Guía de iniciación y bases del Modelismo
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03-feb-2007 05:10
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Llevo tiempo planeando escribir una guía de este estilo sin encontrar tiempo para ello. A ver si ahora la puedo sacar adelante  Mi intención es reunir una guía con las respuestas a las preguntas más comunes que se le plantean a cualquiera que quiere montar por primera vez una maqueta de plástico o modificar / mejorar un die-cast. Voy a intentar no hacer demasiada distinción entre una cosa y otra ya que terminan compartiendo la mayoría de utensilios y procedimientos (simplemente se elimina el proceso de montaje de la maqueta de plástico, cambiándolo normalmente por el trabajo de despintar las partes del die-cast). Espero que se pueda ir añadiendo todo lo que considereis necesario, tanto editando la guía como añadiendo preguntas con sus respuestas correspondientes. Intentaré estructurar la guía más o menos así: 1. Herramientas básicas. 2. Adhesivos y masillas. 3. Pinceles y aerógrafo. 4. Pinturas y disolventes. 5. Primeros pasos en el modelismo. 6. Procedimiento básico de pintura. 7. Colocación de calcas. |
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03-feb-2007 05:11
#2
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1. Herramientas básicas Hay una serie de herramientas básicas que generalmente necesitaremos para la mayoría de trabajos más usuales. Quizá ya tenemos muchas de ellas por casa o podemos buscar otras herramientas no específicas de modelismo para hacer la misma función. 1.1. Cúter Necesitaremos un cúter para diversos usos. Lo ideal es tener varios mangos de cuchilla en uso con diferentes tipos de cuchilla.   1.2. Alicatillos y tijeras Un pequeño alicate de corte nos ayudará a separar las piezas de plástico de las grapas del molde. En tiendas de electrónica venden un tipo de alicate que deja un corte totalmente plano en uno de los lados, es el ideal.   Unas tijeras afiladas tienen múltiples usos, y tener unas tijeras de corte curvo nunca viene mal. 1.3. Pinzas Unas pinzas nos ayudarán a manejar las piezas más pequeñas. Lo ideal es tener algunas de diferentes puntas.   1.4. Materiales abrasivos Necesitaremos diferentes medios abrasivos para cada ocasión. Siempre es bueno tener un juego de limas de relojero a mano.   Un buen juego de lijas de diferentes granos (desde 320 hasta 2000) es casi una obligación. Las lijas que comercializa Tamiya son fáciles de encontrar, son al agua y funcionan muy bien.  Y finalmente, a medio camino entre ambas, son muy útiles las limas de uñas y similares. La marca crazy modeller puso en el mercado hace poco un juego de sticks abrasivos de diferentes granos que funcionan fetén para carrocerías y cualquier pieza con formas redondas en general:  Otro material que podemos usar es la lana de acero de grano fino, de tres o cuatro ceros (se encuentra fácilmente en leroy merlin y similares). Es un abrasivo fino que tiene la ventaja de llegar a zonas donde lijar es difícil, además de adaptarse a cualquier forma que tengamos que lijar. Es ideal para lijar antes de dar imprimación o lijar capas de pintura antes de dar las posteriores. 1.5. Brocas y minitaladros Un portabrocas manual adecuado y un juego de brocas desde 0.3 hasta 3 mm es casi necesario.   Los taladros eléctricos tipo dremel con diferentes accesorios pueden ser útiles, pero muchas veces resultan demasiado bastos para nuestros trabajos. En tiendas de electrónica suelen vender pequeños taladros a corriente continua que admiten los mismos accesorios pero funcionan a menos revoluciones, siendo más adecuados.   1.6. Materiales de enmascarar. Para trabajos de aerografía necesitaremos cintas de enmascarar de diferentes anchos (las tamiya son caras pero son lo mejor).  En la sección de ferretería de grandes superficies o ferreterías venden cinta de aluminio adhesiva. Se puede enmascarar con ella y sale bastante más barata que la de tamiya. Para tapar grandes zonas y no gastar más cinta de la estrictamente necesaria podemos usar papel albal de cocina, del transparente. Para determinados trabajos de enmascarado es muy útil un líquido enmascarador, como el Maskol de la marca Humbrol. Es un líquido un poco espeso que al secar forma una película de goma. Se aplica a pincel donde sea necesario.   El blue tack puede usarse muy cómoda y fácilmente para enmascarar determinadas cosas. 1.7. Otras cosas útiles Hay muchas cosas que tras meses / años de montar maquetas se van descubriendo. Porque de repente se te ocurre, porque lees que alguien lo utiliza... Siempre es bueno tener a mano: Alfileres, palillos de dientes, así como cualquier otro tipo de palillos de madera / plástico de tamaños mayores. Para sujetar piezas, remover mezclas y muchas cosas más. Cd's inservibles. Para depositar el cianocrilato y luego recogerlo con un palillo / alfiler, o mezclar pegamentos o masillas. Alambre y/o cables de cobre de diferentes grosores, fundas de cable... Guantes, tanto de latex como de algodón de los que se usan en semana santa (estos últimos son ideales cuando manipulamos la maqueta para terminarla, una vez pintada). Corcho blanco, o plancha de poliestileno expandido. Ideal para pinchar los palillos con los que sujetamos las piezas. Blue tack (la masilla que se puso de moda por poder pegar los posters a las paredes sin chinchetas). Tanto para sujetar piezas para pintarlas, como para comprobar el encaje de piezas, sujetar uniones mientras seca el adhesivo o enmascarar, como comentamos arriba. Cuchillas viejas. No hay nada como las cuchillas que se han ido desechando para aplicar masilla o pegamento. Y así muchas cosas más. 1.8. Seguridad en el modelismo Nuestros dedos, cara, ojos, pulmones... en definitiva nuestra salud es más importante que hacer o dejar de hacer maquetas. Hay que trabajar con un poco de lógica y aplicar medidas de seguridad cuando sea necesario: guantes, gafas protectoras, mascarilla cuando pintemos... Aunque no lo cumplo ni yo mismo, mantener el orden en la mesa de trabajo debería ser una prioridad. |
