna no te enteras ni de cuando vives. Agotado, esa noche ni salí ni a tomarme una copa a pesar de ser sábado noche, me había ganado un descanso de los buenos y al día siguiente tenía un día duro también!! Día 3 – Domingo 25 junio, isla de Eysturoy  Este día mi intención era ascender inicialmente al pico más alto del archipiélago, Slættaratindur (poco menos de 900 m), por supuesto con el permiso de la autoridad (llamé a la parienta antes a ver si le parecía bien, lo cual por supuesto, como la mayoría de veces, no ocurrió) y si el tiempo no lo impedía. Tras eso me dedicaría a explorar todo lo que pudiera la isla de Eysturoy, y si me diera tiempo cruzaría hacía las remotas islas de Noreste por el otro túnel subterráneo que va a Klaskvik (la segunda ciudad de las Feroe con unos 5000 habitantes). El día se levantaba soleado en la zona de Torshavn, así que lleno de energía y excitación, sobre las 9,30 dejé la pintoresca capital rumbo hacia el norte. Primera parada, pueblo de Eiði en el extremo noroeste de la isla de Eysturoy. Típico pueblito feroés con su puñao de casitas, su iglesia y cementerio, sus acantilados de fondo, su cielo gris, y su jaula para criar salmones en el puerto.  Desde el pueblo pensé en subir al peñasco y acantilados de Eiðiskollur, de casi 350 m de caída vertical sobre el océano y espectaculares vistas al norte de las islas (lo vi en googlemaps y me gustó). Sin embargo, era aún el inicio del día y tenía por delante mucho que ver y andar, por lo que no quise dedicar tiempo a esto, cosa de la que después me arrepentí. Decidí en su lugar acercarme a la zona del campo de futbol que en verano es área de acampada para turistas, a ver qué se cocía por allí. Desde ahí pude ver lo típico, viento brutal, mar embravecido, y nubes cubriendo la zona del monte que al quería subir, lo cual me hacía dudar mucho de poder hacerlo al final.  Una de las cosas que más me atraían de la isla de Eysturoy era conducir por sus intrincadas carreteras de montaña, con vertiginosas curvas y varios puertos de montaña que ofrecen espectaculares vistas. Así que comencé la aventura, tomando la carretera que va desde Eiði hasta el pueblo de Gjógv.  En el puerto de montaña que separa estas poblaciones se encuentra el comienzo de la subida al pico Slættaratindur, pero como me temía, cuando llegué al punto de inicio las condiciones eran una locura (visibilidad nula y viento fuerte) y decidí que tendría que ser en otra ocasión. Es una subida corta, pero las pendientes son muy fuertes y en condiciones de mala visibilidad y viento puede ser muy peligrosa. Así que sólo pude tomar alguna foto del lugar y continuar hacia Gjógv. Zona de prados altos y circos glaciares en los alrededores del puerto de montaña  Sinuosa carretera y pueblo de Funningur al fondo, que visitaría luego  Pueblo de Gjógv, mar asalvajada y pequeño embarcadero localizado en una estrecha garganta en las rocas    Tras un rato disfrutando de la “suave brisa veraniega” que corría en la aldea y acabar medio empapado tras acercarme a ver las olas rompiendo en los acantilados, decidí continuar rumbo hacia Funningur. En la parte alta de la carretera, aparqué el coche y me fui a andar un rato a hacer el cabra por los prados Carretera de montaña vista desde las alturas  Islas en la niebla  Carretera y niebla  Ya bajando hacia el pueblo de Funnigur   Decidí no parar en el pueblo ya que no parecía tener mucho interés, y continué conduciendo a lo largo del fiordo ya que aún quería visitar muchos lugares ese día.   Una vez salí del fiordo, me incorporé a la carretera principal, número 10, que conecta Torshavn y Klaskvik, pero me desvié rápido hacia el norte por un paso de montaña que lleva a los aislados pueblos de Oyndarfjørður y Hellur  Aquí pretendía hacer otro hike y subir a los espectaculares picos localizados al este de Hellur, sin embargo de nuevo las condiciones me hicieron desistir: lluvia intermitente, viento asesino y visibilidad en altura escasa o nula.  