Editado: 16-jul-2011 12:23 -
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03-feb-2007 05:12
#3
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2. Adhesivos y masillas Para obtener resultados ideales tendremos que usar diferentes adhesivos según los materiales a unir o la resistencia necesaria en la unión. Igualmente hay distintas masillas que podemos utilizar según el cometido a realizar. 2.1. Pegamento para plástico El pegamento para poliestireno, el típico que venden en las tiendas de modelismo (marcas humbrol, tamiya, revell...) es indispensable si lo que vamos a montar es una maqueta de plástico. Une las piezas fundiendo el plástico en la zona de unión, y con la cantidad adecuada deja una unión muy limpia que prácticamente no necesita lijar sobrantes.  2.2. Cianocrilato El "superglue" de toda la vida es útil y tiene sus aplicaciones, aunque es usado en muchas ocasiones en que otro adhesivo era más adecuado. Lo mejor es tenerlo en diferentes densidades, además de en gel. Tiene como ventaja que pega prácticamente todos los materiales entre sí en un tiempo record. Dicho tiempo puede hacerse totalmente instantáneo usando acelerador. Es un líquido que aplicado sobre el cianocrilato lo hace endurecerse instantáneamente, se consigue en tiendas de modelismo decentes (no lo he visto nunca en otro tipo de establecimiento). Es ideal para endurecer uniones difíciles al instante.   Como desventaja, el cianocrilato ofrece uniones frágiles y la aparición de "vaho" (unos vapores que emite el cianocrilato al secar que puede manchar de blanco las piezas). Nunca debe usarse cianocrilato para pegar piezas transparentes o en las inmediaciones de dicho tipo de piezas. 2.3. Pegamentos de dos componentes Los pegamentos tipo araldit, nural y demás pueden sustituir al cianocrilato en la mayoría de las ocasiones. Los hay de tipo rápido que en pocos minutos tienen dureza suficiente para aguantar la unión por si mismos hasta su secado total. Ofrece uniones mucho más resistentes y duras. Su "desventaja" es que hay que mezclarlo antes de usarlo, perdiendo la batalla de la comodidad frente al cianocrilato. Si trabajamos con piezas o maquetas de metal, indiscutiblemente el mejor adhesivo posible es alguno bicomponente de soldadura de metales en frío (también lo hay de secado rápido), aunque podemos unir las piezas mediante soldadura tradicional con estaño. 2.4. Pegamento para transparentes Para pegar piezas transparentes hay dos opciones principales: cola blanca (comprobando mediante ensayo que la que vamos a usar queda totalmente transparente al secar) o pegamento para partes transparentes, comercializado por algunas marcas de modelismo como microscale (aunque este pegamento no deja de ser un determinado tipo de cola blanca vinílica).   También hay un tipo de araldit bicomponente que queda transparente al endurecer, puede usarse sin problema.   2.5. Masilla básica Hay diferentes masillas de diferentes marcas de modelismo: tamiya, molak... Suelen dar mejores o peores resultados dependiendo bastante de la práctica que se tenga con ellas. Suelen ser diluibles en acetona (industrial, a la venta en droguerías, no la de limpiar el esmalte de uñas) haciéndolas más fluidas, lo cual ayuda a rellenar pequeños desperfectos.  El principal problema en el uso de este tipo de masillas es el tiempo de secado: aunque parezca que en una hora o menos están secas, si esperamos al día siguiente se despegan menos del plástico y se lijan mucho mejor. Gunze Sangyo bajo el nombre de "Mr Surfacer" vende masilla diluida con acetona en 3 grados de disolución distintos. Puede comprarse pero no es nada que no podamos embotellar nosotros mismos metiéndole al putty de tamiya diferentes proporciones de acetona.   2.6. Masilla "custom" No sabía que nombre ponerle pero cuando se prueba esta mezcla es raro usar otra masilla para cosas pequeñas. Ponemos un poco de cianocrilato DENSO en un cd inservible o similar, y añadimos una pequeña cantidad de polvo de talco. Removemos la mezcla con un palillo de dientes y esta lista para usar. El talco ablanda y da suavidad a la mezcla, quedando el resultante con una dureza parecida a la del plástico, facilitando la labor de lijado frente al uso del cianocrilato a secas. No solo queda puesto donde lo pongamos como la masilla normal: se pega al material de debajo, reforzando la unión. Y por supuesto al ser cianocrilato, es una masilla de secado instantáneo con la ayuda del acelerador. 2.7. Masilla de poliéster A la venta en distribuidores de materiales para talleres de chapa y pintura, es ideal si necesitamos crear volúmenes o formas sobre nuestra maqueta. Suele tener un tiempo de endurecimiento adecuado al uso según el catalizador que usemos, y ser muy fácilmente lijable. Para más información es recomendable informarnos en el establecimiento donde lo compremos o pedir la ficha técnica del producto en concreto.  
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Editado: 16-jul-2011 12:29 -
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03-feb-2007 05:13
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3. Pinceles y aerógrafo 3.1. Pinceles Los pinceles suelen caracterizarse por su calidad, cuyo factor más importante es el pelo utilizado en su fabricación. Dependiendo de la pintura que vayamos a utilizar será más conveniente un pincel u otro, siendo recomendables pinceles de pelo sintético para cualquier pintura cuya base sea al disolvente. Para pinturas acrílicas podemos usar esos mismos pinceles de pelo sintético o los pinceles de mayor calidad del mercado, cuyo pelo es de marta roja (la calidad se paga y bastante cara, en este caso). Tras meses / años de hacer maquetas poco a poco se irán acumulando pinceles en nuestro taller. Como gama básica deberíamos contar con 2 o 3 pinceles redondos (números 0, 2 y 4 por ejemplo, para piezas pequeñas y detalles) y dos o tres pinceles planos (números 2, 6 y 10 o 12, para pintar superficies más grandes, trabajar con calcas y otros trabajos). 3.2. Aerógrafos y aire comprimido Tarde o temprano en la vida del modelista llega el momento de dar el salto de calidad a nuestras maquetas adquiriendo un aerógrafo. Básicamente es una pistola de aire de precisión en miniatura, que nos ofrecerá resultados y acabados infinitamente superiores al pincel (además de la posibilidad de usar algunas pinturas de acabados especiales, como los metalizados). 3.2.1. Pulverizadores y aerógrafos de simple acción Tienen un funcionamiento simple; con simplemente pulsar un botón salen tanto la pintura como el aire. Su funcionamiento es bastante parecido aunque un aerógrafo de simple acción ofrece bastante más calidad y control en la pulverización.   Son adecuados para muchos trabajos, sobre todo para dar capas generales de color, barnizar... 3.2.2. Aerógrafos de doble acción Tienen un funcionamiento un poco más complejo y permiten mediante su palanca el control simultáneo tanto del flujo de aire como de la cantidad de pintura que disparamos. Puede usarse para cualquier tipo de trabajo.   Un factor importante a tener en cuenta para la adquisición de un aerógrafo es el tamaño de su boquilla, que determinará el tamaño del trazo de pintura que podemos obtener con él (a mayor boquilla, más comodidad para cubrir superficies mayores). Usualmente los aerógrafos portan boquillas dentro del rango de 0.2 - 0.6 mm, no siendo necesario ni aconsejable boquillas mucho mayores para trabajar a nuestras escalas. Marcas como harder & steenbeck, tamiya o Iwata ofrecen aerógrafos de calidad contrastada con precios más o menos afortunados. Si lo que buscamos es un pulverizador, no hay muchas diferencias entre los pocos modelos que el mercado ofrece, pudiendo encontrarse en la zona de neumática de leroy merlin y similares por 8 euros el mismo pulverizador que ofrecen las tiendas de modelismo por el doble de precio o más. 3.2.3. Aire comprimido Para el uso de cualquier tipo de pulverizador o aerógrafo necesitamos una fuente de aire comprimido. Hay bastantes opciones: Bombonas de aire comprimido. A la venta en tiendas de modelismo. Salen caras y es probable que se acaben a mitad del trabajo.   Bombonas de CO2. Pueden adaptarse al trabajo de la aerografía las bombonas de CO2 que se usan junto con los barriles de cerveza en los grifos de los bares. Tienen bastante autonomía y son totalmente silenciosas. Si se tiene algún conocido que tenga un bar es una opción a estudiar. Compresores de membrana. Se calientan, paran su funcionamiento, producen bastante humedad... aceptables para sesiones de trabajo cortas.   Compresores industriales. A la venta en leroy merlin y similares. Tienen todas las funcionalidades y como importante desventaja, el ruido que produce el motor, de un caballo de potencia o más en la mayoria de los casos.   Compresores para modelismo. El montaje es el mismo que el de un compresor industrial pero con piezas más adecuadas al tamaño y un motor de nevera para eliminar el ruido. Son buenos y bonitos, pero bastante caros.   Compresores industriales modificados. Con un poco de maña puede comprarse un compresor indutrial y sustituir su ruidoso motor por uno de nevera. Tendremos un compresor totalmente funcional y silencioso por menos de 100 euros. Compresores de fabricación propia. Con un poco de maña y comprando los materiales podemos hacer un compresor totalmente adaptado a nuestros gustos y necesidades. Aquí hay un tutorial para la fabricación del mismo: enlace |
Editado: 16-jul-2011 12:33 -
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03-feb-2007 05:14