Así que bajé hasta Oyndarfjørður a trincarme el lunch y me entretuve mirando las operaciones que llevaban a cabo los trabajadores de una de las múltiples granjas de salmones que se encuentran en la costa feroesa  Terminado el lunch, el conteo de salmones, y dado que empezaba a llover más, concluí que era buen momento para poner pies en polvorosa y continuar la marcha. Seguramente en cualquier otro sitio el tiempo habría cambiado ya, como cambia continuamente… De vuelta a la carretera principal  Mi siguiente parada era Fuglafjørður, el pueblo más grande de esta zona de la isla. No es que tenga nada que ver, pero me gustó mucho su localización y distribución siguiendo la forma semicircular de la ladera  En los alrededores de Fuglafjørður también se observaban más granjas de salmones bajo el continuo cielo gris  El siguiente destino era Leirvik, lugar al que quería llegar siguiendo la carretera antigua sobre los acantilados (ahora hay un túnel) y donde pretendía hacer una subida a las montañas situadas al sur de la localidad.  Y finalmente aquí sí que pude subir, ya que la visibilidad en altura era buena. Aparqué en la localidad al lado del campo de fútbol y comencé la subida por el enfangado terreno feroés siguiendo los hitos de piedras amontonadas para saber a donde dirigirme. Rápidamente gané altura y cogía vistas sobre las islas del norte   Y también vistas de la cresta sobre la que me encontraba   Aquí arriba hacía un viento salvaje, que hacía difícil incluso permanecer en pie, además de congelarte las entrañas. Así que aparte de hacer un poco el parias y grabar unos vídeos para saludar a mi madre y que me diga que me voy a poner malo con ese airazo, me fui a buscar refugio en la protegida cara sur y sus vertiginosos senderos donde al menos no corría aire  Tras un rato persiguiendo ovejas, caí en la cuenta de que ya estoy mayor para estos trotes y que debían ser sobre las 9 de la noche y al día siguiente había que trabajar. Así que tiré p’abajo que me las pelaba (con un paracaídas hubiera sido más fácil) y cogí mi flamante vehículo para conducir de nuevo durante aprox. 1 hora rumbo a Torshavn. Terminaba aquí mi periplo ocioso por tierras feroesas, feliz como siempre dado que era difícil ver más en menos tiempo! Pero no terminaban aquí mis aventuras por estas islas, ya que aún estaría allí hasta el jueves. ANÉCDOTAS A DESTACAR 1. Matanza de ballenas Sí, tuve la “suerte” o desgracia (no se realmente como llamarlo) de presenciar una de las infames cacerías de ballenas piloto. El lunes, mientras trabajábamos, se lanzó un aviso por la radio comunicando que se había localizado un grupo de unas 200 ballenas y estaban siendo perseguidas por varios barcos, llamando a unirse a todo el que estuviera disponible. Los ojos de los camaradas feroeses comenzaron instantáneamente a hacer chiribitas y brillaban de inocente y feliz alegría, cual niño pequeño. Cuando esto ocurre en las Feroe, todo el mundo que puede deja sus quehaceres y la caza de ballenas se convierte en la absoluta prioridad en el archipiélago. Así que los feroeses, felices y dichosos, me preguntaron si me gustaría ir. Desde la más absoluta inocencia, desde lo más profundo de su corazón, ellos no creían estar haciendo nada malo y no se avergonzaban de enseñármelo. Se sienten orgullosos de una tradición que según ellos, es lo que ha permitido al pueblo feroés sobrevivir durante siglos en un entorno tan hostil como ese, y querían mostrármela con total apertura, sinceridad y honestidad. Así que, por mucho que sabía que no me gustaría, cómo decir no? Así que allá que fuimos, por la radio decían que las estaban conduciendo al pueblo de Hvalvík para acorralarlas en la playa y nosotros estábamos en Sorvagur, por lo que teníamos casi una hora de camino. Cuando llegamos pues ya podéis imaginar, no hay mucho que describir. Todo lo que diga se queda corto. Agua roja de la sangre, ambiente como si fuera hace 8 siglos, carnicería