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4. Pinturas y disolventes 4.1. Pinturas acrílicas Tienen una base de agua o alcohol. Algunas de las que podemos encontrar en el mercado más fácilmente: 4.1.1. Vallejo ModelColor A la venta en tiendas de modelismo. Se diluyen con agua corriente. Ideales para pintar a pincel.   4.1.2. Vallejo ModelAir A la venta en tiendas de modelismo. Se supone que son especiales para aerógrafo y no necesitan disolución, pero suelen venir demasiado espesas para su uso directo en aerógrafo. Deben diluirse un poco más con su propio diluyente o alcohol de quemar. Tal como vienen en el bote pueden usarse a pincel con muy buenos resultados.   4.1.3. Tamiya acrílicos A la venta en tiendas de modelismo. Ideales para el aerógrafo, no dan demasiado buen resultado a pincel. Lo ideal es diluirlas con alcohol isopropílico (isopropanol, a la venta en cualquier droguería decente) o con el diluyente de la propia marca, aunque sale caro.   4.1.4. Gunze Sangyo acrílicos Todo lo dicho para los acrílicos de tamiya es válido para estas pinturas. Básicamente son lo mismo, con carta de colores diferente. Personalmente las gunze sangyo me parecen mejores que las tamiya, al tener el pigmento un poco más fino y ser menos propensas a formar "arenilla" en la superficie.   4.1.5. Citadel A la venta en tiendas que trabajen el tema del warhammer. Sirve todo lo dicho para las vallejo modelcolor, teniendo las citadel la ventaja de que sus tonos metalizados, a pincel, dan mejor acabado que los de vallejo, para mi gusto.   4.2. Pinturas sintéticas Tienen una base sintética (de aceite, la mayoría de los casos). Las más usuales: 4.2.1. Humbrol A la venta en tiendas de modelismo. Es la pintura de maquetas por excelencia. Van bien tanto a pincel como a aerógrafo, siendo una desventaja el tiempo de secado. Pueden diluirse con su propio diluyente, con esencia de trementina rectificada, con white spirit, o con disolvente para esmaltes sintéticos, de Titán (siendo esta última opción la más rentable economicamente).   4.2.2. Tamiya esmalte Todo lo dicho para los esmaltes de humbrol es válido para esta gama de pinturas.   4.2.3. Titanlux y Titanlak Sí, habeis leido bien. Las pinturas de Titán de las gamas titanlux y titanlak, diluidas con el disolvente para esmaltes sintéticos de la propia marca, dejan un acabado fenomenal a aerógrafo. Las titanlux son brillantes, pueden usarse en carrocerías por ejemplo; dejándolas secar el tiempo adecuado pueden pulirse y sacarles el brillo de un espejo. Las titanlak tienen un acabado satinado, que queda muy bonito en interiores o piezas del chasis, por ejemplo. Estas pinturas salen muy rentables económicamente (125 ml de pintura por 3 o 4 euros).   4.3. Acabados metalizados No hace mucho tiempo que surgieron pinturas de acabado metálico para el mundo modelístico. Son básicamente pigmento metálico en una mezcla totalmente diluida, perfectamente el bote puede contener un 5% de pigmento metálico en el fondo y el resto de disolvente. Solo se pueden aplicar a aerógrafo. En este apartado hay una marca que es la reina indiscutible: Alclad II. Tienen una gama de pinturas metalizadas de diferentes tonos: aluminio, aluminio oscuro, aluminio blanco, duraluminio, magnesio, acero, oro, cobre... además de un par de tonos "especiales": aluminio pulido y cromo.   En general estos tonos metalizados deben aplicarse sobre superficies IMPOLUTAS. Debido a su fino pigmento, cualquier mínimo desperfecto hará que la capa de pigmento no sea totalmente perfecta. En dichos desperfectos habrá cambios en el ángulo de reflejo de la luz y los errores se verán muy exagerados. Por ello las piezas deben estar perfectamente lijadas y rematadas (para preparar estas piezas es muy recomendable el uso de la lana de acero fina). Una vez que la superficie está totalmente rematada y limpia podemos, tras agitar el bote a conciencia, aplicar la pintura a baja presión (un kilo aproximadamente) y desde distancias cortas (unos 8 centimetros como mucho). Más que nunca es mejor dar varias capas finas que una gruesa. No hay excusa: esta pintura aplicada en capas finas seca prácticamente en segundos. Nota sobre los dos tonos "especiales": El aluminio pulido debe aplicarse sobre una superficie pintada previamente con negro brillo acrílico. El cromo debe aplicarse sobre una superficie pintada previamente con negro brillo sintético. Tras usar estas pinturas el arógrafo puede limpiarse con disolvente para lacas nitro, o nitrocelulósico. 4.4. Acabados de automoción Podemos comprar este tipo de pintura nosotros mismos en algún distribuidor para talleres de chapa y pintura, pidiendo la referencia de color que queremos, o acudir a alguna de las marcas que últimamente han puesto este tipo de pinturas a disposición de los modelistas (como ZeroPaints). Estas pinturas son fáciles de utilizar, tienen un secado bastante rápido, son los colores exactos usados en los coches reales y ofrecen unos acabados metalizados, perlados y nacarados que ninguna otra pintura de modelismo ofrece. Tras la pintura es necesario un acabado de brillo (la pintura por si misma tiene un acabado mate o ligeramente satinado), siendo la mejor opción la misma laca de automoción. Ningún otro barniz nos ofrecerá el mismo brillo, ni la misma dureza, ni la misma facilidad de aplicación ni la misma resistencia al paso de los años. 4.5. Pinturas en spray Suelen ser la alternativa al pincel para obtener resultados decentes en el pintado de carrocerías, antes de adquirir un aerógrafo. Casi todo lo