infinita, gente asalvajada y más de 200 ballenas piloto y 70 delfines liquidados. Tengo decenas de fotos truculentas (tripas, cuchillos, caras cortadas, ganchos, cerebros, ballenas preñadas rajadas, bebés ballena en la placenta) y he pensado mucho sobre si ponerlas o no, pero al final creo que mejor no. Las fotos son peores que las que ya salieron aquí en un hilo de hace algunos años sobre este mismo tema (se puede buscar, es fácil de encontrar). Postearlas seguramente me dará problemas en Flickr, que es donde las alojo, y además creo que tampoco es necesario ser tan explícito. Lo que sí que quiero decir es que tengo sentimientos “encontrados” respecto a esto. Aquello me pareció horripilante, intolerable, infinitamente cruel, despiadado, una total salvajada. Y además, a día de hoy, innecesario, ya que no lo necesitan para comer, son ricos y tienen todo lo que necesitan en supermercados. Pero no puedo negar que lo entiendo un poco mejor que antes, y no se por qué, los culpo un poco menos. Espero, la violencia verbal del sector animalista por decir esto no se desboque. Creo que nosotros no llegamos a comprender cómo son esta gente, su mentalidad anclada en el pasado y forjada a partir de criarse en un entorno tan hostil donde los recursos son escasos. Todo en ellos está enfocado a aprovechar lo que haya disponible que sus islas les ofrezca. Hablando con algunos, les preguntaba si les gustaba escalar: “si es para ir a coger pájaros en los acantilados sí, pero ir por ir no”. Otros si les gustaba nadar: “si es para pillar peces o pájaros con la red sí”. A mí sinceramente me pareció que aman profundamente la naturaleza y su tierra, y son gente inocente y sin maldad, sinceramente generosos y hospitalarios, y además que no están preparados para el mundo fuera de sus islas, no son conscientes de la picaresca y maldad mundo externo (por paradójico que pueda sonar, dado que su cacería parece un acto de total maldad). Su estilo de vida es otro, allí la comunidad prima. Y al contrario que por ejemplo ocurre en España con los toros, allí la opinión parece mucho más unánime, entre niños, mayores, gente con la más alta educación, o clase trabajadora: muy poca gente encontraréis en contra de la caza de ballenas (o al menos esta fue mi experiencia). No sé, a mí me dio que pensar, sin por supuesto negar la abominación que es ni justificarla. Sí que la percepción entre ellos respecto a comer ballena está empezando a cambiar últimamente, pero es debido a la altísima contaminación por metales de la carne de ballena, no por la presión exterior. Recomiendo encarecidamente ver este documental, aparte de por las bonitas imágenes, para entender un poco lo personajes que son los feroeses y el sentimiento de comunidad que allí prima. En el primer link tenéis el tráiler, en el segundo lo podéis ver entero gratis (inglés) http://www.theislandsandthewhales.com/ https://seehd.uno/the-islands-and-th...h-online-free/ Por cierto, el despiece de ballenas comenzó tras el recuento, y la carne se repartió entre todos los participantes en la matanza, y entre las familias del pueblo donde la caza tuvo lugar, además de en hospitales y asilos de ancianos. Nada se vende, no se comercia con esa carne, sólo se puede usar para alimentar al pueblo. Por supuesto, a mí me dieron mi pedazo de filete de ballena de más de medio kilo, que me preparé esa noche como cena. No me gustó demasiado, tiene una textura un tanto rara y no podía dejar de pensar que estaba comiéndome una ballena, pero en realidad como carne de mamífero que es, se parece bastante a la ternera. 