que se pueda escribir sobre el uso de sprays luego sirve para poco, ya que su uso y la calidad del acabado que ofrecen dependen de muchísimas variables: temperatura ambiente, humedad del ambiente, cómo de bien está agitado el spray, cantidad de pintura y gas que queda en el spray, distancia de aplicación, velocidad de la pasada al aplicarlo... Algunos consejos para trabajar con sprays: Meterlos en agua templada unos minutos antes de utilizarlos hace que den mejores resultados. Hay que agitarlos a conciencia durante al menos un minuto. Lo mejor es usarlos a una distancia de unos 15 o 20 centímetros, dando pasadas muy rápidas frente a la superficie. Más que nunca es mejor trabajar con capas finas de pintura, nunca gruesas. Una vez hemos cubierto la superficie a base de capas finas, sí que podemos aplicar una o dos capas más mojadas, que mejorarán el acabado. 4.6. Imprimación 4.6.1. Vallejo en spray No hace mucho que vallejo puso en el mercado su imprimación en spray, disponible en blanco, gris y negro. Ofrecen un buen acabado aplicadas en capas finas, pudiendo aparecer una ligera "arenilla" en la superficie, fácilmente eliminable mediante un lijado suave con lana de acero fina. Son una gran opción por su buen funcionamiento y su buena relación calidad / precio.   4.6.2. Tamiya en spray Debe haber pocos spray en el mundo que funcionen tan bien y con tanta facilidad como la imprimación de tamiya en spray. Ofrecen un acabado finísimo muy fácilmente, además de tener un gran poder de cubrición. El único pero es su precio, algo superior al de vallejo por un bote de spray de aproximadamente la mitad de capacidad.   4.6.3. Titán para aerógrafo La marca titán tiene en su gama una imprimación / preparación "para superficies de difícil adherencia" ideal para trabajos de modelismo, en diferentes colores. Puede diluirse hasta el punto deseado, preferentemente con "disolvente para esmaltes sintéticos y grasos", de la misma marca. Ofrece un resultado excelente a aerógrafo sobre cualquier material: plástico, resina, metal, plomo... Tiene otra gran ventaja: su precio. Por unos pocos euros tendremos una lata de medio kilo de imprimación que puede durarnos años.   4.6.4. Alclad para aerógrafo La misma marca de las pinturas metalizadas que tratamos anteriormente posee en su gama de productos dos imprimaciones para aerógrafo. La primera es una imprimación gris para usos generales. Su grano es muy fino y ofrece un acabado muy bueno, además de un tiempo de secado muy rápido (pocos minutos). La segunda es una imprimación negro brillante, para usarla como base de sus pinturas metalizadas. Ofrece un buen acabado, pero nada que no podamos obtener con titanlux, humbrol o cualquier otro esmalte brillante. Ambas imprimaciones vienen listas para echar al aerógrafo. Su inconveniente es el precio.   4.6.5. Otras imprimaciones en spray Duplicolor, Car system, Dupont... hay incontables marcas que ofrecen imprimación en spray, con mayor o menor acierto. Algunas de ellas contienen disolventes que pueden dañar el plástico. Es recomendable probar estas imprimaciones en piezas sobrantes antes de aplicarlas sobre cualquier maqueta, y ante la duda aplicar siempre varias capas finas. Los consejos expuestos anteriormente para el trabajo con pintura en spray son igualmente válidos para las imprimaciones.   4.7. Barnices 4.7.1. Vallejo Al mismo tiempo que las imprimaciones, Vallejo sacó al mercado tres barnices también en spray. Al igual que las imprimaciones, su funcionamiento y acabado es bastante bueno. En un principio parece que cogen demasiado grosor, pero cuando se evaporan los gases la capa de barniz es finísima. Hay que tener cuidado al aplicarlos sobre calcas, pues pueden dañar las mismas. Se recomienda aplicar en principio varias capas muy finas o proteger las calcas con future u otro barniz.  4.7.2. Future / Klear Future es el nombre que recibe en USA una cera líquida para suelos (se llama Klear en Inglaterra, Gibraltar...). Hace tiempo alguna lumbrera aplicó sus propiedades al mundo del modelismo con grandes resultados. Es un barniz brillante que puede aplicarse a aerógrafo o a pincel, pueden sumergirse en él piezas y dejarlas secar, puede usarse para tintar partes transparentes, para poner calcas o protegerlas antes de aplicar otro barniz, como acabado de nuestros modelos... Como en muchas otras cosas nos terminamos pasando de la raya, llegando a verse gente que lo usa como imprimación, para lo cual hay otros productos mejores que usar. Lectura recomendada: Future  4.7.3. Marabú Es un barniz de muy buena calidad, a la venta en tiendas de modelismo. Lo hay tanto en acrílico como en sintético, siendo más recomendable éste último diluido con el diluyente de la propia Marabú. Su acabado es muy bueno aplicado a aerógrafo. Trabajando con capas finas no tiene porqué atacar a las calcas.   4.7.4. Tamiya Tamiya tiene en su gama de sprays un barniz brillante, la referencia TS-13. Puede ofrecer buenísimos resultados pero su problema es que tiene una facilidad pasmosa para arruinar cualquier cosa que encuentre debajo, ya sea pintura o calcas. Es recomendable proteger las calcas con future u otro barniz antes de su aplicación, y antes de dar cualquier capa mojada para obtener brillo DEBEN aplicarse varias capas muy finas.   