2. Tinder y nenitas feroesas Espectacular. Ya es hora de pinchar la burbuja de las polacas de forocoches, que está más inflada que la burbuja inmobiliaria allá por el año 2006 y tiene menos de real que la recuperación económica del país, y sustituirla por las feroesas o en su defecto nórdicas (aunque en realidad sólo conozco a las noruegas). A este viaje fui sólo, pero tenía a mi actual pareja en Escocia, con la que además llevaba poco tiempo, por lo que en el viaje me portaría bien. Pero no lo podía evitar, tenía mucha curiosidad por saber cómo sería el Tinder en un lugar tan remoto como las Islas Feroe. No se sí fue por no esperar absolutamente nada por lo que me sorprendió tanto. Lo instalé nada más llegar y flipé. Mogollón de usuarias, altísimo porcentaje de preciosidades, todas con fotos sonrientes melena al viento en los parajes más bellos de sus tierras, y lo que es más importante, gran cantidad de matches. Nunca fui un ávido usuario de este tipo de aplicaciones, pero en un par de meses que había tenido instalado el Tinder sólo conseguí un miserable puñado de matches (y mal está que yo lo diga, pero soy un tipo muy atractivo ;D). Esto se vio ampliamente superado en las Feroe, un sitio con menos de 50000 habitantes, en cuestión de pocas horas. No sé si será que hay escasez de hombres en Feroe, o por la rareza de ver un español currando por allí una semana, o por andar buscando una novedad en su limitado mundo, o incluso por verme como una potencial vía para escapar de allí hacia el sol mediterráneo, pero triunfé como los chichos la ostia. Quedé con dos. Ambas preciosidades. Sólo para tomar algo, charlar, y que me contaran cosas de su país. Me llamó la atención su nulo endiosamiento, sincera simpatía y una dulce inocencia que ya había detectado también en otros feroeses, ya fueran hombres o mujeres. Creo que esto es lo que más me gustó de mi periplo por esas tierras, incluso más que los paisajes, la mentalidad isleña de pensar que no existe el mal ahí fuera. MARCHA Llegaba el jueves 29 de junio, y tocaba decir adiós a este lugar. Una visita que me había dado muchísimo más de lo que esperaba. Pero eso sí, no podía abandonar sin, de nuevo, jugar con fuego: volvía a llevar cloroformo en la maleta, y para más inri esta vez añadía hielo seco, el cual podría llegar a explotar si está cerrado herméticamente y bajo condiciones anormales de presión como es un avión. Problem? Ninguno, esto es Feroe. Un compañero hizo una llamada a su vecino (casualmente jefe de seguridad en el aeropuerto de Vagar) y asunto solucionado. Puede usted volar con su cloroformo y hielo seco. Beneficios de vivir en comunidades pequeñas donde todos se conocen. Me encanta que los planes salgan bien ;D  
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Editado: 29-nov-2017 14:13 -
Ser humano
29-nov-2017 14:25
#4
Espectacular shur! Otro sitio a apuntar en mi lista  Parece que metes el asunto del cloroformo y el hielo seco como para que alguien te pregunte a qué te dedicas o por qué lo llevas. No seré yo, me da igual. Un saludo! |
ForoCoches: Miembro
29-nov-2017 14:27
#5
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Gran Hilo Shur! Me lo he leído enterito!! Me han dado ganas de ir, pero de ir como has ido tu! solo y a trabajar! |
ForoCoches: Miembro
29-nov-2017 14:28
#6
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Buah tocho importante pero muy muy interesante, personalmente no se si iría, las fotos son una pasada pero no me llama del todo, aunque una semanita allí para desconectar... Qué clase de hobbies tiene la gente de allí?? Ya que si has dicho que solo escalan para coger pájaros supongo que correr por correr no tiene sentido para ellos |
@palamuni
ID
29-nov-2017 14:55
#13
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Qué pasada de sitio Qué diferencias has notado respecto a las archipiélagos escoceses? |
ForoCoches: Miembro
29-nov-2017 15:36
#16
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Muy interesante. Tengo amigos que han estado y me han hablado bien. Además parece que hay poco turismo, no? (más allá de los cruceros). He mirado vuelos para el verano 2018 y desde Copenhague (el único sitio a donde vuela una compañía extranjera - SAS -) hay cosas por 200 euros ida/vuelta, así que no es tan caro. |
ForoCoches: Miembro
29-nov-2017 18:33
#18
Gracias a todos!