4.7.5. Laca de automoción Es sin duda el mejor acabado posible para nuestros modelos. Ningún otro barniz nos ofrecerá el mismo brillo, ni la misma dureza, ni la misma facilidad de aplicación ni la misma resistencia al paso de los años.  No tiene porqué dañar ninguna calca usada adecuadamente (sin disolvente o con poca cantidad). Es necesario atender a las indicaciones del fabricante, tanto en lo referente a la preparación y aplicación del barniz como a las recomendaciones de seguridad. Es importante que la superficie donde vamos a aplicar laca esté libre de residuos de grasa o siliconas. Dichos residuos producen efectos no deseados en la laca, como cráteres en la superficie. Es recomendable lavar y secar con aire comprimido la maqueta antes del lacado final. Es esencial respetar las proporciones de mezcla que el fabricante recomienda, así como asegurarnos de que los componentes del barniz están mezclados a conciencia. 
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Editado: 16-jul-2011 12:52 -
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03-feb-2007 05:15
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5. Primeros pasos en el modelismo 5.1. Para empezar... ¿qué maqueta me compro? Hay muchas marcas de maquetas de diferentes temáticas (no todo son coches y motos). Algún pequeño consejo: Aunque veas que vale un poco más, una maqueta de marca conocida siempre será mejor para empezar. Tamiya, hasegawa o revell suelen ofrecer maquetas de montaje simple, con buen encaje, para no comernos mucho el coco. Mi recomendación es empezar con una maqueta de tamiya. Salvo algún modelo más complicado, el despiece es simple, las piezas no necesitan mucha limpieza y el encaje es una delicia, se montan prácticamente solas. 5.2. ¿Y como le meto mano a esto? Siempre es bueno hacer un estudio de las instrucciones, saber qué vamos a montar y cuando, saber qué piezas podemos pegar porque van pintadas del mismo color, o saber qué piezas es mejor pintar antes de pegarlas porque llevan colores distintos. Siempre es bueno tener fotos de referencia del objeto real que vamos a hacer a escala, tanto para solucionar dudas que puedan surgir durante el montaje / pintura como para añadir posibles detalles que no traiga la maqueta. Usaremos los alicates para separar las piezas de la grapa. Siempre cortaremos un poco separado de la pieza, nunca a ras intentando dejar la pieza lista con un solo corte. Usaremos cuchillas, limas y lijas para eliminar bebederos, restos del molde y restos del enganche a la grapa. Llegados a este punto un ligero pulido de la pieza con lana de acero fina no puede hacer daño. Si hay que pegar, usaremos el adhesivo más adecuado en su justa cantidad. Tras dejar secar, repasaremos la superficie en busca de errores. Se corregirán si es necesario con la masilla adecuada, volviendo a lijar y pulir la zona hasta dejarla correctamente. Tras esto es recomendable sujetar la pieza mediante palillo + blue tack o algún otro método que se nos ocurra dependiendo de la pieza, lavarla con agua y friegaplatos para eliminar suciedad, grasa y residuos, secarla con aire comprimido y no volver a ponerle la zarpa encima. Tras esto la pieza está lista para recibir pintura. |
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03-feb-2007 05:15
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6. Procedimiento básico de pintura En este apartado voy a describir un procedimiento básico para pintar esas piezas que requieren un cariño especial, por lo delicado de su acabado. Por ejemplo, la carrocería. 6.1. Preparación de la superficie Si la carrocería tiene alguna pieza suelta (alerón, paragolpes...) que vaya en el mismo color que la carrocería, es recomendable pintarlas juntas, uniéndolas antes de pintar. Tras esto al igual que con cualquier otra pieza, se examina la superficie en busca de desperfectos que corregir. Los corregimos con masilla y lijas de grano fino. Como acabado general de la pieza, pulimos ligeramente toda la superficie con lana de acero fina. Ahora debemos fijar a la carrocería algún asidero para poder sujetarla sin tocarla. Cuando trabajo con carrocerías uso unos perfiles cuadrados de madera de 2 o 3 centimetros de lado, cortados en una longitud de unos 10 o 12 centimetros que tengo preparados para estos menesteres. Con blue tack fijamos el perfil al techo del coche, por el interior. Si son otras piezas como los carenados de una moto, tenemos que ingeniarnoslas para sujetarlas mediante varillas de plástico o palos de madera y blue tac. Una vez la pieza tiene un asidero, la lavamos con agua y mistol, la aclaramos y la secamos con aire comprimido (podemos simplemente dejarla secar al aire siempre que el agua de nuestro grifo tenga una calidad decente; si tiene mucha cal o similares quedarán marcas y cercos en el plástico. 6.2. Imprimación Usar imprimación antes de las capas de pintura es obligatorio si queremos buenos resultados. La imprimación hace que la textura de toda la superficie sea la misma, revela errores en la superficie que hayamos podido pasar por alto anteriormente, ayuda a que las posteriores capas de pintura agarren mejor... Personalmente recomiendo imprimación en spray de tamiya o vallejo (la primera es más cara pero el acabado es el mejor que he visto nunca en una imprimación en spray). Tras aplicar dos o tres capas finas de imprimación, se corrigen los errores encontrados de ser necesario (en este caso se aplica en las zonas afectadas otras dos o tres ligeras capas de imprimación) y finalmente pulimos ligeramente de nuevo la superficie con lana de acero fina. Volvemos a lavar la maqueta con agua y jabón y a secarla con aire comprimido. 6.3. Capas de color y brillo Llegados a este punto tenemos la superficie ideal para aplicar capas de pintura. Usemos la pintura que usemos y a riesgo de ser pesado, repetimos: SIEMPRE mejor varias capas finas que menos capas pero más gruesas. Siempre es más cómodo trabajar con pinturas MATE y aplicar una capa final de brillo, que trabajar directamente con pinturas brillo. Suponiendo que se aplica en capas finas, una o dos capas finas más de pintura nunca hacen daño. Es mejor saturar claramente de color toda la maqueta que quedarnos cortos en alguna zona y ver después como el tono de color cambia dependiendo de la zona que observemos. Entre capa y capa lo mejor es dejar secar, y si aparecen efectos no deseados (arenilla, piel de naranja... en resumen, la pintura no está lisa) corregirlos con lijas de grano fino al agua o lana de acero fina. Luego hay que volver a lavar y secar la maqueta antes de aplicar más pintura. Siempre que podamos durante este proceso la maqueta deberá estar protegida del polvo y la suciedad, dentro de una vitrina o debajo de un tupperware de esos grandes de guardar ropa (en los chinos podeis elegir el que mas os guste por unos pocos euros). En el caso de tener que colocar calcas, las colocaremos según el apartado siguiente. Finalmente, aplicamos el acabado de barniz que deseemos. |
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03-feb-2007 05:17
#8
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7. Colocación de calcas Las calcas al agua son la solución que los fabricantes de maquetas ofrecen para replicar las decoraciones de los coches reales. Pueden ser un dolor o un simple proceso más dentro del montaje de la maqueta, dependiendo de la práctica que tengamos con ellas. Básicamente necesitamos un cuenco o similar con agua, microsol y microset (a la venta en cualquier tienda de maquetas decente), pinzas, bastoncillos de los oidos, papel absorvente, pinceles limpios (yo tengo algunos dedicados únicamente a la colocación de calcas) y un secador de pelo.Aquí expongo mi método de trabajo, depurado después de años de pelearme con las "pegatinas": 0º. La superficie donde se vayan a colocar calcas debe ser BRILLANTE. Si las capas de color que dimos eran mate debemos aplicar barniz brillo a las zonas donde van a colocarse calcas. 1º. Metemos la calca en agua (si el agua está calentita el proceso es más rápido y fácil) 2º. Mojamos la superficie donde va la calca con microset (o agua si no disponemos de microset) 3º. Tras unos 20 o 30 segundos (si el agua está fria un poco más) sacamos la calca del agua con unas pinzas y comprobamos con un pincel / bastoncillo, con mucha suavidad, si se desliza suavemente sobre el cartón. Si no se desliza esperamos un poco más (no hace falta meterla en el agua otra vez hasta que se deslice). 4º. Arrastramos suavemente la calca desde el cartoncito a la superficie de la maqueta. Contra mejor situada caiga de primeras menos habrá que moverla, lo cual es mejor. 5º. Con un bastoncillo o pincel (yo lo hago con la punta de las pinzas pero requiere práctica y mucho cariño) movemos la calca hasta que esté en su sitio definitivo. La presionamos un poco en el centro para que empiece a pegarse. 6º. Con bastoncillos o un pincel plano vamos sacando el agua de debajo de la calca hacia los laterales, suavemente, asegurándonos de que no se mueve de su lugar. Vamos quitando el exceso de agua del pincel con el papel absorvente. No se debe hacer con el pincel totalmente seco ya que corremos el riesgo de cargarnos la calca. 7º. Si la calca es una cosita pequeña o simple no es obligatorio hacer nada más. 8º. Si la calca está colocada sobre curvas compuestas o no está totalmente pegada a la superficie la mojamos ligeramente en microsol, tras lo cual le zumbamos calor con un secador de pelo. 9º. Mientras le seguimos dando aire caliente, vamos mojando el pincel en más microsol y mojando la calca en las zonas que necesiten adaptarse más a la superficie, presionando suavemente con el pincel mojado en microsol. 10º Repetir el 9º paso hasta que la calca esté totalmente pegada y adaptada a la superficie. ¡OJO! Determinados barnices, como el TS-13 de tamiya, pueden atacar y dañar las calcas. Ante la duda, es mejor aplicar varias capas FINÍSIMAS que sequen rápido y protejan la calca, y aplicar después capas más mojadas. No pasa así con la laca de automoción, que nunca dañará una calca a no ser que lleve una alta proporción de disolvente en su mezcla. |