Tampoco tiene un gran misterio. El cloroformo se usa para fijar y preservar muestras biológicas, y el hielo seco para poder mantenerlas frías Buah tocho importante pero muy muy interesante, personalmente no se si iría, las fotos son una pasada pero no me llama del todo, aunque una semanita allí para desconectar...
Qué clase de hobbies tiene la gente de allí?? Ya que si has dicho que solo escalan para coger pájaros supongo que correr por correr no tiene sentido para ellos En la capital te ves un estilo de vida más "moderno", y las nuevas generaciones están cambiando y quieren lo mismo que nosotros (el swag ese, ser el más guay de la disco y todas esas mierdas) pero van muy muy por detrás de lo que se ve en España o Europa.
Muy interesante. Tengo amigos que han estado y me han hablado bien.
Además parece que hay poco turismo, no? (más allá de los cruceros). He mirado vuelos para el verano 2018 y desde Copenhague (el único sitio a donde vuela una compañía extranjera - SAS -) hay cosas por 200 euros ida/vuelta, así que no es tan caro. |
Lonely Soul
01-dic-2017 00:36
#20
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Interesantísimo hilo shur! Te dejo mis dies. Me parece super interesanta la cultura de allí y todos los detalles que comentas. Que decir de los paisajes, simplemente espectaculares. Hoy en día es difícil acceder a un lugar como este en el que apenas se note la presencia del ser humano. Precioso shur. Pd: deberías plantearte abrir en el general este hilo, me parece una lástima increíble que no tenga ni una página. |
ForoCoches: Miembro
01-dic-2017 10:05
#25
| sigo la cuenta de Instagram de las islas y me parece un sitio precioso |
ForoCoches: Miembro
01-dic-2017 15:17
#26
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2. Tinder y nenitas feroesas
Espectacular. Ya es hora de pinchar la burbuja de las polacas de forocoches, que está más inflada que la burbuja inmobiliaria allá por el año 2006 y tiene menos de real que la recuperación económica del país, y sustituirla por las feroesas o en su defecto nórdicas (aunque en realidad sólo conozco a las noruegas). A este viaje fui sólo, pero tenía a mi actual pareja en Escocia, con la que además llevaba poco tiempo, por lo que en el viaje me portaría bien. Pero no lo podía evitar, tenía mucha curiosidad por saber cómo sería el Tinder en un lugar tan remoto como las Islas Feroe. No se sí fue por no esperar absolutamente nada por lo que me sorprendió tanto. Lo instalé nada más llegar y flipé. Mogollón de usuarias, altísimo porcentaje de preciosidades, todas con fotos sonrientes melena al viento en los parajes más bellos de sus tierras, y lo que es más importante, gran cantidad de matches. Nunca fui un ávido usuario de este tipo de aplicaciones, pero en un par de meses que había tenido instalado el Tinder sólo conseguí un miserable puñado de matches (y mal está que yo lo diga, pero soy un tipo muy atractivo ;D). Esto se vio ampliamente superado en las Feroe, un sitio con menos de 50000 habitantes, en cuestión de pocas horas. No sé si será que hay escasez de hombres en Feroe, o por la rareza de ver un español currando por allí una semana, o por andar buscando una novedad en su limitado mundo, o incluso por verme como una potencial vía para escapar de allí hacia el sol mediterráneo, pero triunfé como los chichos la ostia. Quedé con dos. Ambas preciosidades. Sólo para tomar algo, charlar, y que me contaran cosas de su país. Me llamó la atención su nulo endiosamiento, sincera simpatía y una dulce inocencia que ya había detectado también en otros feroeses, ya fueran hombres o mujeres. Creo que esto es lo que más me gustó de mi periplo por esas tierras, incluso más que los paisajes, la mentalidad isleña de pensar que no existe el mal ahí fuera. http://www.bbc.com/mundo/noticias-39729813 |
ForoCoches: Miembro
04-dic-2017 20:02
#30
Pillo sitio y luego leo con calma. Tras ir a Islandia por segunda vez el año pasado. me quedé con las ganas este año de ir a las Islas Feroe. A ver si puedo ir este año  aunque me cueste lo suyo. El problema de viajar en solitario 
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