ForoCoches: Miembro
03-feb-2007 11:52
#12
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... me parece una idea fantastica, felicidades, yo hace tiempo q andaba dandole vueltas a lo mismo, creo q es algo realmente interesante, aunq se lleven muchos años siempre se puede aprender algo y enseñar algo... faltan fotillos, si quieres q te eche una mano, en ese punto o en otros cuenta conmigo, el tema creo q es bastante extenso, creo q deberias reservar una docenilla de posts para ello, si sobraran siempre tienes la opcion de una buena foto  animo campeon 
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Forocoches: PREMIUM
03-feb-2007 12:03
#14
he leído en el texto que las acrílicas de tamiya no dan buen resultado con pincel ? no estoy para nada de acuerdo 
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······
ForoCoches: Miembro
03-feb-2007 12:15
#15
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... q me contais del alcohol isopropilico, dicen q es un diluyente fantastico para acrilicos; no lo he probado todavia, solo he localizado una lata de 5 lt. por 7000 cucas 
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Forocoches: PREMIUM
03-feb-2007 12:36
#16
juas, no entiendo casi nada de lo que dices.  pero bueno. A mí me dan buen resultado las acrílicas con pincel. antes eran muy líquidas. hasta que me di cuenta de que se me quedaba todo "lo gordo" debajo. Así que a remover con un alambre, y ahora van de lujo. claro que tampoco he probado otras |
Come join the murder
03-feb-2007 17:34
#17
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Yo compro los cinco litros por 24 o 25 euros en una droguería. Luego me hago una mezcla con 90% isopropílico, 10% agua destilada y unas gotas de detergente por litro, y queda un diluyente prácticamente igual al de la propia tamiya para los acrílicos. |
Asturias ye racing
03-feb-2007 23:33
#19
| Me lo guardo a favoritos. Muchas gracias, muy interesante. 5 estrellas!. Saludos |
Enhorabuena buen trabajo!
SuperSport
04-feb-2007 11:03
#25
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Joer, que post mas bueno! 5 estrellas para empezar y para acabar..... para cuando una chincheta? Yo utilizo las pinturas MODEL COLOR y me van muy bien. |
EL GENIO DEPORTIVO
04-feb-2007 11:25
#26
Un camion lleno de mahou  Muy buen trabajo,sigue asi.Gracias. |
ForoCoches: Miembro
04-feb-2007 14:22
#27
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... por favor esplicanos con mas detalle la tecnica de calcas con el secador he de suponer q lo haces con el minimo de calor y minimo de ventilador??? sujetas la pieza con el bastidor y el secador en la mano??? has probado con el secador fijo y la pieza en la mano??? queremos saber ++++++++++++++
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ForoCoches: Miembro
04-feb-2007 14:24
#28
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... podrias conseguirme un par de litros de isopropilico, a q precio creo q el Microset se hace con agua destilada y unas gotas de vinagre y q el microsol es acido acetico, cierto ???
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Come join the murder
04-feb-2007 16:35
#29
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... por favor esplicanos con mas detalle la tecnica de calcas con el secador
he de suponer q lo haces con el minimo de calor y minimo de ventilador??? sujetas la pieza con el bastidor y el secador en la mano??? has probado con el secador fijo y la pieza en la mano??? queremos saber ++++++++++++++ No tiene porque ser al mínimo de calor y velocidad. Yo uso un secador potente (1600W si mal no recuerdo) y suelo usarlo a mitad de potencia. Personalmente prefiero que lo que esté sujeto y quieto mediante cualquier tipo de soporte sea la pieza, así podemos manejar el secador manteniéndolo en movimiento (dejarlo fijo sobre la pieza si puede que aplique demasiado calor). Por lo demás es cuestión de probar con alguna calca sobrante sobre cualquier objeto. El efecto del calor acentúa la labor del microsol, adaptando la calca mejor y más rápido. Simplemente tenemos que seguir humedeciendo la calca en microsol con un pincel plano, insistiendo y presionando suavemente con el pincel en las zonas donde la calca tenga que adaptarse a una superficie más difícil. Saludos |
Come join the murder
04-feb-2007 16:39
#30
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Conseguir el isopropílico no es problema, de hecho creo que tengo media garrafa de 5 litros en casa aún. El problema puede ser buscar un envase adecuado para enviarlo, ya que es inflamable de cojones. Las "fórmulas" de microset y microsol las he leido alguna vez por ahí, pero no me ha dado por probarlas. De todas formas yo el microset no lo suelo usar, solo mantengo mojada la superficie con agua para deslizar la calca a su sitio, y un bote de microsol perfectamente puede durar 5 o 6 maquetas... no le veo mucho sentido a querer obtener grandes cantidades de microsol a bajo precio. |